Unser 1. Stellplatz in Schwichtenberg

Nach dem Verlassen von Usedom haben wir einfach nur eine einfache ruhige Übernachtungsmöglichkeit gesucht und diese im winzigen Dorf Schwichtenberg gefunden. Die Gemeinde stellt hier ein Wiesengrundstück zur Verfügung, auf dem man frei und im Schatten eines Baums stehen kann. Keinerlei sonstiger Service, aber kostenlos und für uns in dieser Nacht absolut ausreichend. Dennoch möchten wir am nächsten Morgen noch unser Grauwasser loswerden, bevor wir uns für 2 heiße Tage auf einem privaten Stellplatz häuslich niederlassen. Einzige Möglichkeit hierzu bietet eine Tankstelle kurz vor Neubrandenburg – zum Glück gibt es hier noch einen Bodenabfluss aus grauer Vorzeit, den man als Camper nutzen darf. Zum Dank kaufen wir im Tankstellenshop 2 Stieleis!

Adresse Stellplatz: 17099 Galenbeck, Ruth-Siedel-Straße 45

Unser 2. Stellplatz in Grischow

Auf P4N habe ich gesucht und gefunden, was bei der Hitze am Pfingstmontag genau richtig ist: Privatleute bieten Platz für 5 Wohnmobile in ihrem parkähnlichen Garten. Man muss nur kurz vorher anrufen, ob Platz ist und schon kann man anreisen. 10 Minuten später stehen wir vor dem Tor und Sieglinde Schmied empfängt uns herzlich.

Der Garten ist wirklich ein Traum. Wir können mit unserem Camper im Schatten großer Bäume stehen und „mit der Sonne wandern“, denn wir sind alleine hier und dürfen uns auf dem vorgesehen Weg frei bewegen. Strom gäbe es hier gegen Aufpreis auch, aber den brauchen wir nicht.

2 Nächte verbringen wir hier in herrlicher Ruhe. Sieglinde und ihr Mann sind selbst Camper und wissen, was man braucht. Sie bietet morgens Aufbackbrötchen an, die zur gewünschten Zeit an einem Stecken vor dem Womo in einem Beutel hängen. Tagsüber kommt sie sogar zu uns mt 2 großen Stücken Wassermelone als Entschädigung, dass sie morgens Rasen gemäht haben – wie nett ist das denn!!!

Nach 7 Wochen Tour mit täglich wechselnden Schlafplätzen genießen wir die Ruhe sehr, obwohl ich natürlich mal nicht wieder einfach nur chillen kann. Ich sitze 8 Stunden im Camper und stelle das 3. Norwegen-Video fertig, bin aber hinterher umso glücklicher, dass das geschafft ist.

Adresse Stellplatz: Fam. Schmied, 17089 Grischow, Dorfstraße 31A

Unser ständiges Problem mit der Ver- und Entsorgung

Wir verlassen Grischow, lassen Neubrandenburg rechts liegen und steuern die südliche Region der mecklenburgischen Seenplatte an, weil wir den Bereich rund um das Mecklenburger Großseenland mit dem Müritzsee schon kennen. Vorher haben wir an der bekannten Tankstelle nochmal Grauwasser abgelassen – Frischwasser fehlt uns aber. Hierzu fahren wir zu einem Stellplatz hinter Neustrelitz, der auf einem großen Schild darauf hinweist, dass es Durchreisenden nicht gestattet ist, Frischwasser zu tanken und Müll zu entsorgen. Geht das schon wieder los mit den Schwierigkeiten? Ich rufe die auf einem Aushang angegebene Telefon-Nr. an, frage freundlich nach und erhalte schließlich die Erlaubnis, für 3 € unseren Wassertank füllen zu dürfen. Für die Müllentsorgung fahren wir dann extra auf einen Autobahnrastplatz, um dort die großen Mülltonnen zu nutzen. In den Gemeinden sind (wenn überhaupt) nur winzige Abfallbehälter aufgestellt, in die wir nicht einen Müllbeutel werfen möchten. Mein Gott, wie umständlich .

Drohnenfliegen in MeckPomm

Leider hat man wegen der Wälder nur selten freie Sicht auf die Seen und wir würden gerne die Drohne einsetzen, aber auch hier wimmelt es wie schon an der Ostsee von Naturschutzgebieten und Bundeswasserstraßen. An einer einzigen Stelle kann Adriano die Drohne unter Einhaltung aller Vorschriften mal senkrecht nach oben schicken und einen Blick auf die Seen werfen. 

Karte Drohnen-Flugverbotszonen Deutschland: https://maptool-dipul.dfs.de/?language=de&basemap=grayLabels&layers=guhefvDdbalHmwrcnztsGABxjiypEoCqk&zoom=10.5

Diemitzer Schleuse

Unser Ziel ist heute Mirow am gleichnamigen See. Dabei kommen wir an einer der meist befahrenen Schleusen der Müritz-Havel-Wasserstraße vorbei und erleben, wie sich unzählige Kanufahrer neben 2 größere Schiffe quetschen. Die Kanuten dürfen die Schleuse als erste verlassen, aber einige haben größte Schwierigkeiten, zielgerichtet die Ausfahrt zu erreichen. Das wäre nichts für mich!

Pomme de Meck

Zufällig entdecke ich auf Google Maps kurz hinter der Diemitzer Schleuse den Namen ‚Pomme de Meck‘. Dieses Wortspiel macht mich neugierig und ich finde heraus, dass es dort eine Cider-Manufaktur gibt, also nichts wie hin. Vielleicht können wir etwas Leckeres kaufen!

Beim Hofladen öffnet niemand, aber die Juniorchefin schickt uns ins nahe gelegene Restaurant Most & Kost, das von den Eheleuten Tobias und Heime Müller-Deku betrieben wird und die eben auch die Gründer der Cider-Manufaktur sind. Wir decken uns im Holzregal mit einigen Köstlichkeiten ein und erfahren vom Chef Tobias auch noch einiges zum Restaurant. Hier finden ab und zu Konzerte und Puppenspiele statt – alles in sehr schön gestalteter Atmosphäre sowohl drinnen als auch draußen.

Zum Schluss nimmt uns Tobias noch mit in die Produktionsräume und erklärt uns die Geheimnisse des Vor- und Nachlaufs bei der Destillation. Wir haben mal wieder was gelernt und freuen uns, dieses Kleinod abseits der Touristenwege entdeckt zu haben.

Website Pomme de Meck: https://www.cidermanufaktur.de

Diemitzer Kirche

Auf Empfehlung von Tobias Müller-Deku besuchen wir auch noch schnell die direkt nebenan liegende und unter Denkmalschutz stehende Kirche des Dorfs. Sie wurde Ende des 18. Jahrhunderts erbaut und liegt am 2011 eröffneten Pilgerweg Mecklenburgische Seenplatte. Klein, aber fein kann man auch hier mal wieder sagen. Ein hölzerner Taufengel steht neben der Rokoko-Kanzel und die Decke ist verziert mit gemalten Posaunenengeln. Von Mai bis Oktober ist sie für Besucher geöffnet. Was wir so noch nie gesehen haben: Es gibt eine „Hörbar“, die Infos rund um die Architektur und Geschichte der Kirche liefert. Man startet die elektronischen Audio-Dateien auf einem LED-Panel und schon geht’s los.

Findlingsgarten Schwarz

Und noch ein Zufallsfund an diesem Tag. Nach wenigen Kilometern Richtung Mirow kommen wir an einer weiteren Kirche vorbei, neben der unzählige große Findlinge liegen, fein säuberlich aufgereiht und alle mit Infotafeln versehen. Alle Steine stammen aus der Umgebung und sind Zeugnisse der Eiszeit, denn sie wurden aus Skandinavien mit den Gletscherströmen hierher transportiert. Das Kopfsteinpflaster, das in der Region verlegt wurde und aus hiesigen Steinbrüchen stammt, hat daher unterschiedliche Farben genauso wie die aus dem Norden stammenden Steine – faszinierend. Ist wohl Grundschulwissen, aber das muss ich verdrängt haben.

Schlossinsel Mirow

Für uns geht es jetzt über eine dieser alten holprigen Kopfsteinstraßen endlich zu unserem eigentlichen Tagesziel, der Stadt Mirow am gleichnamigen See. Dort gibt es auf dem Parkplatz an der Schlossstraße gekennzeichnete Womo-Stellplätze – PERFEKT und nachts kostenlos. Nur fürs Frühstück müssen wir dann eine kleine Gebühr entrichten.

Wir bummeln zum Schloss und entdecken das Restaurant ‚Alte Schlossbrauerei‘. Seit Wochen koche ich täglich und wir beschließen, uns heute verwöhnen zu lassen. 2 x Cordon Bleu mit einer feinen Weißweinschorle und einem kühlen Bier stehen eine halbe Stunde später auf unserem Tisch- LECKER!!!

Funfact am Rande: Hier wird Hieronymus- und Geroldsecker Bier ausgeschenkt, das wir aus unserer Heimat kennen. Wie kann das sein? Der Kellner erklärt uns, dass der ehemalige hiesige Braumeister in den Südwesten gezogen ist, dort die Tochter der Stöckle-Brauerei in unserem Nachbardorf Schmieheim geheiratet hat und natürlich nach wie vor Kontakte nach Mirow gepflegt hat. Mittlerweile hat sein Sohn übernommen und den sollen wir bitte herzlich grüßen. Wie klein die Welt doch ist!

Ende unserer 8-wöchigen Tour

Letzter Tourtag! Wir machen uns auf den Weg ins nördliche NRW, wo eine Familienfeier auf uns wartet. Auf dem Weg gibt’s natürlich eine Kaffeepause, und zwar in der hübschen Kleinstadt Tangermünde (der Fluss Tanger mündet hier in die Elbe). Wir haben nur Zeit für einen kurzen Blick hinter die Stadtmauer, aber alles macht einen sehr schönen und gemütlichen Eindruck. Im Netz lese ich, dass die Stadt 2019 vom Portal Travelbook zur schönsten Kleinstadt Deutschlands gewählt wurde – Platz 2 und 3 gingen an Rothenburg ob der Tauber und Dinkelsbühl, also nicht ganz unbekannte Konkurrenten.

Herzlichen Dank an alle, die uns mal wieder über die komplette Tour begleitet und die Blogs hier oder die Videos auf YouTube geschaut haben. Wer in allen Ländern dabei war, hat uns über insgesamt 8.682 Kilometer in 13 Videos begleitet – alle Achtung. Wir sehen uns im Herbst wieder!!!

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Fischland Darß Zingst

Wir beginnen unsere Runde durch die Region Fischland Darß Zingst in Ahrenshoop. Um die regionaltypischen Häuser zu sehen, müssen wir im Ort wohl einen Parkplatz suchen, denn an der Durchgangsstraße ist im Vorbeifahren nicht viel davon zu sehen. Das ist aber mehr als schwierig, denn die meisten Parkplätze sind rappelvoll oder so klein, dass wir mit unserem Schorschi dort nicht unterkommen können. Am Ortsausgang finden wir eine gerade so passende Lücke und laufen durch kleine Seitenstraßen zum Hochuferweg. Große Dünen versperren den Blick aufs Wasser. Es gibt Übergänge zum Strand, aber da dürfen wir mit Hund nicht rauf. Erst beim Übergang Nr. 15 Richtung Wustrow geht es zum Hundestrand, so dass ich wenigstens einmal aufs Meer schauen kann. Weil der Uferweg selbst nur selten Ausblicke aufs Meer bietet, brechen wir die Übung nach 1 Stunde ab und laufen zum Camper zurück, allerdings mit einem kleinen Zwischenstopp in einem Cafe – dort gibt es die ersten deutschen Erdbeeren mit Waffeln und Sahne.

Auch ein Ausflug in den autofreien Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft scheitert an fehlenden Parkplätzen. Um zum Leuchtturm Darßer Ort zu kommen, müssten wir den Camper außerhalb von Prerow abstellen und mindestens 16 km hin und zurück laufen – mit Sunny nicht machbar. Fahrräder wären jetzt nicht schlecht aber wir haben ja keine dabei. Bleibt uns also nur der Genuss der Landschaft im Vorbeifahren, dafür aber mit skurrilen Ansichten dieser vom Wind in Form gebrachten Bäume. 

Barth

Wir kommen daher schon zeitig am Stellplatz in Barth an und erwischen tatsächlich noch einen Platz in der 1. Reihe direkt am Wasser. Bei der V/E-Station müssen wir allerdings schmunzeln: das Frischwasser ist außer Betrieb und ob der Grauwasserabfluss, der sich unter einer großen Pfütze versteckt, noch aufnahmefähig ist, probieren wir lieber nicht aus. Aber wozu ist der Eimer mit Seil gedacht? Mit dem soll man Wasser aus dem Bodden holen und die Toilettenkassette ausspülen – das nenne ich mal eine außergewöhnliche Lösung zum Schutz des Frischwasserhahns. Wir drehen noch eine Runde durch den kleinen hübschen Ort, um Brot fürs morgige Frühstück zu holen, aber ……. hier schließen die meisten Geschäfte schon um 17 Uhr – Pech gehabt. Zeit genug, um den schönen Sonnenuntergang zu genießen. Dieser Stellplatz beim Segelverein am Hafen von Barth ist wirklich ein schöner Platz zum Bummeln. 

Stellplatz Segelverein Barth 12 €, Wasser, Strom und Dusche extra

Gristow

Wir starten erst am Mittag Richtung Südosten und lassen die Insel Rügen links liegen, denn die ist uns aus einem vergangenen Urlaub bestens bekannt. Unser Ziel ist heute ein winziger Ort am Rande des Greifswalder Boddens. Dort gibt es einen offiziellen Stellplatz direkt am Wasser und so etwas  ist in der ganzen Gegend wirklich schwer zu finden. Platz ist für 3 Wohnmobile (Stand Mai 2026) und man steht ziemlich eng, dafür aber wirklich direkt am kleinen Hafen. Das stellt sich am nächsten Morgen als Nachteil heraus, denn bereits um halb sechs fahren am laufenden Band Pkw’s mit Anhängern zur Slipanlage, um ihre Boote zu Wasser zu lassen. 2 Stunden herrscht reges Treiben mit entsprechendem Lärm und meine Nacht ist daher sehr kurz. Ich bleibe aber gemütlich im Bett liegen und schaue dem Treiben einfach zu.

Stellplatz Hafenverein Gristow, 10 € + 5 € Strom, bar in den Briefkasten

Ebenfalls hier am Hafen gibt es das weit bekannte Fischrestaurant ‚De Fischer un sin Fru‘. Leider sind für heute Abend alle Tische schon reserviert und wir können die Camperküche nicht kalt lassen.

DDR-Museum Oststurm

Zufällig entdecke ich auf Google Maps eine Markierung für ein DDR-Museum, zu dem wir in ca. 10 Minuten vom Hafen aus hinlaufen können. Dies hat freitags ab 15 Uhr oder auf Anfrage geöffnet – was für ein Zufall: heute ist Freitag. Nichts wie hin!

Wir werden vom Gründer des Museums, Nick Spiegelmacher, empfangen und er erlaubt uns sogar, Sunny mit rein zu nehmen. Nick, selbst erst nach der Wende geboren, ist seit seinem Teenageralter DDR-Fan und sammelt seit 20 Jahren auf Flohmärkten und bei anderen Anbietern Relikte aus der Zeit. Mittlerweile hat er den Verein Oststurm mit über 20 Mitgliedern gegründet, die ihm bei der Pflege und dem Unterhalt der Fundstücke helfen. Vor gut einem Jahr wechselte das Museum in die Kellerräume in Gristow und ist wirklich sehr sehenswert. Auch wenn Adriano und ich keinen direkten Bezug zur DDR haben und mit den meisten Ausstellungsstücken keine Erinnerungen verbinden, so ist es doch interessant, eine Stunde zu stöbern.

Internetseite des Museums: www. oststurm.com

Beim Museum gibt es das Cafe Landidyll, das auch für Wohnmobile Stellplätze anbietet (20 € pro Nacht). Wir werden nicht mehr hierher wechseln, aber für euch Leser ist das vielleicht interessant zu wissen.

Peenemünde

Von Gristow aus geht es für uns auf die Insel Usedom, genauer gesagt zum Ort Peenemünde, der für den ehemaligen Heereshafen aus dem 2. Weltkrieg und sein technisches Museum berühmt ist. Wir können uns nur die Außenanlagen anschauen (z.B. das alte sowjetische U-Boot 461 und das ebenfalls sowjetische ‚Kleine Raketenschiff‘), denn in die Museen kommen wir mit Sunny nicht rein. Da es mittlerweile viel zu heiß geworden ist (im Camper 32 Grad), können wir sie auch nicht im Womo lassen.

Für die Übernachtung haben wir den Stellplatz beim Segelverein in 300 Metern Entfernung zum U-Boot gewählt. Es gibt naturbelassene Wiesen für die Womos, Stromsäulen und ein Sanitärgebäude, leider keine V/E-Station. Wenigstens Frischwasser können wir an einem Hahn tanken, der mitten in einer Wiese aus dem Boden kommt.

Stellplatz Segelverein Peenemünde, Hafenpromenade 10, 25 € incl. Strom und Kurtaxe

Um unser Grauwasser loszuwerden, fahren wir zum Stellplatz beim Nordhafen in Peenemünde, der aufwändig mit EU-Mittteln umgebaut wurde, aber keine V/E für Wohnmobile anbietet. Letztendlich landen wir beim Campingplatz Peenemünde ganz in der Nähe vom Kleinen Raketenschiff, bei dem wir gestern schon waren. Der Grauwasserabfluss befindet sich mitten in der Einfahrt zum Campingplatz – Schwarzwasserentleerung gibt es nicht. Fürs Grauwasser zahlen wir hier als Nicht-Campingplatz-Kunden 2,50 €.

Sandstrände Usedom

Wenigstens einen kurzen Blick möchte ich auf die langen Sandstrände werfen. Das gestaltet sich aber mal wieder als besonders schwierig, denn die Parkplätze entlang der Straße sind für Wohnmobile verboten. Adriano hält kurz an, ich springe 10 Minuten für ein paar Aufnahmen aus dem Camper und schon steht das Ordnungsamt neben Schorschi. Die beiden Damen sind aber recht nett und glauben uns, dass wir in 10 Minuten wieder weg sind – wir müssen kein Verwarnungsgeld zahlen. Glück gehabt.

Auch dieser kleine Vorfall zeigt uns mal wieder, dass die deutsche Ostseeküste nichts für Camper mit unserem Reiseverhalten ist. Jeden Tag spontan an wechselnden Orten übernachten ohne Reservierung, keine Checkin-Zeiten wie auf Campingplätzen, Standard-V/E-Stationen mit Frischwasser und Grau,-Schwarzwasserentleerung – all das findet man hier nur selten (angefragte Campingplätze haben uns Durchreisende meist den Zugang zur V/E verwehrt). Daher werden wir Usedom und die Ostseeküste verlassen und ins Hinterland fahren. Vielleicht ist es dort einfacher für uns.

Weitere Hotspots auf Usedom

Beim Verlassen von Usedom steuern wir noch 2 weitere Sehenswürdigkeiten an.

1. Die historische Eisenbahn-Hubbrücke Karnin, deren Zufahrten von der deutschen Wehrmacht 1945 gesprengt wurden und von der nun nur noch das Mittelteil aus dem Wasser ragt
2. Die Zecheriner Klappbrücke, die 3 bis 5 Mal pro Tag für ca. 15 Minuten gesperrt wird, damit große Schiffe den Peenestrom passieren können

Drohnenverbot

Adriano hat sich fürchterlich gelangweilt an der Küste, weil er mit seiner Drohne nicht fliegen durfte. Überall Sperrzonen, entweder wegen Natur- und Vogelschutzgebieten oder Bundeswasserstraßen, über die man nicht fliegen darf. Hoffentlich wird auch das im Hinterland besser!

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Stellplatz Gjøl Hafen

Unsere 1. Nacht verbringen wir an einer Marina in Gjøl an einem Seitenarm des Limfjords. Wir stehen direkt am Wasser und sind Mitte Mai alleine hier. Der Stellplatz bietet keine der üblichen Einrichtungen für Wohnmobile. Frischwasser holt man sich an einem der Schläuche, die bei den Anlegern für die Boote angebracht sind. Die Kunst besteht darin, einen zu finden, zu dem man möglichst nah mit dem Camper heran fahren kann. Für die Toilettenkassette gibt es bei den Mülleimern einen runden Waschbetonkübel mit Edelstahleinsatz ohne Nachspülmöglichkeit. Bodenabfluss für Grauwasser ist keiner vorhanden – wir behelfen uns mal wieder, indem wir die Kassette unter unseren Abfluss stellen und dann auch im Schwarzwasserkübel entleeren. Kosten für den Stellplatz: 180 DKK. Leider gibt es auch keinen Übersichtsplan, auf dem man all das schnell findet. Wir sind kreuz und quer über das große Gelände gelaufen und haben dann den umzäunten Müllplatz entdeckt. Im Vereinsgebäude wusste niemand Bescheid, wo Wohnmobilisten Services finden. Zufällig trafen wir dann auf dem Gelände einen Mann, der uns zumindest das mit dem Frischwasser sagen konnte.

Surf-Hotspots in Klitmøller und Vorupør

Klitmøller

Andrea vom YouTube-Kanal Andrea on tour hat uns den Tipp gegeben, einige der Surfer-Strände anzuschauen. Als erstes fahren wir nach Klitmøller, auch Cold Hawai genannt. Diesem „kalten“ Namen macht der Ort heute mit Sturm und Regen alle Ehre. Wir erwischen ein kurzes Sonnenfenster und können den zahlreichen Surfern bei ihren teilweise waghalsigen akrobatischen Sprüngen zusehen. Nach einer weiteren Regendusche, die wir bei Kaffee im Camper verbringen, belohnt uns das Örtchen sogar noch mit einem sehr schönen Sonnenuntergang.

Vorupør

Der starke Wind der Nacht hat die letzten Wolkenlücken weggefegt. Es regnet ohne Unterbrechung und wir sind froh, dass wir gestern noch zu einem asphaltierten Parkplatz bei einem Einkaufszentrum gefahren sind. Ich muss ja mit Sunny mindesten 4 Mal pro Tag raus und dann ist sie viel weniger schmutzig als wenn wir auf Schotter, Lehm oder Sand stehen. Weil Sunny Regen überhaupt nicht mag, dauern unsere Gassirunden sowieso immer nur wenige Minuten. Am Nachmittag fällt uns die Decke auf den Kopf und wir nutzen eine kurze Regenpause, um wieder an den Strand zu fahren, diesmal in den Ort Vorupør südlich von Klitmøller. 

Auch hier tummeln sich bei dem Sturm die Kite-Surfer und Wingfoiler im Wasser. Das, was wir als unangenehm empfinden, sind für sie ideale Sportbedingungen. Weil der Stellplatz im Ort komplett belegt ist, fahren wir wieder zum Parkplatz des Vortags. Die nächsten 40 Stunden ist Dauerregen angesagt und wir bleiben dort sogar noch eine 3. Nacht – ich schneide den 2. Teil unserer Norwegenreihe und Adriano liest ohne Ende.

Stellplatz am Hafen von Sundby

Nach 3 Nächten Parkplatzromantik haben wir die Nase voll und wechseln zumindest die Umgebung. Wir bleiben im nördlichen Jütland und fahren nach Sundby am Limfjord. Die Marina bietet Platz für ca. 6 Wohnmobile – im günstigen Stellplatzpreis von 150 DKK, also ca. 20 Euro, ist die Gebühr für Strom und Wasser bereits enthalten. Die moderne V/E-Station liegt gut erreichbar direkt beim Servicegebäude. Ich kann dort auch Waschmaschine und Trockner zubuchen (jeweils 25 DKK) und nutze das schlechte Wetter für je 3 Ladungen. Das sollte dann bis zum Ende der Tour reichen. Geschlafen haben wir hier sehr gut.

Bagges Dæmning

Am nächsten Morgen fahren wir weiter Richtung Süden entlang der Westküste. Bei Ringkøbing halten wir am längsten Boardwalk Dänemarks, dem Bagges Dæmning. Auch hier direkt am Parkplatz wimmelt es von Surfern und wir schauen mal wieder den Sportlern zu.

In 800 Metern Entfernung beginnt der Spazierweg. Der historische Damm verläuft quer durch den nördlichen Teil des Ringkøbing Fjords und lädt zu Wanderungen, Radtouren und Naturbeobachtungen ein. Gerade jetzt zur Brutzeit kann man zahlreiche Vögel antreffen, u.a Schwäne, verschiedene Entenarten, Graureiher und Blässhühner. 

Es ist leider so stürmisch, dass wir nach 2 km abbrechen und wieder zurück zum Camper laufen. Jeden Moment soll es auch noch anfangen zu regnen – perfekt für eine Kaffeepause.

Seitenwechsel an die Ostküste

Unser Entschluss steht fest! Das andauernde Regenwetter an der Westküste treibt uns an die Süd-Ostküste, denn da soll es zumindest trocken bleiben. Wir haben dort ein Ziel, das uns Abonnenten empfohlen haben und dieses eignet sich sehr gut für unseren letzten Tag in Dänemark.

Schloss Egeskov

Wir stehen vor dem größten Backsteinschloss Dänemarks auf der Insel Fünen. Auf dem großen Parkplatz sind in Reihe 6 Plätze für Womos ausgewiesen, auf denen man für 80 DKK sogar übernachten darf. Am nächsten Morgen starten wir um 10 Uhr unsere Besichtigungstour der wunderschönen Gartenanlagen, Ausstellungen und des Schlosses. Ab und zu kommt die Sonne raus und ich genieße die Frühlingsblumen, die ich in Norwegen so vermisst habe. Sunny darf uns im Außengelände angeleint begleiten – in den Ausstellungen bleibt immer einer von uns mit ihr draußen.

Website Schloss: https://egeskov.dk/de

Ausstellungen

Besonders interessant finde ich natürlich die Oldtimerausstellung. Dutzende von top gepflegten Autos stehen dort und glänzen um die Wette. Ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, was das für ein Vermögen ist, das hier steht. In einer benachbarten Halle hängen an Seilen ebenfalls Dutzende von Motorrädern an den Holzbalken – ein irrer Anblick. Alleine in diesen 2 Hallen könnte man einen ganzen Tag verbringen, wenn man sich dafür interessiert. Dazu gibt es noch eine Ausstellung von Rettungs- und Campingfahrzeugen. Wir sind nach den mittlerweile 4 Stunden und mehreren Kilometern aber so platt, dass wir alles gar nicht mehr richtig aufnehmen können. Ein großes Labyrinth bestaunen wir nur von einem Aussichtsturm aus, denn keiner hat mehr die Kraft, nach dem richtigen Weg zu suchen. Zeit für eine Kaffeepause im Camper, bevor wir noch das Schloss von innen besichtigen. Sunny lassen wir im Schorschi, denn sie darf ja nicht ins Gebäude und macht außerdem auch einen sehr müden Eindruck. Wir müssen uns etwas beeilen, denn es ist schon 16 Uhr und um 17 Uhr schließt das Schloss.

Schloss von innen

Das bestens in Stand gehaltene Schloss liegt von Wasser umgeben mitten im Park. Die Eigentümer wohnen immer noch dort, haben aber einige Räume für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Im Erdgeschoss können wir Speisezimmer und Wohnzimmer sehen, in der 1. Etage 2 Schlafzimmer und einen Flur mit unzähligen Jagdtrophäen und Waffen an der Wand, dazu noch Vitrinen mit Küchenutensilien und Geschirr.

Im Dachgeschoss erwartet uns eine Spielzeugausstellung mit Exponaten des letzten Jahrhunderts. Außergewöhnlich ist die Präsentation der Objekte. Sie sind in Plexiglaskugeln hängend an der Decke ausgestellt und trotz des Alters der Gegenstände sieht das sehr futuristisch aus.

Wir mit unserer Filmerei brauchen ja immer etwas länger – ohne hätten wir eine gute halbe Stunde für alle Räume gebraucht. Natürlich kann man vor jedem Teil viel länger stehen bleiben und es eingehend studieren, aber dazu hätten wir jetzt gar keine Zeit mehr gehabt. Es war ein ganz toller Tag beim Schloss Egeskov und der Eintritt hat sich sowas von gelohnt. Kostet übrigens 285 DKK pro Person all inclusive, nur Park + Ausstellungen 245 DKK, Online-Rabatt 20 DKK.

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Auf der Jæren-Route bis zum Leuchtturm Kvassheim

Bei strahlendem Sonnenschein starten wir zum 2. Mal auf der Fv44, der sogenannten Jæren-Touristikroute. Vor 5 Wochen waren wir schon begeistert von der Strecke, aber bei solchem Wetter macht es grad doppelt Spaß. Die Kulisse im Magma Geopark ist überwältigend, denn die Formen und Farben des speziellen Gesteins sind einzigartig. Vor etwa 930 Millionen Jahren kühlte Lava unter der Erdoberfläche ab und erstarrte zu Anorthosit, eine Gesteinsart, die man auch auf dem Mond findet. Die Hebung der Erdkruste und Erosion über Millionen von Jahren führte zu dieser markanten Fels-, Fluss- und Seenlandschaft. 

Nach mehreren Filmstopps erreichen wir nach gut 3 Stunden den Leuchtturm Kvassheim. 1912 im Landschaftsschutzgebiet Jærstrendene erbaut ist er seit 1990 nicht mehr in Betrieb. Er wurde abgelöst durch ein Leuchtfeuer, das direkt nebenan im Hafen steht. Wir drehen jetzt wieder um und fahren dieselbe Strecke Richtung Osten zurück. Unterwegs werden wir uns aber einen schönen Schlafplatz suchen und den Aufenthalt strecken, denn das Wetter spielt super mit. 

Schlafplatz beim Wanderparkplatz Branndalsvatnet

Auf Park4Night haben wir einen tollen Spot zum Übernachten gefunden. Mit uns steht nur ein anderer Camper da – das wird sich in Kürze sicher ändern, wenn die Hochsaison so richtig an fahrt aufnimmt. Auch jetzt kommen uns schon deutlich mehr Womos entgegen als noch vor 5 Wochen.

Am nächsten späten Morgen beschließen wir, einen der schönen und gut ausgebauten Wanderwege zu laufen. Die Natur ist wunderschön! Kleine Flüsse, die die Seen untereinander verbinden und zwitschernde Vögel begleiten uns bis zu einem Aussichtspunkt. Adriano ärgert sich über sich selbst, denn er hat sein Arbeitswerkzeug, die Drohne, nicht mitgenommen. Gute 2 Stunden sind wir unterwegs, bevor wir wieder bei Schorschi sind. Und wir haben noch ein Tagesziel im Kopf, das wir jetzt ansteuern.

Ruggesteinen

Hinter Egersund gibt es einen speziellen Felsen, den Ruggesteinen, zu Deutsch Wackelfelsen. Dieser ist Überbleibsel eines Gletschers, ca. 74 Tonnen schwer und kann angeblich von Hand ins Schaukeln gebracht werden. Das müssen wir natürlich ausprobieren. An der linken Seite hat Adriano keine Chance, aber rechts kann man ihn tatsächlich in kleine Bewegungen versetzen. Während Adriano kurz durchatmet, zeigt uns ein junger Mann, wie’s richtig geht.

Auch hier beim Ruggesteinen könnte man endlos wandern gehen, aber dazu ist es uns heute tatsächlich zu warm und außerdem steht jetzt am Spätnachmittag noch die Stellplatzsuche an. Durch den enormen Anstieg der Womo-Touristen haben wir im Vorbeifahren gesehen, dass die meisten Freistehplätze bereits belegt sind. Deshalb wollen wir heute zu einem offiziellen Stellplatz in Feda fahren, der zwar groß ist, aber zu sicher sollten wir uns nicht sein, dass wir dort abends noch eine Lücke finden. Die Jæren-Route lassen wir dabei übrigens hinter uns. Zwei andere Highlights an dieser Strecke, die Helleren-Häuser und den Trollpikken hatten wir euch bereits in der 1. Folge gezeigt. 

Stellplatz der Kommune Feda

Dieser Stellplatz liegt am geschützten Fjord der Gemeinde Feda, unweit der E39 direkt neben dem Hafen und unweit des Ortskerns. Es gibt Stellplätze in 1. Reihe direkt am Wasser, die für 24 Stunden mit Strom 210 NOK kosten. Die in der 2. Reihe kosten 180 NOK und haben keine Stromsäulen. Laut Internet ist der Platz vom 1. April bis Ende Oktober geöffnet. Website: https://campio.no/de/campsite/kvinesdal-bobilparkering?startDate=2026-07-26&endDate=2026-07-27

Wir bleiben tatsächlich 24 Stunden und fahren erst am nächsten Abend weiter.

Lista Fyr

Immer noch Sonne pur – also peilen wir ein weiteres nicht so bekanntes Ziel an der Südküste an, den Leuchtturm Lista. Schöner Nebeneffekt – ein paar Kilometer entfernt ist ein Museumsgelände beim Nordberg Fort, auf dem man mit Nortrip stehen kann. Endlich mal ein Platz, an dem man nicht bis 17 Uhr angekommen und angemeldet sein muss. Der Parkplatz ist jederzeit frei zugänglich und nachts stehen wir hier komplett alleine. Am Morgen wecken mich Schafe und ich scheu ihnen eine Weile beim Saugen ihrer Lämmer zu.

In wenigen Minuten kommen wir beim Leuchtturm an, an dem uns ein scharfer Wind mit kalten Temperaturen empfängt. Ins Besucherzentrum kommt man ohne Eintrittsgebühr rein, den Leuchtturm kann man nur mit Ticket für 150 NOK besteigen. Merkwürdig: es gibt keine Einzeltickets, d.h. man kauft immer ein Gruppenticket für 150 NOK, auch wenn man nur zu weit ist. Wir könnten jetzt auf dem Parkplatz fragen, ob andere Lust haben, mit uns in den Leuchtturm zu gehen, entscheiden uns dann aber dagegen. So viel mehr sieht man von oben auch nicht und der Wind ist wirklich unangenehm. Im Besucherzentrum lerne ich aber mal wieder etwas Neues. Nordwestlich von Lista liegt ein amphodromischer Punkt. Hier treffen zwei Gezeitenwelle aufeinander, eine aus Schottland und eine vom Ärmelkanal, die dafür sorgen, dass es kaum Ebbe und Flut gibt. Davon hatte ich noch nie in meinem Leben zuvor gehört.

Gerne würden wir hier an der Küste noch irgendwo übernachten, aber alle Freistehplätze sind schon belegt. Deshalb fahren wir am späten Abend noch bis Mandal zu dem Wanderparkplatz, auf dem wir schon vor 5 Wochen waren. Hier erwischen wir die letzte Lücke – zu Gewinn der Tour waren wir alleine.

Letzte Übernachtung auf einem Nortrip Weingut

Unser letzter Tag in Norwegen begrüßt uns mit Regen. Das passt ja gut zu unserer Stimmung, denn auch wir weinen innerlich, weil die Tour zu Ende geht. Wir hätten noch 2 Wochen Zeit, aber es steht ein massiver und länger anhaltender Wetterwechsel bevor und wir möchten Norwegen genau mit dem schönen Wetter der letzten 2 Wochen in Erinnerung behalten.

In Mandal kaufen wir nochmals die Zimtschnecken, die uns vor 5 Wochen so gut geschmeckt haben. Danach geht es entlang der Küste Richtung Kristiansand. 15 Minuten von der Stadt entfernt gibt es ein Weingut, das von Mai bis September 2 Plätze für Camper via Nortrip anbietet. Wir beeilen uns, dass wir vor 17 Uhr da sind, aber es ist niemand zu sehen. Die Eigentümer sind wohl unterwegs, a der zum Glück sind die beiden Nortrip-Plätze mit Schild gekennzeichnet. Wir stellen uns also einfach hin und genießen den letzten Abend an diesem ruhigen Plätzchen.

Fährfahrt nach Dänemark

Die Tickets für die Fähre buchen wir tatsächlich erst 24 Stunden vorher – zu dieser Jahreszeit scheint es kein Platzproblem zu geben. Wir wählen wieder die Schnellfähre wegen Sunny und zahlen sogar weniger als für die Hinfahrt.

Frühes Aufstehen ist angesagt, denn Abfahrt ist um 9 Uhr und wir müssen spätestens 1 Stunde vorher am Hafen sein. Sunny darf mit aufs Achterdeck und zunächst fühlen wir uns sehr wohl. Draußen wird es allerdings wegen des Winds ungemütlich und so suchen wir uns einen Platz im Hundebereich am Achterdeck. Leider ist die Klimaanlage so kalt eingestellt, dass wir während der Überfahrt erbärmlich frieren. Andere Jacken können wir ja nicht holen, denn der Zugang zu den Decks ist geschlossen. Zusätzlich schaukelt sich der Katamaran heute extrem auf und dreht sich heftig um die Längsachse. Nach kurzer Zeit ist uns beiden k…übel und wir sind nach knapp 3 Stunden einfach nur froh, in Hirtshals anzukommen. Diese Fährfahrt bleibt uns als Negativerlebnis in Erinnerung und wir beschließen, beim nächsten Mal in jedem fall wieder über die Brücken und Schweden zu fahren.

Das war’s

Wir danken allen, die uns über 5 Wochen und 10 Videos/Blogs begleitet haben. Für uns geht es nun noch 1 Woche nach Dänemark und danach etwas an die deutsche Ostsee. Wenn ihr wissen wollt, was in den kommenden Tagen so alles schief läuft, schaltet einfach nächsten Sonntag wieder ein bzw. lest die Blogs weiter.

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 10 | Finale an der Südküste erschien zuerst auf van2gether.

Städte an der Ostküste

Kragerø

Als erstes landen wir am späten Nachmittag in der Küstenstadt Kragerø. Für einen kleinen Bummel reicht es gerade noch, aber in 30 Minuten hat man auch schon as Wichtigste im Bereich des Hafens gesehen. Es gibt ein paar nette Restaurants mit Außengastronomie, in denen auch schon Gäste trotz der einstelligen Temperaturen sitzen. Kommt für uns aber nicht in Frage, denn heute ist Live-Musik angekündigt und das ist für Sunny zu laut. Fazit zur Stadt: Kann man gesehen haben, muss man aber nicht.

Tvedestrand

Hier landen wir nur, weil wir mal wieder nicht auf einem Nortrip-Bauernhof zum Schlafen unterkommen konnten (keiner da, bei dem wir uns hätten anmelden können). Der offizielle Stellplatz in Tvedestrand ist an diesem Abend unsere letzte Rettung, nachdem der favorisierte Parkplatz am kommunalen Hafen eine große Baustelle ist. Der Ortskern gefällt uns bei der Durchfahrt aber so gut, dass wir am nächsten Morgen nochmal zu Fuß durch die Stadt bummeln. Alles sehr gemütlich und schön in einer ruhigen Bucht gelegen. Eine absolute Empfehlung, wenn man Lust auf eine typische norwegische Kleinstadt an der Ostküste hat. Mit einem großen Womo sollte man aber nicht durch den doch sehr engen alten Ortskern fahren. Das geht maximal mit einem Kastenwagen und selbst dann könnte es bei Gegenverkehr abenteuerlich werden.

Risør

Risør wird auch die weiße Stadt am Skagerrak genannt, weil alle Holzhäuser weiß angestrichen sind. Auch für Neubauten gilt diese Regel und so strahlt die Stadt mit der Sonne um die Wette. Ebenfalls herausragend soll die Qualität und Anzahl der Restaurants direkt an der Küstenlinie sein. Das können wir bestätigen, zumindest was die Optik angeht. Gepflegte Holzdecks mit schön gedeckten Tischen laden zur Einkehr ein. Heute ist es aber noch zu windig und kühl und das Leben spielt sich in den Restaurants ab. Wir haben Glück und sehen Teilnehmer einer Feier in ihren herrlichen norwegischen Trachten – immer wieder schön anzusehen. Die Preise in den Gasthäusern sind allerdings auch ziemlich hoch, wenn man unsere deutsche. Maßstäbe ansetzt. In Deutschland würde man das fast schon als Nobelrestaurant bezeichnen und wir würden uns das selbst an einem lauen Sommerabend vermutlich nicht gönnen.

Arendal

In dieser doch recht großen Stadt halten wir nur kurz an, um uns den gläsernen Aufzug anzuschauen. Der führt vom Torget, einem großen Platz in der Stadt, hinauf auf den Fløyheia-Hügel und ermöglicht so eine tolle Aussicht auf die Küstenstadt und die vorgelagerten Schären. 60 Meter Strecke legt der Fahrstuhl zurück, davon 40 Meter im Fels, d.h. die Aussicht während der Fahrt ist nur kurz. Oben neben dem Ausstieg gibt es aber eine Art Tribüne mit Sitzmöglichkeiten. Die ist allerdings nicht unbedingt was für Menschen mit Höhenangst so wie Adriano.

Wir sind für die Fahrt mit dem Aufzug auf den Hügel gefahren, denn dort oben gibt es direkt nebenan einen Parkplatz. In der Hochsaison wird es aber vermutlich schwierig sein, hier einen Platz zu finden, schon gar nicht mit einem Womo. Parkt man unten in der Stadt, liegt der Eingang zum Aufzug etwas versteckt in einem Tunnel. Einfach Richtung Berg laufen, dann findet man das problemlos.

Lillesand und sein Gästehafen mit Waschmaschinen und Trocknern

Weil wir mal wieder eine Waschmaschine brauchen, landen wir in Lillesand. Hier gibt es im Gästehafen ein Servicegebäude, in dem man für 30 NOK Wama und Trockner nutzen kann, auch als Wohnmobilist. Ich nutze das bei dem unschlagbaren Preis gleich für je 3 Durchgänge Waschen und Trocknen, zahle also 180 NOK, was ungefähr 16 Euro entspricht. Zur Nutzung dieser Servicegebäude in den Gästehäfen installiert man am besten die App GoMarina, mit der man einfach einen Zugangs-Code für die Einrichtungen kaufen kann.

Während die Maschinen laufen, drehen wir eine Runde durch den wirklich sehr hübschen und gepflegten Ort. Auch hier gibt es 2 Restaurants direkt am Wasser, die gut besucht sind, aber mit Hund im Innenbereich geht das meist nicht. Neben unserem Parkplatz befindet sich aber eine Filiale von Pizzabakeren, die im Netz so gute Bewertungen hat. Die Pizzen sind schnell bestellt, schmecken uns aber nur so lala. Vermutlich sind wir was Pizza angeht sehr wählerisch – liegt wohl an den italienischen Wurzeln von Adriano, der sehr hohe Maßstäbe ansetzt und mich mittlerweile damit infiziert hat. Außerdem backt unser Sohn hervorragende Pizza zuhause und damit kann es sowieso keine Pizzeria mehr aufnehmen .

Nøgne Brauerei

Ein kleiner Abstecher führt uns zur Nøgne Bryggeri, eine der größten Privatbrauereien Norwegens. Gefunden haben wir das bei unserer Suche nach Schlafplätzen auf Nortrip, denn hier kann man auf dem Firmengelände einfach mit dem Womo übernachten.

Eigentlich wollen wir nur kurz ein paar Flaschen zum Probieren mitnehmen, aber wir werden von Tom, einem Mitarbeiter, vor der Tür empfangen und sofort zu einer kleinen Besichtigungsrunde eingeladen. Er erklärt uns den Produktionsprozess, der Überraschungen bereit hält. Einige Biersorten werden nämlich in gebrauchten Eichenfässern gelagert und nehmen dadurch das Aroma an. So gibt es hier Bier, dass nach Rot- oder Weißwein, Whisky oder Portwein schmeckt. Im Tasting-Room kredenzt Tom uns die Whisky-Version und gleich beim 1. Schluck merken wir, dass dies nicht unser Favorit ist. Es schmeckt tatsächlich mehr nach Whisky als nach Bier und hat zudem 16% Alkohol – sehr viel für Bier! Da bleiben wir lieber bei den normalen Sorten, die es auch alkoholfrei gibt. Für mich nehmen wir ein Ginger-Bier mit (Ingwer), das ich abends verkoste und das mir hervorragend schmeckt.

Direkt neben der Nøgne-Brauerei befindet sich eine 270 Meter lange betonierte Fischtreppe, die ca. 2.000 Wildlachsen im Sommer die Möglichkeit bietet, in ihre Laichgebiete zurückzukehren. Wir könnten jetzt hier auf dem Firmenparkplatz übernachten, vermuten aber, dass es morgens etwas lauter zugeht und fahren deshalb noch Richtung Lillesand (siehe oben).

Leuchtturm Lindesnes am Südkapp

Das Wetter sieht die nächsten Tage noch so gut aus, dass wir beschließen an Kristiansand vorbei zum Südkapp zu fahren. Bei unserer Ankunft vor 5 Wochen gab es ja sogar noch Schnee und wir sind schnell Richtung Westen abgebogen. Jetzt nutzen wir die Gelegenheit, nochmal beim ältesten Leuchtturm Norwegens vorbeizuschauen, den wir vor 4 Jahren schon besucht hatten. Mal sehen, was sich verändert hat.

Als erstes sticht auf dem großen Parkplatz ein Schild ins Auge, dass nachts von 23 bis 6 Uhr einen Abstand von 4 Metern zwischen den Wohnmobilen vorsieht. Geändert hat sich auch der Preis für die Übernachtung. Jetzt in der Nebensaison sind 400 NoK fällig, in der Hochsaison sogar 450 NOK, und das quasi nur für einen einfachen Parkplatz. Während der Öffnungszeiten des Leuchtturms und der Ausstellungen kommt dann auch noch der Eintritt fürs Gelände dazu. Legt man darauf keinen Wert, kann man so wie wir jetzt abends oder frühmorgens kostenlos auf dem Areal herumlaufen. Heute weht allerdings ein eisiger Wind und uns hält es nicht lange beim Leuchtturm.

Nicht nur die Temperaturen veranlassen uns dazu, woanders einen Schlafplatz zu suchen. Wir müssen auch noch unbedingt ver- und entsorgen und ein paar Kilometer vor dem Leuchtturm gibt es eine V/E-Station. Die sieht ganz anders aus als die üblichen Edelstahlsäulen. In einem kleinen roten Häuschen gibt es einen Spülknopf für die Grauwasserrinne und einen Frischwasseranschluss, an dem man seinen eigenen Schlauch anschließen kann (Gardena-Adapter nötig). Dann muss man auf einen grünen Knopf drücken und schon fließen ca. 15 Liter in den Tank. Saubere Sache, nur sehr ungewohnt und alles etwas eng. Verhindert aber auch, dass Unbelehrbare ihre Kassette direkt unter dem Hahn ausspülen, denn dann würden sie selbst kräftig nass werden.

Unser Plan für die nächsten Tage

Nun würde es theoretisch für uns nach Kristiansand gehen auf die Fähre nach Dänemark. Das Wetter sieht aber in den nächsten Tagen noch so verlockend aus, dass wir unseren Abschied von Norwegen schon wieder verschieben. Was spricht dagegen, die Jæren-Touristikroute noch einmal zu fahren, nachdem wir vor 5 Wochen Pech mit dem Wetter hatten? Richtig – gar nichts! Und so nehmen wir die 150 km entlang der Südspitze erneut unter die Räder und können bei der Gelegenheit Punkte anfahren, die wir beim letzten Mal ausgelassen haben.  All das erfahrt ihr aber erst im nächsten Blog. Bis dann!

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 9 | Entlang der Ostküste zum Südkap Lindesnes erschien zuerst auf van2gether.

Telemarkskanal

Unser 1. Ziel ist der Telemarkskanal, der sich über eine Länge von 105 Kilometern zwischen den Orten Skien und Dalen erstreckt Die historische Wasserstraße wurde 1892 fertiggestellt und überwindet mithilfe von 18 Schleusenkammern einen Höhenunterschied von insgesamt 72 Metern. Das spektakulärste Teilstück des Kanals ist die Vrangfossschleuse, die als größte Schleusenanlage der Strecke gilt und die wir heute besuchen. Diese beeindruckende Schleusentreppe bewältigt mit ihren fünf Kammern allein einen Höhenunterschied von 23 Metern und die 11 Tonnen schweren Schleusentore werden wie vor über 130 Jahren vollständig von Hand betrieben.

Man kann mit historischen Schiffen von Skien bis Dalen fahren – die Fahrt von Ende zu Ende dauert 10 bis 11 Stunden, kann aber auch nur in Teilstücken zurückgelegt werden. Leider verkehren die Boote nur von Mitte Mai bis September und wir können die Schleuse nicht in Betrieb sehen.

Stabkirche Heddal

Die Stabkirche Heddal in der Gemeinde Notodden ist mit einer Höhe von 26 Metern und einer Länge von 20 Metern die größte der 28 noch erhaltenen Stabkirchen in Norwegen. Das beeindruckende Bauwerk aus Kiefernholz entstand zu Beginn des 13. Jahrhunderts und wird wegen seiner dreischiffigen Konstruktion und den drei markanten Türmen auch als „gotische Kathedrale aus Holz“ bezeichnet. Das Holz der Außenfassade ist wie bei allen Stabkirchen üblich mit Teer geschützt. Bis heute finden hier die regelmäßigen Gottesdienste statt. Auf dem Infoschild steht, dass die Kirche vom 3. Mai bis 20. September zwischen 10 und 17 Uhr besichtigt werden kann. Es zeigt sich mal wieder, dass der April für manche Sehenswürdigkeiten in Norwegen einfach der „falsche“ Monat ist.

Omnesfossen

Auf dem Weg zu unserem nächsten Tagesziel liegen direkt an der E134 der Omnesfossen, ein Wasserfall des Flusses Heddøla, und die dazugehörige historische Landsverk-Brücke . Wasserfälle hatten wir auf dieser Tour noch gar keine – also halten wir hier kurz an, bevor es zur Stabkirche Heddal geht.

Das Haukelifjell

Das Haukelifjell ist ein wunderschönes Hochgebirgsplateau, durch das die ganzjährig befahrbare E134 führt, die als eine der wichtigsten und verkehrsreichsten Ost-West-Verbindungen des Landes gilt. Die Passstraße erreicht ihren höchsten Punkt auf rund 1.082 Metern über dem Meeresspiegel. Wir landen mal wieder mitten im Schnee, das aber bei herrlichstem Sonnenschein und grandioser Aussicht. Der Gamle Haukelivegen (alter Haukeliweg) ist leider noch komplett schneebedeckt und nicht befahrbar – da müssen wir also unbedingt im Herbst nochmal wiederkommen. An der Grenze zur Provinz Vestfold machen wir kehrt, denn sonst würden wir wieder viel zu weit im Westen landen. Zum Schlafen ist es sowieso besser, wenn wir die Höhe verlassen, denn nachts fallen die Temperaturen immer noch unter den Gefrierpunkt.

Direkt an der E134 finden wir einen wunderschönen Parkplatz direkt am rauschenden Fluss. So hören wir den Autoverkehr auf der Straße sicher kaum.

Baumwipfelpfad im Hamaren Aktivitätspark

Wir fahren jetzt die E134 wieder Richtung Osten zurück, biegen aber kurz vor Vinje in den Süden ab. Dort gibt es am See Fyresvatn den Hamaren Aktivitätspark mit einem Baumwipfelpfad, auf norwegisch Tretoppvegen. Und den wollen wir heute bei dem herrlichen Wetter laufen.

Der Baumwipfelpfad in der Gemeinde Fyresdal ist der erste seiner Art in Norwegen und schlängelt sich über eine Länge von einem Kilometer durch den Kiefernwald. Die kostenlos begehbare Holzkonstruktion ist barrierefrei und vom Seeufer des Fyresvatn bis zum Ende auf dem Gipfel des Hügels Klokkarhamaren braucht man ungefähr 20 Minuten. Leider hat man den größten Teil der Strecke keine Aussicht auf den See, weil die Bäume zu groß sind und den Blick versperren – erst am Ende beim Klokkarringen ist dies möglich. Zwischendrin kann man den Weg übrigens nicht verlassen, weil das hohe Geländer durchgängig ist. Wir haben zwar einen „Notausgang“ entdeckt, der führt allerdings über einen Felsen und erfordert etwas Kraxelei.

Fazit: Kann man gesehen haben, muss man aber nicht!

Traumhafter Schlafplatz am See Fyresvatn

Nach dem Tretoppvegen fahren wir über die Fv355 Richtung Süden. Die recht schmale Straße schraubt sich nochmal auf über 500 Meter rauf und bietet herrliche Ausblicke. Unten am See finden wir über Park4Night einen spektakulären Schlafplatz, auf dem wir 2 Tage eine Fahrpause einlegen werden und einfach mal nur rumbummeln wollen. Das Wetter ist genial und wir verlieben uns an dieser Stelle unsterblich in die Provinz Telemark.

Oldtimertreffen bei Gjerstad

Nach 2 Tagen verabschieden wir uns von diesem wundervollen Ort, denn das Wetter wird hier im Hinterland nass – an der Ostküste soll es zumindest trocken bleiben. Alles in allem sind wir immer noch froh, dass wir vor 1 Woche die Mitte Norwegens verlassen haben, denn dort jagt ein Regengebiet das nächste. Auf unserem Weg zurück zum Skagerrak gibt es aber noch einen unverhofften Stopp. 

Kurz vor Gjerstad kommen wir an einem Oldtimertreffen vorbei, an dem wir natürlich unbedingt für eine halbe Stunde anhalten müssen. Liebhaber alter Autos scheinen sich hier auf privater Basis regelmäßig zu treffen und stellen ihre Schmuckstücke aus. Die meisten sind top gepflegt und wecken Erinnerungen an die Kindheit – immer wieder faszinierend, wie viel Liebe in die Fahrzeuge gesteckt wird.

Zwei drei Tage wollen wir jetzt noch an der Küste Richtung Kristiansand entlang fahren, bevor es mit der Fähre zurück nach Dänemark geht. So zumindest der Plan, aber ob es tatsächlich dabei bleibt? Ihr erfahrt es, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann!

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 8 | Die Provinz Telemark erschien zuerst auf van2gether.

Lærdalstunnel

Nach unserer Nacht auf einem Rastplatz am Sjurhaugfossen werden wir mit Schneefall geweckt – das brauchen wir jetzt gar nicht. Gerade als wir das Schlechtwetterprogramm starten , reißt der Himmel auf und die Sonne scheint. Als o geht es nun für uns „in die Röhre“.

Was macht den Lærdalstunnel zu etwas Besonderem? Zum einen ist er mit 24,5 km der längste Straßentunnel der Welt, zum anderen  gehört er zur wichtigen Hauptroute E16, die von Oslo nach Bergen führt. Damit es nicht zu eintönig wird, führt die Strecke in leichten Kurven durch den Berg. Zusätzlich gibt es 3 Haltebuchten, so ca. alle 6 km, die speziell beleuchtet sind und die Möglichkeit bieten zu wenden. Das werden wir in der Tunnelmitte nutzen, denn die Route würde uns in den Westen des Landes führen, wo wir ja gar nicht hinwollen. Hätte die Touristikroute übers Aurlandsfjellet, die praktisch direkt über dem Tunnel liegt, nicht noch Wintersperre, wäre das eine schöne Rundtour für heute gewesen. Dort oben waren wir nämlich schon vor 4 Jahren kurz nach der Öffnung im Mai – das war damals ein tolles Erlebnis, durch die Schneewände zu fahren. Wenn ihr in der Gegend seid und Natur liebt, nehmt also eher den alten Weg über den Berg. 

Wir erreichen jetzt gleich die 2. Haltebucht, in der Reisende aus einem Bus tatsächlich ausgestiegen sind – vermutlich um sich die Lichtinstallationen anzusehen. Für uns heißt es umdrehen und ab zum 2. Ziel des Tages – zur  Stabkirche Borgund. Nach 25 km Tunnel (halber Tunnel hin und zurück) müssen wir sagen, dass es sich nicht unbedingt lohnt, es sei denn, man möchte möglichst schnell nach Bergen oder in umgekehrter Richtung nach Oslo.

Stabkirche Borgund

Die Stabkirche Borgund, erbaut im 12. Jahrhundert, ist eine der wenigen, die noch weitestgehend im Originalzustand erhalten ist. Ein Schutzanstrich mit Teer schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und über die Jahrhunderte wurde es daher immer dunkler. Direkt nebenan liegt die 700 Jahre jüngere neue Kirche, die auch sehr hübsch anzuschauen ist. Das Areal und die Kirche sind ungefähr von Mitte April bis Mitte Oktober geöffnet, der Eintritt kostet 150 NOK. Mit uns ist gerade ein Reisebus angekommen  und Dutzende Besucher strömen aufs Gelände. Wir entscheiden uns gegen eine Besichtigung, denn es ist schon sehr spät und wir haben heute noch keine Kilometer Richtung Süden gemacht. Adriano schaut sich noch schnell den Vindhellavegen an, der direkt hinter der Stabkirche liegt. Dieser ist Teil der historischen Königsstraße, einer alten Handelsroute zwischen Oslo und Bergen, die heutzutage nur noch von Wanderern genutzt wird. Wenn man genug Zeit hat, kann man über diesen Weg zum Sjurhaugfossen laufen, unserem Schlafplatz der letzten Nacht. 

Golsfjellet

Wir sind von unserem Tagesziel, dem Süden Norwegens 250 km näher zu kommen , noch meilenweit entfernt, wollen es aber wenigstens noch bis ins 90 km entfernte Gol schaffen. Natürlich leitet uns das Navi über die kürzeste Strecke durchs Golsfjellet – dauert angeblich nur anderthalb Stunden. Wenn wir gewusst hätten, dass wir durch ein bekanntes norwegisches Skigebiet fahren werden und wir mal wieder im Schnee landen, hätten wir vielleicht die E16 Richtung Süden gewählt. Je höher wir kommen, desto vereister ist die Fahrbahn. Dazu kommt der extrem starke Wind, der von der Seite Schnee auf die Strecke weht! Es ist schön anzusehen, aber ab und zu wird mir mulmig, weil ich den Eindruck habe, dass wir hier unter Umständen auch Probleme bekommen könnten. Letztendlich brauchen wir viel länger als die geplanten anderthalb Stunden. Mannomann – was für ein Nervenkitzel am Ende des Tages. Wir sind froh, dass wir trotz Eis auf der Fahrbahn gut durchs Golsfjellet gekommen sind und werden uns nun noch schnell einen Schlafplatz suchen. 

Holmestrand und seine Lefse

Unser 1. Stopp am Oslofjord ist die Stadt Homestrand. Die Stadt selbst hat keine Sehenswürdigkeiten zu bieten, aber wir können hier am Hafen auf dem riesigen kommunalen Parkplatz übernachten (kostenpflichtig nur zwischen 8 und 18 Uhr, also bei uns fürs Frühstück). Berühmt wurde ein Sohn der Stadt, der bei einem Wettbewerb ein 282 kg schweres Gewicht nur mit dem Mittelfinger hochgehoben hat. In Hafennähe gibt es eine schwimmende Sauna und selbst an diesem sonnigen aber kalten Tag hüpfen Saungänger in den Oslofjord zum Abkühlen.

Wir möchten heute in jedem Fall ins Einkaufszentrum der Stadt fahren, denn dort ist der Verkaufsladen eines örtlichen Bäckers, der bekannt ist für seine sehr guten Lefse. Dies ist eine Art norwegischer Wrap, der meist süß gefüllt gegessen wird, aber auch mit Lachs erhältlich ist. Die Preise schocken uns etwas, denn eine kleine 6er-Packung kostet 150 NOK. Ausprobieren müssen wir das aber und so wandern eine süße Packung und eine deftige für 300 NOK (ca. 27 €) in unseren Camper. Am Abend stellt sich heraus, dass die Verkäuferin uns falsch verstanden hat (oder wir uns blöd ausgedrückt) und beide Varianten süß sind. Na ja, 6 Stück schaffen wir, aber die Teile sind sehr mächtig wegen der fettigen Rømme-Creme und extrem süß. Auch am nächsten Tag können wir uns nicht mehr überwinden, die Reste zu essen und so landen 13 € im Mülleimer .

Åsgårdstrand

Eine weitere Nacht verbringen wir an der Marina von Åsgårdstrand. Hier ist es herrlich – kaum etwas los und eine wunderschöne Aussicht auf das Treiben im Hafen. Neben Schorschi gibt es eine große Wiese, die im Sommer bei wärmeren Temperaturen sicher gut besucht ist, weil man direkt ins Wasser springen kann. Schon wieder läuft ein professionelles Filmteam an uns vorbei – so was hatten wir doch schon auf der Vogelinsel Runde! Mittags raffen wir uns endlich auf, noch 2 Punkte am Oslofjord anzusteuern.

Verdens Ende

Der Punkt, der den Übergang vom Oslofjord ins Skagerrak markiert, heißt Verdens Ende (‚Das Ende der Welt‘) und liegt an der Südspitze der Insel Tjøme. Man kann auf glatt geschliffenen Felsen herumklettern und in der Ferne den Færder Leuchtturm sehen, der den Schiffen die Einfahrt in den Fjord weist. Ein nobles Restaurant gibt es hier auch, dessen Markenzeichen ein Vippefyr, zu Deutsch Wippfeuer, ist. So etwas war in der Vergangenheit, bevor Leuchttürme „erfunden“ wurden, Wegweiser für die Schifffahrt. An einer langen Wippstange hängt an einem Ende ein Drahtkorb, in dem früher mit Kohle ein Feuer entzündet wurde. Dieses Licht war bis zu 20 Kilometer weit sichtbar.

Stavern

Noch weiter südlich liegt der Leuchtturm Stavernsodden, dem wir auch noch einen Besuch abstatten. Auch hier sind lange Wanderungen an der Küste möglich, aber der Wind ist nach wie vor unangenehm kalt. Adriano wagt es trotzdem, die Drohne hinauf zu schicken und kann dabei im Rückwärtsflug eine tolle Aufnahme eines „Abfangjägers“ (Möwe, die die Drohne argwöhnisch verfolgt) machen. So ein Glück hat man selten.

BP-Tankstelle

Nein, nicht das, was ihr denkt. Adriano hat keinen Schnapperpreis für Diesel entdeckt. Dies ist eine historische Tankstelle auf der Insel Nøttarøy, die von Ehrenamtlichen gepflegt wird und die in der Werkstatt Oldtimer reparieren und ausstellen. Ab und zu gibt es einen Tag der offenen Tür – schade, heute können wir nur von außen ein paar Blicke erhaschen. 

V/E in Larvik

Eine vorbildliche V/E-Station finden wir in Larvik. Das Frischwasser ist wie genug entfernt von der Entsorgungsstation, der Wasserdruck ist fast schon zu stark, der Bodenabfluss fürs Grauwasser ist riesig und bietet genug Platz zum Ablassen. Und das alles kostenlos!!!

Nach diesen 3 Tagen am Oslofjord zieht es uns schon wieder ins Hinterland, denn die Küstenorte ähneln sich alle sehr und bieten relativ wenig Abwechslung fürs Auge. Das gute Wetter soll uns aber erhalten bleiben und so geht es ab Richtung Westen.

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 7 | Vom Golsfjellet zum Oslofjord erschien zuerst auf van2gether.

Insel Smøla

Per Zufall bin ich im Internet über ein Foto des Fischerdorfs Veiholmen gestoßen, das über Brücken von der Insel Smøla aus zu erreichen ist. Hunderte kleiner Inseln liegen vor dem kleinen Fischerort und bieten ein fantastisches Fotomotiv. Von Kristiansund müssen wir 2 Fähren nehmen, um auf die Insel zu kommen und heute bei dem herrlichen Wetter lohnt sich dieser erneute Inselausflug bestimmt.

Nach Durchfahren des Atlanterhavstunnelen vor Kristiansund, der seit 2020 hautfrei ist, geht es also auf die 1. Fähre zur Insel Tustna und von da aus auf eine weitere zur Insel Smøla. Wir kreuzen dabei die Hauptroute der Kreuzfahrtschiffe auf ihrem Weg von Trondheim nach Kristiansund und wie es der Zufall will kommt gerade ein Hurtigrutenschiff vorbei. Die erste Fähre kostet uns mit unserem 50%-Rabatt für die einfache Strecke 52 NOK, die zweite ist mal wieder gratis.

Kaum angekommen beginnt eine sagenhafte Fahrt über Dämme und Brücken. Man fühlt sich wirklich, als ob man durchs Meer fährt – sogar noch etwas mehr als auf der Atlantikstraße, denn man ist „näher dran“ am Wasser. Die Drohne liefert wie immer atemberaubende Bilder und wir sind sage und schreibe 2 Stunden damit beschäftigt, aus allen möglichen Perspektiven unsere fahrt zu dokumentieren. Das rächt sich, denn als wir an unserem Ziel, Veiholmen, ankommen, hüllt eine aufziehende Nebelwand den Ort in dichtes Grau. Wären wir nur eine habe Stunde eher hier gewesen, hätten wir aus der Luft diese wunderschöne kleine Inselwelt filmen können – daran ist nun nicht mehr zu denken und es sieht nicht so aus, als ob sich das in absehbarer Zeit bessern würde.

Also schnell wieder auf die nebelfreie Südseite der Insel zu einem tollen Parkplatz mit der besten Aussicht der Welt fürs anstehende Abendessen. Vorher tanken wir noch und Norwegen überrascht uns mal wieder. Am Zahlautomaten kann man Deutsch als Sprache auswählen (sonst immer nur Norwegisch und Englisch) und sofort ertönt die deutsche Nationalhymne. Wie genial ist das denn? Natürlich probieren wir auch Englisch aus und schon können wir „God save our graciest King“ mitsingen . Adriano hat einen Verbesserungsvorschlag und wünscht sich auch noch die Schweizer Hymne – an wen müssen wir uns wenden, um diesen Wunsch vorzutragen ?

Besuch im Pickup-Cafe Vuddu Valley

Am nächsten Morgen ist es überall trüb – schlechtes Wetter zieht auf. Wir überlegen, wie wir nach Erreichen des Endpunkts der E39 bei Trondheim weitermachen und entscheiden uns wegen der Vorhersagen für die Südostküste Schwedens. Auf dem Weg Richtung Ostersund (Schweden) liegt das Pickup-Cafe Vuddu Valley. Ein Norweger lebt hier seine Leidenschaft für die USA aus und hat im Laufe der Jahrzehnte unzählige Dinge zusammen getragen, die typisch fürs letzte Jahrhundert in den Staaten sind. Nicht nur draußen stehen einige in die Jahre gekommene Fahrzeuge, auch drinnen gibt es Oldtimer zu bestaunen. Uns zieht es jetzt aber in das Fastfoodrestaurant im Stil eines American Diner, denn wir haben Hunger und Lust auf Burger & Co. Für Adriano gibt es einen XXL-Burger – für mich einen sehr viel kleineren Club Sandwich. Danach drehen wir noch eine Runde durch den Souvenirshop und durchs Museum, in dem es von nostalgischen Gegenständen aus den USA und Norwegen nur so wimmelt.

Übernachtung in Hommelvik / Großraum Trondheim

2 Nächte haben wir in Hommelvik auf einem uns bestens bekannten Parkplatz direkt am Meer geschlafen und über unsere Entscheidung nachgedacht, nach Schweden zu wechseln. Wir bringen es aber einfach nicht übers Herz, Norwegen nach nur zweieinhalb Wochen schon zu verlassen und ändern mal wieder unseren Plan. Südlich von Oslo und im Telemark sieht es auch gar nicht so schlecht mit dem Wetter aus und so wird unser Schweden-Trip kurzerhand gecancelt. Möglichst schnell möchten wir nun über die E6 Richtung Oslo starten.

Adresse Parkplatz Hommelvik: 5 Nygårds alle, 7550 Hommelvik (max. 12 Stunden)

Durchs Dovrefjell

Die E6 führt mitten durchs Dovrefjell – einer Wetterscheide in Norwegen. Nach nur 2 Stunden Fahrt erreichen wir einen uns bekannten Rastplatz auf der Hochebene bei schönstem Sonnenschein und viel Wind. Beim Kaffee im Camper merken wir nicht viel vom Sturm und so können wir die Aussicht auf die herrliche Landschaft genießen. An diesem Tag möchten wir noch einige Kilometer schaffen und so machen wir uns bald auf den Weg nach Sel. Hier gibt es es bei der Kirche offiziell die Möglichkeit, mit dem Womo zu übernachten und das nutzen wir gerne. Es ist kostenlos, aber die Kirchengemeinde freut sich sehr über eine Spende, die wir gerne dalassen. Wieder zeigt sich, wie gut es ist, Euro-Scheine in kleiner Stückelung dabei zu haben.

Sognefjell

Tag 2 unseres Höllenritts in den Süden und es kommt zur nächsten Planänderung . Fürs Sognefjell ist Sonne gemeldet und so bietet sich die Gelegenheit, diese Hochebene mit Schnee zu erleben, sozusagen als Kontrast zu unserer Herbsttour 2024, bei der wir diese Touristikroute bei Traumwetter erleben durften. Google Maps behauptet zwar, dass auf der Passstraße noch Wintersperre herrscht, aber die norwegische Vegvesen Traffic App meldet ‚offen‘, was auch stimmt. 2 Stunden später befinden wir uns auf 1.400 Metern Höhe im totalen Winter mit meterhohen Schneebergen am Straßenrand. Leider hängt hier oben hartnäckig Gewölk in den Berggipfeln und Sturmböen mit bis zu 60 kmh jagen über das Gelände. Aussteigen ist nur kurz möglich, aber Adriano schafft es trotzdem, die Drohne raufzuschicken und mal wieder eindrückliche Bilder des Sognefjell zu liefern. Gut, dass wir den Abstecher eingebaut haben, denn nun wissen wir, dass uns der Herbst eindeutig besser gefällt als das Frühjahr.

Ab 17 Uhr sind Schneefälle angesagt und wir müssen uns beeilen, zum Sognfjord auf der anderen Seite hinunter zu kommen. Dort empfangen uns Narzissenwiesen und angenehme Temperaturen – was für ein Unterschied! Damit wir unser eigentliches Ziel, das Telemark, nicht komplett aus den Augen verlieren, nehmen wir jetzt noch schnell die Fähre über den Sognfjord Richtung Lærdal. Dort haben wir noch eine Rechnung aus 2022 offen und wählen dafür einen Wanderparkplatz am reißenden Fluss Lærdalselvi. Dieser bietet uns für den nächsten Tag eine perfekte Ausgangsposition für unsere geplanten Stopps.

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 6 | Von der Westküste ins Sognefjell erschien zuerst auf van2gether.

Übernachtung beim Alnes Leuchtturm

Nach dem Besuch in Ålesund und dem Abstecher zum Alnes Leuchtturm haben wir in der letzten Nacht einfach auf einem kostenlosen riesigen Parkplatz kurz hinter dem Alnestunnel übernachtet. Außer uns war nur ein weiteres Womo da und ein Mikrocamper mit Dachzelt. Verkehr gab es keinen und so konnten wir herrlich ruhig schlafen.

Abstecher an die äußerste Küstenlinie

Auf der Website Nordlandblog hatte ich von einer Insel draußen im Meer gelesen, zu der man über viele Brücken, durch einige Tunnel und zum Schluss per Fähre kommen kann. Das liegt so halbwegs auf dem Weg Richtung Norden und so gibt es mal wieder einen unserer berühmten Abstecher von der E39. Wir sind wie so oft nahezu allein auf der Strecke, die bei dem bedeckten Himmel aber nicht so überragend ist wie wir das erhofft hatten. Die Straße führt häufig durch die Mitte der zu überquerenden Inseln, so dass kein rechtes Küstenfeeling aufkommen will. In Finnoy überlegen wir kurz, ob wir am Hafen die Waschmaschine nutzen, aber weil gerade eine Fähre zur Abfahrt parat steht, verschieben wir das Waschen auf später.

Zwischenstop Insel Ona

Nach einer knappen Stunde erreicht die Fähre Ona – eine wirklich winzige Insel mit einem imposanten Leuchtturm und einigen Häusern drumherum. Wir sehen aber von der Fähre aus, dass das Parken mit dem Camper beim Hafen kaum möglich ist und so streichen wir den Gedanken, einen Stop einzulegen, zumal das Wetter nicht berauschend ist und wir auf die nächste Fähre 2 Stunden warten müssten. Also geht es gleich weiter zur Insel Gossa, von der uns eine weitere Fähre zurück aufs Festland bringen wird. Diese 2 Fähren sind übrigens kostenlos, weil sie für die Einwohner die einzige Möglichkeit darstellen, aufs Festland zu kommen.

Stellplatz Hustadvika bei Bud

Wir fahren diesen Stellplatz an, weil er eine gute Ausgangsposition zur Atlantikstraße ist und wir hier die dringend notwendige Waschmaschine finden. Der Platz wurde erst Mitte 2025 neu eröffnet und strahlt nach der Generalüberholung in neuem Glanz. Dieser Luxus ist für uns ungewohnt und hat natürlich seinen Preis (420 NOK Nebensaison, 470 NOK Hauptsaison). Der relativiert sich aber, wenn man liest, was alles inclusive ist: Strom, V/E, Duschen und Toiletten, 2 Waschmaschinen und 1 Trockner, Hochdruckreinigung für den Camper

Da ich nun 6 Maschinenladungen durchschleuse (3 x waschen, 3 x Trocknen), für die ich woanders zwischen 300 und 400 NOK gezahlt hätte, ist unsere Übernachtung praktisch kostenlos. Wir sind einfach zum Stellplatz hingefahren, haben uns vor Ort am Bildschirm über freie Plätze informiert und dann online gebucht und bezahlt. Per Mail bekommt man einen Code, mit dem man Zugang zu allen Bereichen hat. Jetzt Mitte April waren sicher‘ noch 80 % der Plätze frei, aber wir erwischten gerade noch den letzten mit Meerblick. Ein etwas höherer Felsen versperrt an vielen anderen Stellen die freie Sicht.

Bud verwöhnt uns heute mit einem schönen Sonnenuntergang, während ich die Waschmaschine nach und nach füttere.

Website Stellplatz : https://www.hustadvikapanorama.no

Atlantikstraße

Zunächst klappern wir einige der „Sehenswürdigkeiten“ ab, die im Netz verzeichnet sind. Als erstes die Columna Transatlantica, eine Marmorschlange, die ein Künstler an der Küste platziert hat. Es stellt sich heraus, dass es eine in Stücke gesägte Marmorsäule ist, die aus unseren Augen planlos über ca. 200 Meter verteilt zwischen den Felsen liegt. Der Rundweg ist aber sehr schön und stimmt uns schon mal bestens auf den Tag ein.

Danach halten wir am Schiffswrack der Sanda Sug, die Weihnachten 1989 bei Sturm an der Küste aufgelaufen ist. Richtig sehen kann man das aber nur mit der Drohne!

Abschließend laufen wir den Aussichtsweg auf der Insel Eldhusøya, der einen schönen Ausblick auf die Storseisundbrücke bietet. Für Hunde ist der Rundweg allerdings weniger geeignet, denn die gesamte Strecke ist mit Geländer und Gitterrost aus Metall angelegt und dieser Untergrund ist für Hundepfoten nichts.

Fazit: Diese 3 Hotspots kann man anfahren, muss man aber nicht. Die Atlantikstraße lebt von ihren 8 Brücken und dem Eindruck, dass man mitten durchs Meer fährt. Daneben verblasst alles andere! Wir fahren an diesem Tag tatsächlich mehrmals hin und her und zeigen euch imm Video zu unterschiedlichen Tageszeiten die Strecke. Natürlich auch aus der Vogelperspektive, denn Adriano kam aus dem Flugfieber gar nicht mehr raus!

Übernachtung an der Atlantikstraße

Auf dem großen Parkplatz Hågå bei der Columna Transatlantica verbringen wir eine sehr ruhige Nacht, denn am hintersten Ende steht man weit genug von der Straße weg und ein kleiner Hügel dämpft zusätzlich den Autolärm. Tagsüber ist hier mehr los, aber nachts waren wir ganz alleine dort.

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 5 | Atlantikstraße erschien zuerst auf van2gether.

Auch in dieser Folge sind wir weitab der E39 unterwegs, denn es zieht uns zum beinahe westlichsten Punkt Festland-Norwegens und auf die Vogelinsel Runde.

Das Vestkapp

Der Tag hatte es bisher wirklich in sich – Mitte April nahezu allein unterwegs und eine spektakuläre Strecke, die  uns mal wieder zeigt, warum wir dieses Land so lieben. Die abwechslungsreiche felsige Küstenlandschaft mit ihren ursprünglichen und liebevoll gepflegten Dörfern ist nahezu einzigartig in Europa und fesselt uns jedes Mal aufs Neue. 

Nun am frühen Abend hoffen wir noch auf einen tollen Sonnenuntergang am Meer und fahren dazu ans Vestkapp, den angeblich westlichsten Punkt Festland-Norwegens. Das stimmt aber gar nicht, denn der liegt in Vardetangen, 70 km nordwestlich von Bergen gelegen und geografisch der exakte westlichste Punkt. Das Vestkapp liegt sehr viel markanter auf einem knapp 500 Meter hohen Felsplateau und ist vor allem wegen seines Wetters berühmt berüchtigt. An keinem Ort des Landes werden mehr Stürme und Orkane gemessen und viele Schiffe haben hier schon Schiffbruch erlitten. 

Wir haben heute allerdings Pech – eine Barriere versperrt uns knapp 4 km vor dem Ziel die Auffahrt zum Turm oben auf dem Plateau. Ganz kurz überlegen wir, zu Fuß auf der Autostraße die über 300 Höhenmeter rauf und runter zu laufen, aber zum einen ist der Weg nicht besonders schön und zum anderen ist es dazu heute zu spät. Anwohner erzählen uns von einem neuen Privatinvestor, der nun das Gelände oben erworben hat. Ob dieser das nur im Sommer öffnet oder noch Umbaumaßnahmen geplant sind, wissen sie nicht.

Langsam sollten wir uns nun wirklich mal Gedanken über einen Schlafplatz machen. Vorher ist aber noch Schafe zählen angesagt. Auf einer nahe gelegenen Weide toben übermütig kleine Lämmer herum – man könnte beim Zusehen glatt die Zeit vergessen. In der Hoffnung auf einen schönen Sonnenuntergang fahren wir noch schnell ins benachbarte Ervik, aber im letzten Moment verdecken viele Wolken am Horizont den roten Ball. Und dann passiert das, was wir möglichst vermeiden – wir kommen erst im Dunkeln an unserem Schlafplatz an.

Kong Olav und das Christentum

Manchmal sind es die Zufälle, die uns an spezielle Orte führen. Aus der Not heraus sind wir zu einem Wanderparkplatz direkt an einer Straße gefahren (Dragseidet-Pass). Auf der war nachts aber überhaupt nichts los und so konnten wir sehr gut schlafen. Erst jetzt am Morgen entdecken wir, an welchem historischen Ort wir stehen. Hier steht ein großes Holzkreuz, weil genau an diesem Ort die Christianisierung Westnorwegens durch König Olav im Jahr 997 stattgefunden hat. Direkt nebenan gibt es einen Wikingerhof mit Amphitheater, in dem in unregelmäßigen Abständen Freiluftspiele zur Erinnerung an dieses Ereignis aufgeführt werden. An einem schönen warmen Sommerabend muss das toll sein, hier zu sitzen und neben der Theatervorführung den schönen Blick auf den Fjord zu genießen. Zu lange dürfen wir aber nicht rumbummeln, denn heute wartet ein weiterer Höhepunkt der Tour auf uns.

Vogelinsel Runde

Es geht auf die Vogelinsel Runde – ein lang gehegter Traum von uns. Hier kann man Papageitaucher (Puffins) sehen, die von Mitte April bis August in den Felsen ihre Jungen aufziehen. Geparkt haben wir auf dem großen kostenlosen Parkplatz (Übernachtunsgverbot) direkt hinter dem Tunnel, jetzt in der Nebensaison ist er fast leer. Die meisten wählen einen der 2 Campingplätze ca. 300 Meter hinter dem Parkplatz und übernachten dann auch dort, aber ihr wisst – wir haben es nicht so mit Campingplätzen. 

Wanderung

Erst kurz nach 18 Uhr starten wir zu unserer Wanderung, denn tagsüber befinden sich die Puffins zur Futtersuche auf dem Meer. Es liegen 250 Höhenmeter vor uns, die auf einer kurzen Strecke zu bewältigen sind, also erwartet uns ein sehr steiler Weg. Am Einstieg in den Weg (ca. 100 Meter hinter dem Campingplatz auf der linken Seite) gibt es die Bestätigung für Adrianos Vermutung – Drohnen sind im Vogelschutzgebiet natürlich tabu.

Nacht einer guten Stunde erreichen wir auf einem mit Trittplatten und Holzstegen gut ausgebauten Weg schnaufend den höchsten Punkt, müssen dann aber wieder ca. 50 Meter wild über Felsen runter klettern, um zu den Brutplätzen zu kommen. Natürlich sind wir nicht die einzigen heute Abend, aber nichts im Vergleich zu den Menschenmassen im Hochsommer. Und dann sehen wir sie – unzählige hin- und herfliegende Puffins, einer schöner als der andere. Ein Teleobjektiv braucht man gar nicht, so nahe kommt man den Tieren. Es gibt aber auch eine Absperrung zum Schutz der Tiere, über die man in keinem Fall klettern darf. Ein Mitarbeiter der staatlichen Naturaufsihctsbehörde ist vor Ort und überwacht, dass sich alle daran halten.

Nach einer Stunde treten wir durchgefroren, aber glücklich unseren Rückweg an, der bergab sehr viel schneller bewältigt ist als der Hinweg. Sunny hat geduldig im Camper auf uns gewartet, denn sie hätte mit ihren kurzen Beinchen nicht über die Felsen klettern können und ich hätte sie tragen müssen. So war es für alle die beste Option.

Zum Schlafen fahren wir 30 Minuten zurück auf die Insel Gurskøy. Dort gibt es am See Djupvikvatnet einen ruhigen Wanderparkplatz, auf dem wir unauffällig stehen können.

Ålesund

Weiter geht es Richtung Ålesund – eine Stadt, die wir noch nicht kennen. Nach 50 Kilometern mit einer Fährfahrt erreichen wir den Stellplatz Hjelsetgården, direkt am Wasser gelegen (37,50 NOK pro Stunde, 375 NOK für 24 Stunden). Von hier aus sind es nur 10 Minuten in die Altstadt. Vorher möchten wir den Berg Aksla bezwingen, auf den 418 Treppenstufen führen und der eine tolle Aussicht auf die Stadt bietet. Zum Großteil sind es Betonstufen mit einer guten Tritthöhe. Ganz selten gibt es Natursteinstufen, die sehr unregelmäßig und daher nicht gut zu begehen sind. Immer wieder machen wir eine kleine Verschnaufpause und genießen zwischendurch das Panorama, das auch bei Stufe 161 schon spektakulär ist. Oben angekommen gibt es eine Aussichtsterrasse beim Cafe der Fjellstua (Berghütte), für die man in der Hochsaison 100 NOK Eintritt zahlt. Für uns ist das heute kostenlos, aber die Aussicht ist nicht so viel besser als von der Treppe aus. Den Eintritt kann man sich also im Sommer sparen. Wir erklimmen auch noch den Hügel hinter der Berghütte, weil man von dort aus den umliegenden Fjord besser sehen kann.

Runter geht es wie immer sehr schnell und wir gönnen uns in der Altstadt einen Kaffee mit Kuchen im angeblich besten Cafe der Stadt (laut Internetbewertungen). Noch eine kleine Runde entlang der Jugendstilhäuser und schon stehen wir wieder am Camper. Übernachten werden wir woanders, denn für den Abend haben wir noch ein anderes Ziel.

Leuchtturm Alnes

Durch einen Unterwassertunnel geht es in einer knappen halben Stunde Richtung Meer zum 20 km entfernten Leuchtturm Alnes. Den erhofften schönen Sonnenuntergang werden wir bei dem wolkigen Himmel aber wohl kaum erleben. Der gut 22 Meter hohe Leuchtturm ist aber sehr hübsch und außerdem einer der bekanntesten Norwegens. Also drehen wir eine Runde übers Gelände. 

Das Leuchtfeuer – immer noch in Betrieb  – wurde 1905 mit einer französischen Linse verstärkt, mit der das Licht extrem weit gebündelt werden kann. Heute befindet sich hier ein Kulturzentrum und ein gemütliches Cafe, dessen Leuchtturmkuchen legendär sein soll. Leider ist es um diese Zeit schon geschlossen. Unser Schlafplatz liegt ganz in der Nähe und wir fallen mal wieder todmüde ins Bett. 

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