Auf der Jæren-Route bis zum Leuchtturm Kvassheim

Bei strahlendem Sonnenschein starten wir zum 2. Mal auf der Fv44, der sogenannten Jæren-Touristikroute. Vor 5 Wochen waren wir schon begeistert von der Strecke, aber bei solchem Wetter macht es grad doppelt Spaß. Die Kulisse im Magma Geopark ist überwältigend, denn die Formen und Farben des speziellen Gesteins sind einzigartig. Vor etwa 930 Millionen Jahren kühlte Lava unter der Erdoberfläche ab und erstarrte zu Anorthosit, eine Gesteinsart, die man auch auf dem Mond findet. Die Hebung der Erdkruste und Erosion über Millionen von Jahren führte zu dieser markanten Fels-, Fluss- und Seenlandschaft. 

Nach mehreren Filmstopps erreichen wir nach gut 3 Stunden den Leuchtturm Kvassheim. 1912 im Landschaftsschutzgebiet Jærstrendene erbaut ist er seit 1990 nicht mehr in Betrieb. Er wurde abgelöst durch ein Leuchtfeuer, das direkt nebenan im Hafen steht. Wir drehen jetzt wieder um und fahren dieselbe Strecke Richtung Osten zurück. Unterwegs werden wir uns aber einen schönen Schlafplatz suchen und den Aufenthalt strecken, denn das Wetter spielt super mit. 

Schlafplatz beim Wanderparkplatz Branndalsvatnet

Auf Park4Night haben wir einen tollen Spot zum Übernachten gefunden. Mit uns steht nur ein anderer Camper da – das wird sich in Kürze sicher ändern, wenn die Hochsaison so richtig an fahrt aufnimmt. Auch jetzt kommen uns schon deutlich mehr Womos entgegen als noch vor 5 Wochen.

Am nächsten späten Morgen beschließen wir, einen der schönen und gut ausgebauten Wanderwege zu laufen. Die Natur ist wunderschön! Kleine Flüsse, die die Seen untereinander verbinden und zwitschernde Vögel begleiten uns bis zu einem Aussichtspunkt. Adriano ärgert sich über sich selbst, denn er hat sein Arbeitswerkzeug, die Drohne, nicht mitgenommen. Gute 2 Stunden sind wir unterwegs, bevor wir wieder bei Schorschi sind. Und wir haben noch ein Tagesziel im Kopf, das wir jetzt ansteuern.

Ruggesteinen

Hinter Egersund gibt es einen speziellen Felsen, den Ruggesteinen, zu Deutsch Wackelfelsen. Dieser ist Überbleibsel eines Gletschers, ca. 74 Tonnen schwer und kann angeblich von Hand ins Schaukeln gebracht werden. Das müssen wir natürlich ausprobieren. An der linken Seite hat Adriano keine Chance, aber rechts kann man ihn tatsächlich in kleine Bewegungen versetzen. Während Adriano kurz durchatmet, zeigt uns ein junger Mann, wie’s richtig geht.

Auch hier beim Ruggesteinen könnte man endlos wandern gehen, aber dazu ist es uns heute tatsächlich zu warm und außerdem steht jetzt am Spätnachmittag noch die Stellplatzsuche an. Durch den enormen Anstieg der Womo-Touristen haben wir im Vorbeifahren gesehen, dass die meisten Freistehplätze bereits belegt sind. Deshalb wollen wir heute zu einem offiziellen Stellplatz in Feda fahren, der zwar groß ist, aber zu sicher sollten wir uns nicht sein, dass wir dort abends noch eine Lücke finden. Die Jæren-Route lassen wir dabei übrigens hinter uns. Zwei andere Highlights an dieser Strecke, die Helleren-Häuser und den Trollpikken hatten wir euch bereits in der 1. Folge gezeigt. 

Stellplatz der Kommune Feda

Dieser Stellplatz liegt am geschützten Fjord der Gemeinde Feda, unweit der E39 direkt neben dem Hafen und unweit des Ortskerns. Es gibt Stellplätze in 1. Reihe direkt am Wasser, die für 24 Stunden mit Strom 210 NOK kosten. Die in der 2. Reihe kosten 180 NOK und haben keine Stromsäulen. Laut Internet ist der Platz vom 1. April bis Ende Oktober geöffnet. Website: https://campio.no/de/campsite/kvinesdal-bobilparkering?startDate=2026-07-26&endDate=2026-07-27

Wir bleiben tatsächlich 24 Stunden und fahren erst am nächsten Abend weiter.

Lista Fyr

Immer noch Sonne pur – also peilen wir ein weiteres nicht so bekanntes Ziel an der Südküste an, den Leuchtturm Lista. Schöner Nebeneffekt – ein paar Kilometer entfernt ist ein Museumsgelände beim Nordberg Fort, auf dem man mit Nortrip stehen kann. Endlich mal ein Platz, an dem man nicht bis 17 Uhr angekommen und angemeldet sein muss. Der Parkplatz ist jederzeit frei zugänglich und nachts stehen wir hier komplett alleine. Am Morgen wecken mich Schafe und ich scheu ihnen eine Weile beim Saugen ihrer Lämmer zu.

In wenigen Minuten kommen wir beim Leuchtturm an, an dem uns ein scharfer Wind mit kalten Temperaturen empfängt. Ins Besucherzentrum kommt man ohne Eintrittsgebühr rein, den Leuchtturm kann man nur mit Ticket für 150 NOK besteigen. Merkwürdig: es gibt keine Einzeltickets, d.h. man kauft immer ein Gruppenticket für 150 NOK, auch wenn man nur zu weit ist. Wir könnten jetzt auf dem Parkplatz fragen, ob andere Lust haben, mit uns in den Leuchtturm zu gehen, entscheiden uns dann aber dagegen. So viel mehr sieht man von oben auch nicht und der Wind ist wirklich unangenehm. Im Besucherzentrum lerne ich aber mal wieder etwas Neues. Nordwestlich von Lista liegt ein amphodromischer Punkt. Hier treffen zwei Gezeitenwelle aufeinander, eine aus Schottland und eine vom Ärmelkanal, die dafür sorgen, dass es kaum Ebbe und Flut gibt. Davon hatte ich noch nie in meinem Leben zuvor gehört.

Gerne würden wir hier an der Küste noch irgendwo übernachten, aber alle Freistehplätze sind schon belegt. Deshalb fahren wir am späten Abend noch bis Mandal zu dem Wanderparkplatz, auf dem wir schon vor 5 Wochen waren. Hier erwischen wir die letzte Lücke – zu Gewinn der Tour waren wir alleine.

Letzte Übernachtung auf einem Nortrip Weingut

Unser letzter Tag in Norwegen begrüßt uns mit Regen. Das passt ja gut zu unserer Stimmung, denn auch wir weinen innerlich, weil die Tour zu Ende geht. Wir hätten noch 2 Wochen Zeit, aber es steht ein massiver und länger anhaltender Wetterwechsel bevor und wir möchten Norwegen genau mit dem schönen Wetter der letzten 2 Wochen in Erinnerung behalten.

In Mandal kaufen wir nochmals die Zimtschnecken, die uns vor 5 Wochen so gut geschmeckt haben. Danach geht es entlang der Küste Richtung Kristiansand. 15 Minuten von der Stadt entfernt gibt es ein Weingut, das von Mai bis September 2 Plätze für Camper via Nortrip anbietet. Wir beeilen uns, dass wir vor 17 Uhr da sind, aber es ist niemand zu sehen. Die Eigentümer sind wohl unterwegs, a der zum Glück sind die beiden Nortrip-Plätze mit Schild gekennzeichnet. Wir stellen uns also einfach hin und genießen den letzten Abend an diesem ruhigen Plätzchen.

Fährfahrt nach Dänemark

Die Tickets für die Fähre buchen wir tatsächlich erst 24 Stunden vorher – zu dieser Jahreszeit scheint es kein Platzproblem zu geben. Wir wählen wieder die Schnellfähre wegen Sunny und zahlen sogar weniger als für die Hinfahrt.

Frühes Aufstehen ist angesagt, denn Abfahrt ist um 9 Uhr und wir müssen spätestens 1 Stunde vorher am Hafen sein. Sunny darf mit aufs Achterdeck und zunächst fühlen wir uns sehr wohl. Draußen wird es allerdings wegen des Winds ungemütlich und so suchen wir uns einen Platz im Hundebereich am Achterdeck. Leider ist die Klimaanlage so kalt eingestellt, dass wir während der Überfahrt erbärmlich frieren. Andere Jacken können wir ja nicht holen, denn der Zugang zu den Decks ist geschlossen. Zusätzlich schaukelt sich der Katamaran heute extrem auf und dreht sich heftig um die Längsachse. Nach kurzer Zeit ist uns beiden k…übel und wir sind nach knapp 3 Stunden einfach nur froh, in Hirtshals anzukommen. Diese Fährfahrt bleibt uns als Negativerlebnis in Erinnerung und wir beschließen, beim nächsten Mal in jedem fall wieder über die Brücken und Schweden zu fahren.

Das war’s

Wir danken allen, die uns über 5 Wochen und 10 Videos/Blogs begleitet haben. Für uns geht es nun noch 1 Woche nach Dänemark und danach etwas an die deutsche Ostsee. Wenn ihr wissen wollt, was in den kommenden Tagen so alles schief läuft, schaltet einfach nächsten Sonntag wieder ein bzw. lest die Blogs weiter.

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 10 | Finale an der Südküste erschien zuerst auf van2gether.

Städte an der Ostküste

Kragerø

Als erstes landen wir am späten Nachmittag in der Küstenstadt Kragerø. Für einen kleinen Bummel reicht es gerade noch, aber in 30 Minuten hat man auch schon as Wichtigste im Bereich des Hafens gesehen. Es gibt ein paar nette Restaurants mit Außengastronomie, in denen auch schon Gäste trotz der einstelligen Temperaturen sitzen. Kommt für uns aber nicht in Frage, denn heute ist Live-Musik angekündigt und das ist für Sunny zu laut. Fazit zur Stadt: Kann man gesehen haben, muss man aber nicht.

Tvedestrand

Hier landen wir nur, weil wir mal wieder nicht auf einem Nortrip-Bauernhof zum Schlafen unterkommen konnten (keiner da, bei dem wir uns hätten anmelden können). Der offizielle Stellplatz in Tvedestrand ist an diesem Abend unsere letzte Rettung, nachdem der favorisierte Parkplatz am kommunalen Hafen eine große Baustelle ist. Der Ortskern gefällt uns bei der Durchfahrt aber so gut, dass wir am nächsten Morgen nochmal zu Fuß durch die Stadt bummeln. Alles sehr gemütlich und schön in einer ruhigen Bucht gelegen. Eine absolute Empfehlung, wenn man Lust auf eine typische norwegische Kleinstadt an der Ostküste hat. Mit einem großen Womo sollte man aber nicht durch den doch sehr engen alten Ortskern fahren. Das geht maximal mit einem Kastenwagen und selbst dann könnte es bei Gegenverkehr abenteuerlich werden.

Risør

Risør wird auch die weiße Stadt am Skagerrak genannt, weil alle Holzhäuser weiß angestrichen sind. Auch für Neubauten gilt diese Regel und so strahlt die Stadt mit der Sonne um die Wette. Ebenfalls herausragend soll die Qualität und Anzahl der Restaurants direkt an der Küstenlinie sein. Das können wir bestätigen, zumindest was die Optik angeht. Gepflegte Holzdecks mit schön gedeckten Tischen laden zur Einkehr ein. Heute ist es aber noch zu windig und kühl und das Leben spielt sich in den Restaurants ab. Wir haben Glück und sehen Teilnehmer einer Feier in ihren herrlichen norwegischen Trachten – immer wieder schön anzusehen. Die Preise in den Gasthäusern sind allerdings auch ziemlich hoch, wenn man unsere deutsche. Maßstäbe ansetzt. In Deutschland würde man das fast schon als Nobelrestaurant bezeichnen und wir würden uns das selbst an einem lauen Sommerabend vermutlich nicht gönnen.

Arendal

In dieser doch recht großen Stadt halten wir nur kurz an, um uns den gläsernen Aufzug anzuschauen. Der führt vom Torget, einem großen Platz in der Stadt, hinauf auf den Fløyheia-Hügel und ermöglicht so eine tolle Aussicht auf die Küstenstadt und die vorgelagerten Schären. 60 Meter Strecke legt der Fahrstuhl zurück, davon 40 Meter im Fels, d.h. die Aussicht während der Fahrt ist nur kurz. Oben neben dem Ausstieg gibt es aber eine Art Tribüne mit Sitzmöglichkeiten. Die ist allerdings nicht unbedingt was für Menschen mit Höhenangst so wie Adriano.

Wir sind für die Fahrt mit dem Aufzug auf den Hügel gefahren, denn dort oben gibt es direkt nebenan einen Parkplatz. In der Hochsaison wird es aber vermutlich schwierig sein, hier einen Platz zu finden, schon gar nicht mit einem Womo. Parkt man unten in der Stadt, liegt der Eingang zum Aufzug etwas versteckt in einem Tunnel. Einfach Richtung Berg laufen, dann findet man das problemlos.

Lillesand und sein Gästehafen mit Waschmaschinen und Trocknern

Weil wir mal wieder eine Waschmaschine brauchen, landen wir in Lillesand. Hier gibt es im Gästehafen ein Servicegebäude, in dem man für 30 NOK Wama und Trockner nutzen kann, auch als Wohnmobilist. Ich nutze das bei dem unschlagbaren Preis gleich für je 3 Durchgänge Waschen und Trocknen, zahle also 180 NOK, was ungefähr 16 Euro entspricht. Zur Nutzung dieser Servicegebäude in den Gästehäfen installiert man am besten die App GoMarina, mit der man einfach einen Zugangs-Code für die Einrichtungen kaufen kann.

Während die Maschinen laufen, drehen wir eine Runde durch den wirklich sehr hübschen und gepflegten Ort. Auch hier gibt es 2 Restaurants direkt am Wasser, die gut besucht sind, aber mit Hund im Innenbereich geht das meist nicht. Neben unserem Parkplatz befindet sich aber eine Filiale von Pizzabakeren, die im Netz so gute Bewertungen hat. Die Pizzen sind schnell bestellt, schmecken uns aber nur so lala. Vermutlich sind wir was Pizza angeht sehr wählerisch – liegt wohl an den italienischen Wurzeln von Adriano, der sehr hohe Maßstäbe ansetzt und mich mittlerweile damit infiziert hat. Außerdem backt unser Sohn hervorragende Pizza zuhause und damit kann es sowieso keine Pizzeria mehr aufnehmen .

Nøgne Brauerei

Ein kleiner Abstecher führt uns zur Nøgne Bryggeri, eine der größten Privatbrauereien Norwegens. Gefunden haben wir das bei unserer Suche nach Schlafplätzen auf Nortrip, denn hier kann man auf dem Firmengelände einfach mit dem Womo übernachten.

Eigentlich wollen wir nur kurz ein paar Flaschen zum Probieren mitnehmen, aber wir werden von Tom, einem Mitarbeiter, vor der Tür empfangen und sofort zu einer kleinen Besichtigungsrunde eingeladen. Er erklärt uns den Produktionsprozess, der Überraschungen bereit hält. Einige Biersorten werden nämlich in gebrauchten Eichenfässern gelagert und nehmen dadurch das Aroma an. So gibt es hier Bier, dass nach Rot- oder Weißwein, Whisky oder Portwein schmeckt. Im Tasting-Room kredenzt Tom uns die Whisky-Version und gleich beim 1. Schluck merken wir, dass dies nicht unser Favorit ist. Es schmeckt tatsächlich mehr nach Whisky als nach Bier und hat zudem 16% Alkohol – sehr viel für Bier! Da bleiben wir lieber bei den normalen Sorten, die es auch alkoholfrei gibt. Für mich nehmen wir ein Ginger-Bier mit (Ingwer), das ich abends verkoste und das mir hervorragend schmeckt.

Direkt neben der Nøgne-Brauerei befindet sich eine 270 Meter lange betonierte Fischtreppe, die ca. 2.000 Wildlachsen im Sommer die Möglichkeit bietet, in ihre Laichgebiete zurückzukehren. Wir könnten jetzt hier auf dem Firmenparkplatz übernachten, vermuten aber, dass es morgens etwas lauter zugeht und fahren deshalb noch Richtung Lillesand (siehe oben).

Leuchtturm Lindesnes am Südkapp

Das Wetter sieht die nächsten Tage noch so gut aus, dass wir beschließen an Kristiansand vorbei zum Südkapp zu fahren. Bei unserer Ankunft vor 5 Wochen gab es ja sogar noch Schnee und wir sind schnell Richtung Westen abgebogen. Jetzt nutzen wir die Gelegenheit, nochmal beim ältesten Leuchtturm Norwegens vorbeizuschauen, den wir vor 4 Jahren schon besucht hatten. Mal sehen, was sich verändert hat.

Als erstes sticht auf dem großen Parkplatz ein Schild ins Auge, dass nachts von 23 bis 6 Uhr einen Abstand von 4 Metern zwischen den Wohnmobilen vorsieht. Geändert hat sich auch der Preis für die Übernachtung. Jetzt in der Nebensaison sind 400 NoK fällig, in der Hochsaison sogar 450 NOK, und das quasi nur für einen einfachen Parkplatz. Während der Öffnungszeiten des Leuchtturms und der Ausstellungen kommt dann auch noch der Eintritt fürs Gelände dazu. Legt man darauf keinen Wert, kann man so wie wir jetzt abends oder frühmorgens kostenlos auf dem Areal herumlaufen. Heute weht allerdings ein eisiger Wind und uns hält es nicht lange beim Leuchtturm.

Nicht nur die Temperaturen veranlassen uns dazu, woanders einen Schlafplatz zu suchen. Wir müssen auch noch unbedingt ver- und entsorgen und ein paar Kilometer vor dem Leuchtturm gibt es eine V/E-Station. Die sieht ganz anders aus als die üblichen Edelstahlsäulen. In einem kleinen roten Häuschen gibt es einen Spülknopf für die Grauwasserrinne und einen Frischwasseranschluss, an dem man seinen eigenen Schlauch anschließen kann (Gardena-Adapter nötig). Dann muss man auf einen grünen Knopf drücken und schon fließen ca. 15 Liter in den Tank. Saubere Sache, nur sehr ungewohnt und alles etwas eng. Verhindert aber auch, dass Unbelehrbare ihre Kassette direkt unter dem Hahn ausspülen, denn dann würden sie selbst kräftig nass werden.

Unser Plan für die nächsten Tage

Nun würde es theoretisch für uns nach Kristiansand gehen auf die Fähre nach Dänemark. Das Wetter sieht aber in den nächsten Tagen noch so verlockend aus, dass wir unseren Abschied von Norwegen schon wieder verschieben. Was spricht dagegen, die Jæren-Touristikroute noch einmal zu fahren, nachdem wir vor 5 Wochen Pech mit dem Wetter hatten? Richtig – gar nichts! Und so nehmen wir die 150 km entlang der Südspitze erneut unter die Räder und können bei der Gelegenheit Punkte anfahren, die wir beim letzten Mal ausgelassen haben.  All das erfahrt ihr aber erst im nächsten Blog. Bis dann!

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 9 | Entlang der Ostküste zum Südkap Lindesnes erschien zuerst auf van2gether.

Telemarkskanal

Unser 1. Ziel ist der Telemarkskanal, der sich über eine Länge von 105 Kilometern zwischen den Orten Skien und Dalen erstreckt Die historische Wasserstraße wurde 1892 fertiggestellt und überwindet mithilfe von 18 Schleusenkammern einen Höhenunterschied von insgesamt 72 Metern. Das spektakulärste Teilstück des Kanals ist die Vrangfossschleuse, die als größte Schleusenanlage der Strecke gilt und die wir heute besuchen. Diese beeindruckende Schleusentreppe bewältigt mit ihren fünf Kammern allein einen Höhenunterschied von 23 Metern und die 11 Tonnen schweren Schleusentore werden wie vor über 130 Jahren vollständig von Hand betrieben.

Man kann mit historischen Schiffen von Skien bis Dalen fahren – die Fahrt von Ende zu Ende dauert 10 bis 11 Stunden, kann aber auch nur in Teilstücken zurückgelegt werden. Leider verkehren die Boote nur von Mitte Mai bis September und wir können die Schleuse nicht in Betrieb sehen.

Stabkirche Heddal

Die Stabkirche Heddal in der Gemeinde Notodden ist mit einer Höhe von 26 Metern und einer Länge von 20 Metern die größte der 28 noch erhaltenen Stabkirchen in Norwegen. Das beeindruckende Bauwerk aus Kiefernholz entstand zu Beginn des 13. Jahrhunderts und wird wegen seiner dreischiffigen Konstruktion und den drei markanten Türmen auch als „gotische Kathedrale aus Holz“ bezeichnet. Das Holz der Außenfassade ist wie bei allen Stabkirchen üblich mit Teer geschützt. Bis heute finden hier die regelmäßigen Gottesdienste statt. Auf dem Infoschild steht, dass die Kirche vom 3. Mai bis 20. September zwischen 10 und 17 Uhr besichtigt werden kann. Es zeigt sich mal wieder, dass der April für manche Sehenswürdigkeiten in Norwegen einfach der „falsche“ Monat ist.

Omnesfossen

Auf dem Weg zu unserem nächsten Tagesziel liegen direkt an der E134 der Omnesfossen, ein Wasserfall des Flusses Heddøla, und die dazugehörige historische Landsverk-Brücke . Wasserfälle hatten wir auf dieser Tour noch gar keine – also halten wir hier kurz an, bevor es zur Stabkirche Heddal geht.

Das Haukelifjell

Das Haukelifjell ist ein wunderschönes Hochgebirgsplateau, durch das die ganzjährig befahrbare E134 führt, die als eine der wichtigsten und verkehrsreichsten Ost-West-Verbindungen des Landes gilt. Die Passstraße erreicht ihren höchsten Punkt auf rund 1.082 Metern über dem Meeresspiegel. Wir landen mal wieder mitten im Schnee, das aber bei herrlichstem Sonnenschein und grandioser Aussicht. Der Gamle Haukelivegen (alter Haukeliweg) ist leider noch komplett schneebedeckt und nicht befahrbar – da müssen wir also unbedingt im Herbst nochmal wiederkommen. An der Grenze zur Provinz Vestfold machen wir kehrt, denn sonst würden wir wieder viel zu weit im Westen landen. Zum Schlafen ist es sowieso besser, wenn wir die Höhe verlassen, denn nachts fallen die Temperaturen immer noch unter den Gefrierpunkt.

Direkt an der E134 finden wir einen wunderschönen Parkplatz direkt am rauschenden Fluss. So hören wir den Autoverkehr auf der Straße sicher kaum.

Baumwipfelpfad im Hamaren Aktivitätspark

Wir fahren jetzt die E134 wieder Richtung Osten zurück, biegen aber kurz vor Vinje in den Süden ab. Dort gibt es am See Fyresvatn den Hamaren Aktivitätspark mit einem Baumwipfelpfad, auf norwegisch Tretoppvegen. Und den wollen wir heute bei dem herrlichen Wetter laufen.

Der Baumwipfelpfad in der Gemeinde Fyresdal ist der erste seiner Art in Norwegen und schlängelt sich über eine Länge von einem Kilometer durch den Kiefernwald. Die kostenlos begehbare Holzkonstruktion ist barrierefrei und vom Seeufer des Fyresvatn bis zum Ende auf dem Gipfel des Hügels Klokkarhamaren braucht man ungefähr 20 Minuten. Leider hat man den größten Teil der Strecke keine Aussicht auf den See, weil die Bäume zu groß sind und den Blick versperren – erst am Ende beim Klokkarringen ist dies möglich. Zwischendrin kann man den Weg übrigens nicht verlassen, weil das hohe Geländer durchgängig ist. Wir haben zwar einen „Notausgang“ entdeckt, der führt allerdings über einen Felsen und erfordert etwas Kraxelei.

Fazit: Kann man gesehen haben, muss man aber nicht!

Traumhafter Schlafplatz am See Fyresvatn

Nach dem Tretoppvegen fahren wir über die Fv355 Richtung Süden. Die recht schmale Straße schraubt sich nochmal auf über 500 Meter rauf und bietet herrliche Ausblicke. Unten am See finden wir über Park4Night einen spektakulären Schlafplatz, auf dem wir 2 Tage eine Fahrpause einlegen werden und einfach mal nur rumbummeln wollen. Das Wetter ist genial und wir verlieben uns an dieser Stelle unsterblich in die Provinz Telemark.

Oldtimertreffen bei Gjerstad

Nach 2 Tagen verabschieden wir uns von diesem wundervollen Ort, denn das Wetter wird hier im Hinterland nass – an der Ostküste soll es zumindest trocken bleiben. Alles in allem sind wir immer noch froh, dass wir vor 1 Woche die Mitte Norwegens verlassen haben, denn dort jagt ein Regengebiet das nächste. Auf unserem Weg zurück zum Skagerrak gibt es aber noch einen unverhofften Stopp. 

Kurz vor Gjerstad kommen wir an einem Oldtimertreffen vorbei, an dem wir natürlich unbedingt für eine halbe Stunde anhalten müssen. Liebhaber alter Autos scheinen sich hier auf privater Basis regelmäßig zu treffen und stellen ihre Schmuckstücke aus. Die meisten sind top gepflegt und wecken Erinnerungen an die Kindheit – immer wieder faszinierend, wie viel Liebe in die Fahrzeuge gesteckt wird.

Zwei drei Tage wollen wir jetzt noch an der Küste Richtung Kristiansand entlang fahren, bevor es mit der Fähre zurück nach Dänemark geht. So zumindest der Plan, aber ob es tatsächlich dabei bleibt? Ihr erfahrt es, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann!

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 8 | Die Provinz Telemark erschien zuerst auf van2gether.

Lærdalstunnel

Nach unserer Nacht auf einem Rastplatz am Sjurhaugfossen werden wir mit Schneefall geweckt – das brauchen wir jetzt gar nicht. Gerade als wir das Schlechtwetterprogramm starten , reißt der Himmel auf und die Sonne scheint. Als o geht es nun für uns „in die Röhre“.

Was macht den Lærdalstunnel zu etwas Besonderem? Zum einen ist er mit 24,5 km der längste Straßentunnel der Welt, zum anderen  gehört er zur wichtigen Hauptroute E16, die von Oslo nach Bergen führt. Damit es nicht zu eintönig wird, führt die Strecke in leichten Kurven durch den Berg. Zusätzlich gibt es 3 Haltebuchten, so ca. alle 6 km, die speziell beleuchtet sind und die Möglichkeit bieten zu wenden. Das werden wir in der Tunnelmitte nutzen, denn die Route würde uns in den Westen des Landes führen, wo wir ja gar nicht hinwollen. Hätte die Touristikroute übers Aurlandsfjellet, die praktisch direkt über dem Tunnel liegt, nicht noch Wintersperre, wäre das eine schöne Rundtour für heute gewesen. Dort oben waren wir nämlich schon vor 4 Jahren kurz nach der Öffnung im Mai – das war damals ein tolles Erlebnis, durch die Schneewände zu fahren. Wenn ihr in der Gegend seid und Natur liebt, nehmt also eher den alten Weg über den Berg. 

Wir erreichen jetzt gleich die 2. Haltebucht, in der Reisende aus einem Bus tatsächlich ausgestiegen sind – vermutlich um sich die Lichtinstallationen anzusehen. Für uns heißt es umdrehen und ab zum 2. Ziel des Tages – zur  Stabkirche Borgund. Nach 25 km Tunnel (halber Tunnel hin und zurück) müssen wir sagen, dass es sich nicht unbedingt lohnt, es sei denn, man möchte möglichst schnell nach Bergen oder in umgekehrter Richtung nach Oslo.

Stabkirche Borgund

Die Stabkirche Borgund, erbaut im 12. Jahrhundert, ist eine der wenigen, die noch weitestgehend im Originalzustand erhalten ist. Ein Schutzanstrich mit Teer schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und über die Jahrhunderte wurde es daher immer dunkler. Direkt nebenan liegt die 700 Jahre jüngere neue Kirche, die auch sehr hübsch anzuschauen ist. Das Areal und die Kirche sind ungefähr von Mitte April bis Mitte Oktober geöffnet, der Eintritt kostet 150 NOK. Mit uns ist gerade ein Reisebus angekommen  und Dutzende Besucher strömen aufs Gelände. Wir entscheiden uns gegen eine Besichtigung, denn es ist schon sehr spät und wir haben heute noch keine Kilometer Richtung Süden gemacht. Adriano schaut sich noch schnell den Vindhellavegen an, der direkt hinter der Stabkirche liegt. Dieser ist Teil der historischen Königsstraße, einer alten Handelsroute zwischen Oslo und Bergen, die heutzutage nur noch von Wanderern genutzt wird. Wenn man genug Zeit hat, kann man über diesen Weg zum Sjurhaugfossen laufen, unserem Schlafplatz der letzten Nacht. 

Golsfjellet

Wir sind von unserem Tagesziel, dem Süden Norwegens 250 km näher zu kommen , noch meilenweit entfernt, wollen es aber wenigstens noch bis ins 90 km entfernte Gol schaffen. Natürlich leitet uns das Navi über die kürzeste Strecke durchs Golsfjellet – dauert angeblich nur anderthalb Stunden. Wenn wir gewusst hätten, dass wir durch ein bekanntes norwegisches Skigebiet fahren werden und wir mal wieder im Schnee landen, hätten wir vielleicht die E16 Richtung Süden gewählt. Je höher wir kommen, desto vereister ist die Fahrbahn. Dazu kommt der extrem starke Wind, der von der Seite Schnee auf die Strecke weht! Es ist schön anzusehen, aber ab und zu wird mir mulmig, weil ich den Eindruck habe, dass wir hier unter Umständen auch Probleme bekommen könnten. Letztendlich brauchen wir viel länger als die geplanten anderthalb Stunden. Mannomann – was für ein Nervenkitzel am Ende des Tages. Wir sind froh, dass wir trotz Eis auf der Fahrbahn gut durchs Golsfjellet gekommen sind und werden uns nun noch schnell einen Schlafplatz suchen. 

Holmestrand und seine Lefse

Unser 1. Stopp am Oslofjord ist die Stadt Homestrand. Die Stadt selbst hat keine Sehenswürdigkeiten zu bieten, aber wir können hier am Hafen auf dem riesigen kommunalen Parkplatz übernachten (kostenpflichtig nur zwischen 8 und 18 Uhr, also bei uns fürs Frühstück). Berühmt wurde ein Sohn der Stadt, der bei einem Wettbewerb ein 282 kg schweres Gewicht nur mit dem Mittelfinger hochgehoben hat. In Hafennähe gibt es eine schwimmende Sauna und selbst an diesem sonnigen aber kalten Tag hüpfen Saungänger in den Oslofjord zum Abkühlen.

Wir möchten heute in jedem Fall ins Einkaufszentrum der Stadt fahren, denn dort ist der Verkaufsladen eines örtlichen Bäckers, der bekannt ist für seine sehr guten Lefse. Dies ist eine Art norwegischer Wrap, der meist süß gefüllt gegessen wird, aber auch mit Lachs erhältlich ist. Die Preise schocken uns etwas, denn eine kleine 6er-Packung kostet 150 NOK. Ausprobieren müssen wir das aber und so wandern eine süße Packung und eine deftige für 300 NOK (ca. 27 €) in unseren Camper. Am Abend stellt sich heraus, dass die Verkäuferin uns falsch verstanden hat (oder wir uns blöd ausgedrückt) und beide Varianten süß sind. Na ja, 6 Stück schaffen wir, aber die Teile sind sehr mächtig wegen der fettigen Rømme-Creme und extrem süß. Auch am nächsten Tag können wir uns nicht mehr überwinden, die Reste zu essen und so landen 13 € im Mülleimer .

Åsgårdstrand

Eine weitere Nacht verbringen wir an der Marina von Åsgårdstrand. Hier ist es herrlich – kaum etwas los und eine wunderschöne Aussicht auf das Treiben im Hafen. Neben Schorschi gibt es eine große Wiese, die im Sommer bei wärmeren Temperaturen sicher gut besucht ist, weil man direkt ins Wasser springen kann. Schon wieder läuft ein professionelles Filmteam an uns vorbei – so was hatten wir doch schon auf der Vogelinsel Runde! Mittags raffen wir uns endlich auf, noch 2 Punkte am Oslofjord anzusteuern.

Verdens Ende

Der Punkt, der den Übergang vom Oslofjord ins Skagerrak markiert, heißt Verdens Ende (‚Das Ende der Welt‘) und liegt an der Südspitze der Insel Tjøme. Man kann auf glatt geschliffenen Felsen herumklettern und in der Ferne den Færder Leuchtturm sehen, der den Schiffen die Einfahrt in den Fjord weist. Ein nobles Restaurant gibt es hier auch, dessen Markenzeichen ein Vippefyr, zu Deutsch Wippfeuer, ist. So etwas war in der Vergangenheit, bevor Leuchttürme „erfunden“ wurden, Wegweiser für die Schifffahrt. An einer langen Wippstange hängt an einem Ende ein Drahtkorb, in dem früher mit Kohle ein Feuer entzündet wurde. Dieses Licht war bis zu 20 Kilometer weit sichtbar.

Stavern

Noch weiter südlich liegt der Leuchtturm Stavernsodden, dem wir auch noch einen Besuch abstatten. Auch hier sind lange Wanderungen an der Küste möglich, aber der Wind ist nach wie vor unangenehm kalt. Adriano wagt es trotzdem, die Drohne hinauf zu schicken und kann dabei im Rückwärtsflug eine tolle Aufnahme eines „Abfangjägers“ (Möwe, die die Drohne argwöhnisch verfolgt) machen. So ein Glück hat man selten.

BP-Tankstelle

Nein, nicht das, was ihr denkt. Adriano hat keinen Schnapperpreis für Diesel entdeckt. Dies ist eine historische Tankstelle auf der Insel Nøttarøy, die von Ehrenamtlichen gepflegt wird und die in der Werkstatt Oldtimer reparieren und ausstellen. Ab und zu gibt es einen Tag der offenen Tür – schade, heute können wir nur von außen ein paar Blicke erhaschen. 

V/E in Larvik

Eine vorbildliche V/E-Station finden wir in Larvik. Das Frischwasser ist wie genug entfernt von der Entsorgungsstation, der Wasserdruck ist fast schon zu stark, der Bodenabfluss fürs Grauwasser ist riesig und bietet genug Platz zum Ablassen. Und das alles kostenlos!!!

Nach diesen 3 Tagen am Oslofjord zieht es uns schon wieder ins Hinterland, denn die Küstenorte ähneln sich alle sehr und bieten relativ wenig Abwechslung fürs Auge. Das gute Wetter soll uns aber erhalten bleiben und so geht es ab Richtung Westen.

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 7 | Vom Golsfjellet zum Oslofjord erschien zuerst auf van2gether.

Insel Smøla

Per Zufall bin ich im Internet über ein Foto des Fischerdorfs Veiholmen gestoßen, das über Brücken von der Insel Smøla aus zu erreichen ist. Hunderte kleiner Inseln liegen vor dem kleinen Fischerort und bieten ein fantastisches Fotomotiv. Von Kristiansund müssen wir 2 Fähren nehmen, um auf die Insel zu kommen und heute bei dem herrlichen Wetter lohnt sich dieser erneute Inselausflug bestimmt.

Nach Durchfahren des Atlanterhavstunnelen vor Kristiansund, der seit 2020 hautfrei ist, geht es also auf die 1. Fähre zur Insel Tustna und von da aus auf eine weitere zur Insel Smøla. Wir kreuzen dabei die Hauptroute der Kreuzfahrtschiffe auf ihrem Weg von Trondheim nach Kristiansund und wie es der Zufall will kommt gerade ein Hurtigrutenschiff vorbei. Die erste Fähre kostet uns mit unserem 50%-Rabatt für die einfache Strecke 52 NOK, die zweite ist mal wieder gratis.

Kaum angekommen beginnt eine sagenhafte Fahrt über Dämme und Brücken. Man fühlt sich wirklich, als ob man durchs Meer fährt – sogar noch etwas mehr als auf der Atlantikstraße, denn man ist „näher dran“ am Wasser. Die Drohne liefert wie immer atemberaubende Bilder und wir sind sage und schreibe 2 Stunden damit beschäftigt, aus allen möglichen Perspektiven unsere fahrt zu dokumentieren. Das rächt sich, denn als wir an unserem Ziel, Veiholmen, ankommen, hüllt eine aufziehende Nebelwand den Ort in dichtes Grau. Wären wir nur eine habe Stunde eher hier gewesen, hätten wir aus der Luft diese wunderschöne kleine Inselwelt filmen können – daran ist nun nicht mehr zu denken und es sieht nicht so aus, als ob sich das in absehbarer Zeit bessern würde.

Also schnell wieder auf die nebelfreie Südseite der Insel zu einem tollen Parkplatz mit der besten Aussicht der Welt fürs anstehende Abendessen. Vorher tanken wir noch und Norwegen überrascht uns mal wieder. Am Zahlautomaten kann man Deutsch als Sprache auswählen (sonst immer nur Norwegisch und Englisch) und sofort ertönt die deutsche Nationalhymne. Wie genial ist das denn? Natürlich probieren wir auch Englisch aus und schon können wir „God save our graciest King“ mitsingen . Adriano hat einen Verbesserungsvorschlag und wünscht sich auch noch die Schweizer Hymne – an wen müssen wir uns wenden, um diesen Wunsch vorzutragen ?

Besuch im Pickup-Cafe Vuddu Valley

Am nächsten Morgen ist es überall trüb – schlechtes Wetter zieht auf. Wir überlegen, wie wir nach Erreichen des Endpunkts der E39 bei Trondheim weitermachen und entscheiden uns wegen der Vorhersagen für die Südostküste Schwedens. Auf dem Weg Richtung Ostersund (Schweden) liegt das Pickup-Cafe Vuddu Valley. Ein Norweger lebt hier seine Leidenschaft für die USA aus und hat im Laufe der Jahrzehnte unzählige Dinge zusammen getragen, die typisch fürs letzte Jahrhundert in den Staaten sind. Nicht nur draußen stehen einige in die Jahre gekommene Fahrzeuge, auch drinnen gibt es Oldtimer zu bestaunen. Uns zieht es jetzt aber in das Fastfoodrestaurant im Stil eines American Diner, denn wir haben Hunger und Lust auf Burger & Co. Für Adriano gibt es einen XXL-Burger – für mich einen sehr viel kleineren Club Sandwich. Danach drehen wir noch eine Runde durch den Souvenirshop und durchs Museum, in dem es von nostalgischen Gegenständen aus den USA und Norwegen nur so wimmelt.

Übernachtung in Hommelvik / Großraum Trondheim

2 Nächte haben wir in Hommelvik auf einem uns bestens bekannten Parkplatz direkt am Meer geschlafen und über unsere Entscheidung nachgedacht, nach Schweden zu wechseln. Wir bringen es aber einfach nicht übers Herz, Norwegen nach nur zweieinhalb Wochen schon zu verlassen und ändern mal wieder unseren Plan. Südlich von Oslo und im Telemark sieht es auch gar nicht so schlecht mit dem Wetter aus und so wird unser Schweden-Trip kurzerhand gecancelt. Möglichst schnell möchten wir nun über die E6 Richtung Oslo starten.

Adresse Parkplatz Hommelvik: 5 Nygårds alle, 7550 Hommelvik (max. 12 Stunden)

Durchs Dovrefjell

Die E6 führt mitten durchs Dovrefjell – einer Wetterscheide in Norwegen. Nach nur 2 Stunden Fahrt erreichen wir einen uns bekannten Rastplatz auf der Hochebene bei schönstem Sonnenschein und viel Wind. Beim Kaffee im Camper merken wir nicht viel vom Sturm und so können wir die Aussicht auf die herrliche Landschaft genießen. An diesem Tag möchten wir noch einige Kilometer schaffen und so machen wir uns bald auf den Weg nach Sel. Hier gibt es es bei der Kirche offiziell die Möglichkeit, mit dem Womo zu übernachten und das nutzen wir gerne. Es ist kostenlos, aber die Kirchengemeinde freut sich sehr über eine Spende, die wir gerne dalassen. Wieder zeigt sich, wie gut es ist, Euro-Scheine in kleiner Stückelung dabei zu haben.

Sognefjell

Tag 2 unseres Höllenritts in den Süden und es kommt zur nächsten Planänderung . Fürs Sognefjell ist Sonne gemeldet und so bietet sich die Gelegenheit, diese Hochebene mit Schnee zu erleben, sozusagen als Kontrast zu unserer Herbsttour 2024, bei der wir diese Touristikroute bei Traumwetter erleben durften. Google Maps behauptet zwar, dass auf der Passstraße noch Wintersperre herrscht, aber die norwegische Vegvesen Traffic App meldet ‚offen‘, was auch stimmt. 2 Stunden später befinden wir uns auf 1.400 Metern Höhe im totalen Winter mit meterhohen Schneebergen am Straßenrand. Leider hängt hier oben hartnäckig Gewölk in den Berggipfeln und Sturmböen mit bis zu 60 kmh jagen über das Gelände. Aussteigen ist nur kurz möglich, aber Adriano schafft es trotzdem, die Drohne raufzuschicken und mal wieder eindrückliche Bilder des Sognefjell zu liefern. Gut, dass wir den Abstecher eingebaut haben, denn nun wissen wir, dass uns der Herbst eindeutig besser gefällt als das Frühjahr.

Ab 17 Uhr sind Schneefälle angesagt und wir müssen uns beeilen, zum Sognfjord auf der anderen Seite hinunter zu kommen. Dort empfangen uns Narzissenwiesen und angenehme Temperaturen – was für ein Unterschied! Damit wir unser eigentliches Ziel, das Telemark, nicht komplett aus den Augen verlieren, nehmen wir jetzt noch schnell die Fähre über den Sognfjord Richtung Lærdal. Dort haben wir noch eine Rechnung aus 2022 offen und wählen dafür einen Wanderparkplatz am reißenden Fluss Lærdalselvi. Dieser bietet uns für den nächsten Tag eine perfekte Ausgangsposition für unsere geplanten Stopps.

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Übernachtung beim Alnes Leuchtturm

Nach dem Besuch in Ålesund und dem Abstecher zum Alnes Leuchtturm haben wir in der letzten Nacht einfach auf einem kostenlosen riesigen Parkplatz kurz hinter dem Alnestunnel übernachtet. Außer uns war nur ein weiteres Womo da und ein Mikrocamper mit Dachzelt. Verkehr gab es keinen und so konnten wir herrlich ruhig schlafen.

Abstecher an die äußerste Küstenlinie

Auf der Website Nordlandblog hatte ich von einer Insel draußen im Meer gelesen, zu der man über viele Brücken, durch einige Tunnel und zum Schluss per Fähre kommen kann. Das liegt so halbwegs auf dem Weg Richtung Norden und so gibt es mal wieder einen unserer berühmten Abstecher von der E39. Wir sind wie so oft nahezu allein auf der Strecke, die bei dem bedeckten Himmel aber nicht so überragend ist wie wir das erhofft hatten. Die Straße führt häufig durch die Mitte der zu überquerenden Inseln, so dass kein rechtes Küstenfeeling aufkommen will. In Finnoy überlegen wir kurz, ob wir am Hafen die Waschmaschine nutzen, aber weil gerade eine Fähre zur Abfahrt parat steht, verschieben wir das Waschen auf später.

Zwischenstop Insel Ona

Nach einer knappen Stunde erreicht die Fähre Ona – eine wirklich winzige Insel mit einem imposanten Leuchtturm und einigen Häusern drumherum. Wir sehen aber von der Fähre aus, dass das Parken mit dem Camper beim Hafen kaum möglich ist und so streichen wir den Gedanken, einen Stop einzulegen, zumal das Wetter nicht berauschend ist und wir auf die nächste Fähre 2 Stunden warten müssten. Also geht es gleich weiter zur Insel Gossa, von der uns eine weitere Fähre zurück aufs Festland bringen wird. Diese 2 Fähren sind übrigens kostenlos, weil sie für die Einwohner die einzige Möglichkeit darstellen, aufs Festland zu kommen.

Stellplatz Hustadvika bei Bud

Wir fahren diesen Stellplatz an, weil er eine gute Ausgangsposition zur Atlantikstraße ist und wir hier die dringend notwendige Waschmaschine finden. Der Platz wurde erst Mitte 2025 neu eröffnet und strahlt nach der Generalüberholung in neuem Glanz. Dieser Luxus ist für uns ungewohnt und hat natürlich seinen Preis (420 NOK Nebensaison, 470 NOK Hauptsaison). Der relativiert sich aber, wenn man liest, was alles inclusive ist: Strom, V/E, Duschen und Toiletten, 2 Waschmaschinen und 1 Trockner, Hochdruckreinigung für den Camper

Da ich nun 6 Maschinenladungen durchschleuse (3 x waschen, 3 x Trocknen), für die ich woanders zwischen 300 und 400 NOK gezahlt hätte, ist unsere Übernachtung praktisch kostenlos. Wir sind einfach zum Stellplatz hingefahren, haben uns vor Ort am Bildschirm über freie Plätze informiert und dann online gebucht und bezahlt. Per Mail bekommt man einen Code, mit dem man Zugang zu allen Bereichen hat. Jetzt Mitte April waren sicher‘ noch 80 % der Plätze frei, aber wir erwischten gerade noch den letzten mit Meerblick. Ein etwas höherer Felsen versperrt an vielen anderen Stellen die freie Sicht.

Bud verwöhnt uns heute mit einem schönen Sonnenuntergang, während ich die Waschmaschine nach und nach füttere.

Website Stellplatz : https://www.hustadvikapanorama.no

Atlantikstraße

Zunächst klappern wir einige der „Sehenswürdigkeiten“ ab, die im Netz verzeichnet sind. Als erstes die Columna Transatlantica, eine Marmorschlange, die ein Künstler an der Küste platziert hat. Es stellt sich heraus, dass es eine in Stücke gesägte Marmorsäule ist, die aus unseren Augen planlos über ca. 200 Meter verteilt zwischen den Felsen liegt. Der Rundweg ist aber sehr schön und stimmt uns schon mal bestens auf den Tag ein.

Danach halten wir am Schiffswrack der Sanda Sug, die Weihnachten 1989 bei Sturm an der Küste aufgelaufen ist. Richtig sehen kann man das aber nur mit der Drohne!

Abschließend laufen wir den Aussichtsweg auf der Insel Eldhusøya, der einen schönen Ausblick auf die Storseisundbrücke bietet. Für Hunde ist der Rundweg allerdings weniger geeignet, denn die gesamte Strecke ist mit Geländer und Gitterrost aus Metall angelegt und dieser Untergrund ist für Hundepfoten nichts.

Fazit: Diese 3 Hotspots kann man anfahren, muss man aber nicht. Die Atlantikstraße lebt von ihren 8 Brücken und dem Eindruck, dass man mitten durchs Meer fährt. Daneben verblasst alles andere! Wir fahren an diesem Tag tatsächlich mehrmals hin und her und zeigen euch imm Video zu unterschiedlichen Tageszeiten die Strecke. Natürlich auch aus der Vogelperspektive, denn Adriano kam aus dem Flugfieber gar nicht mehr raus!

Übernachtung an der Atlantikstraße

Auf dem großen Parkplatz Hågå bei der Columna Transatlantica verbringen wir eine sehr ruhige Nacht, denn am hintersten Ende steht man weit genug von der Straße weg und ein kleiner Hügel dämpft zusätzlich den Autolärm. Tagsüber ist hier mehr los, aber nachts waren wir ganz alleine dort.

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Auch in dieser Folge sind wir weitab der E39 unterwegs, denn es zieht uns zum beinahe westlichsten Punkt Festland-Norwegens und auf die Vogelinsel Runde.

Das Vestkapp

Der Tag hatte es bisher wirklich in sich – Mitte April nahezu allein unterwegs und eine spektakuläre Strecke, die  uns mal wieder zeigt, warum wir dieses Land so lieben. Die abwechslungsreiche felsige Küstenlandschaft mit ihren ursprünglichen und liebevoll gepflegten Dörfern ist nahezu einzigartig in Europa und fesselt uns jedes Mal aufs Neue. 

Nun am frühen Abend hoffen wir noch auf einen tollen Sonnenuntergang am Meer und fahren dazu ans Vestkapp, den angeblich westlichsten Punkt Festland-Norwegens. Das stimmt aber gar nicht, denn der liegt in Vardetangen, 70 km nordwestlich von Bergen gelegen und geografisch der exakte westlichste Punkt. Das Vestkapp liegt sehr viel markanter auf einem knapp 500 Meter hohen Felsplateau und ist vor allem wegen seines Wetters berühmt berüchtigt. An keinem Ort des Landes werden mehr Stürme und Orkane gemessen und viele Schiffe haben hier schon Schiffbruch erlitten. 

Wir haben heute allerdings Pech – eine Barriere versperrt uns knapp 4 km vor dem Ziel die Auffahrt zum Turm oben auf dem Plateau. Ganz kurz überlegen wir, zu Fuß auf der Autostraße die über 300 Höhenmeter rauf und runter zu laufen, aber zum einen ist der Weg nicht besonders schön und zum anderen ist es dazu heute zu spät. Anwohner erzählen uns von einem neuen Privatinvestor, der nun das Gelände oben erworben hat. Ob dieser das nur im Sommer öffnet oder noch Umbaumaßnahmen geplant sind, wissen sie nicht.

Langsam sollten wir uns nun wirklich mal Gedanken über einen Schlafplatz machen. Vorher ist aber noch Schafe zählen angesagt. Auf einer nahe gelegenen Weide toben übermütig kleine Lämmer herum – man könnte beim Zusehen glatt die Zeit vergessen. In der Hoffnung auf einen schönen Sonnenuntergang fahren wir noch schnell ins benachbarte Ervik, aber im letzten Moment verdecken viele Wolken am Horizont den roten Ball. Und dann passiert das, was wir möglichst vermeiden – wir kommen erst im Dunkeln an unserem Schlafplatz an.

Kong Olav und das Christentum

Manchmal sind es die Zufälle, die uns an spezielle Orte führen. Aus der Not heraus sind wir zu einem Wanderparkplatz direkt an einer Straße gefahren (Dragseidet-Pass). Auf der war nachts aber überhaupt nichts los und so konnten wir sehr gut schlafen. Erst jetzt am Morgen entdecken wir, an welchem historischen Ort wir stehen. Hier steht ein großes Holzkreuz, weil genau an diesem Ort die Christianisierung Westnorwegens durch König Olav im Jahr 997 stattgefunden hat. Direkt nebenan gibt es einen Wikingerhof mit Amphitheater, in dem in unregelmäßigen Abständen Freiluftspiele zur Erinnerung an dieses Ereignis aufgeführt werden. An einem schönen warmen Sommerabend muss das toll sein, hier zu sitzen und neben der Theatervorführung den schönen Blick auf den Fjord zu genießen. Zu lange dürfen wir aber nicht rumbummeln, denn heute wartet ein weiterer Höhepunkt der Tour auf uns.

Vogelinsel Runde

Es geht auf die Vogelinsel Runde – ein lang gehegter Traum von uns. Hier kann man Papageitaucher (Puffins) sehen, die von Mitte April bis August in den Felsen ihre Jungen aufziehen. Geparkt haben wir auf dem großen kostenlosen Parkplatz (Übernachtunsgverbot) direkt hinter dem Tunnel, jetzt in der Nebensaison ist er fast leer. Die meisten wählen einen der 2 Campingplätze ca. 300 Meter hinter dem Parkplatz und übernachten dann auch dort, aber ihr wisst – wir haben es nicht so mit Campingplätzen. 

Wanderung

Erst kurz nach 18 Uhr starten wir zu unserer Wanderung, denn tagsüber befinden sich die Puffins zur Futtersuche auf dem Meer. Es liegen 250 Höhenmeter vor uns, die auf einer kurzen Strecke zu bewältigen sind, also erwartet uns ein sehr steiler Weg. Am Einstieg in den Weg (ca. 100 Meter hinter dem Campingplatz auf der linken Seite) gibt es die Bestätigung für Adrianos Vermutung – Drohnen sind im Vogelschutzgebiet natürlich tabu.

Nacht einer guten Stunde erreichen wir auf einem mit Trittplatten und Holzstegen gut ausgebauten Weg schnaufend den höchsten Punkt, müssen dann aber wieder ca. 50 Meter wild über Felsen runter klettern, um zu den Brutplätzen zu kommen. Natürlich sind wir nicht die einzigen heute Abend, aber nichts im Vergleich zu den Menschenmassen im Hochsommer. Und dann sehen wir sie – unzählige hin- und herfliegende Puffins, einer schöner als der andere. Ein Teleobjektiv braucht man gar nicht, so nahe kommt man den Tieren. Es gibt aber auch eine Absperrung zum Schutz der Tiere, über die man in keinem Fall klettern darf. Ein Mitarbeiter der staatlichen Naturaufsihctsbehörde ist vor Ort und überwacht, dass sich alle daran halten.

Nach einer Stunde treten wir durchgefroren, aber glücklich unseren Rückweg an, der bergab sehr viel schneller bewältigt ist als der Hinweg. Sunny hat geduldig im Camper auf uns gewartet, denn sie hätte mit ihren kurzen Beinchen nicht über die Felsen klettern können und ich hätte sie tragen müssen. So war es für alle die beste Option.

Zum Schlafen fahren wir 30 Minuten zurück auf die Insel Gurskøy. Dort gibt es am See Djupvikvatnet einen ruhigen Wanderparkplatz, auf dem wir unauffällig stehen können.

Ålesund

Weiter geht es Richtung Ålesund – eine Stadt, die wir noch nicht kennen. Nach 50 Kilometern mit einer Fährfahrt erreichen wir den Stellplatz Hjelsetgården, direkt am Wasser gelegen (37,50 NOK pro Stunde, 375 NOK für 24 Stunden). Von hier aus sind es nur 10 Minuten in die Altstadt. Vorher möchten wir den Berg Aksla bezwingen, auf den 418 Treppenstufen führen und der eine tolle Aussicht auf die Stadt bietet. Zum Großteil sind es Betonstufen mit einer guten Tritthöhe. Ganz selten gibt es Natursteinstufen, die sehr unregelmäßig und daher nicht gut zu begehen sind. Immer wieder machen wir eine kleine Verschnaufpause und genießen zwischendurch das Panorama, das auch bei Stufe 161 schon spektakulär ist. Oben angekommen gibt es eine Aussichtsterrasse beim Cafe der Fjellstua (Berghütte), für die man in der Hochsaison 100 NOK Eintritt zahlt. Für uns ist das heute kostenlos, aber die Aussicht ist nicht so viel besser als von der Treppe aus. Den Eintritt kann man sich also im Sommer sparen. Wir erklimmen auch noch den Hügel hinter der Berghütte, weil man von dort aus den umliegenden Fjord besser sehen kann.

Runter geht es wie immer sehr schnell und wir gönnen uns in der Altstadt einen Kaffee mit Kuchen im angeblich besten Cafe der Stadt (laut Internetbewertungen). Noch eine kleine Runde entlang der Jugendstilhäuser und schon stehen wir wieder am Camper. Übernachten werden wir woanders, denn für den Abend haben wir noch ein anderes Ziel.

Leuchtturm Alnes

Durch einen Unterwassertunnel geht es in einer knappen halben Stunde Richtung Meer zum 20 km entfernten Leuchtturm Alnes. Den erhofften schönen Sonnenuntergang werden wir bei dem wolkigen Himmel aber wohl kaum erleben. Der gut 22 Meter hohe Leuchtturm ist aber sehr hübsch und außerdem einer der bekanntesten Norwegens. Also drehen wir eine Runde übers Gelände. 

Das Leuchtfeuer – immer noch in Betrieb  – wurde 1905 mit einer französischen Linse verstärkt, mit der das Licht extrem weit gebündelt werden kann. Heute befindet sich hier ein Kulturzentrum und ein gemütliches Cafe, dessen Leuchtturmkuchen legendär sein soll. Leider ist es um diese Zeit schon geschlossen. Unser Schlafplatz liegt ganz in der Nähe und wir fallen mal wieder todmüde ins Bett. 

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Orrestranda

Ein kleines Stück der Jæren-Route haben wir gestern nicht mehr geschafft und das holen wir jetzt noch schnell nach. Wir fahren zum Orrestrand, dem längsten Sandstrand Norwegens. Leider bläst der Wind immer noch sehr stark und wir halten es direkt am Rand der Dünen Richtung Meer kaum aus. Es ist, als ob man vor einem Sandstrahlgebläse steht und Sunny direkt über dem Boden tut uns so leid, dass wir die Übung schnell abbrechen.

Von Stavanger Richtung Haugesund

Am Ende der Jæren-Route kommen wir schnell zurück auf die E39 und umfahren auf dieser die Stadt Stavanger, die wir uns schon vor 4 Jahren angeschaut haben. Es geht auf unsere 1. Fähre, die 2033 durch den Rogfast-Tunnel ersetzt werden soll. Hier zahlt man nicht nur die Föährgebühr, sondern auch noch eine Maut. Auf diese bekommen wir durch unsere Registrierung auf Autopassferje keinen Rabatt – im Gegensatz zur reinen Fährgebühr, die uns nur 50% des Normalpreises kostet.

Danach durchqueren wir gefühlt eine Unmenge an Tunneln, von denen einige unter den Fjorden hindurch führen. Kurz vor Haugesund verlassen wir wieder die E39 und fahren an die Küste.

Die Freiheitstatue

Ihr fragt euch jetzt sicher, was um Himmels Willen hier in Norwegen eine Freiheitsstatue zu suchen hat. Wir befinden uns auf der Insel Karmøy nahe Haugesund, genauer gesagt in der kleinen Stadt Visnes. Ende des 19.Jahrhunderts befand sich hier die größte und modernste Kupfermine Nordeuropas. Auch heute gibt es im Ort noch ein Museum, das sich dieser Geschichte widmet. Und jetzt kommt die Freiheitsstatue ins Spiel. Angeblich soll das Kupfer für das Original in New York aus dieser Mine stammen. Dokumente gibt es dazu nicht, denn bei einem Feuer wurden alle Schriftstücke der Mine vernichtet. Allerdings ließen Historiker 1986 im Labor das Kupfer aus New York mit dem aus der Mine hier in Visnes vergleichen und die Übereinstimmung war wohl eindeutig. Deshalb wurde an dieser Stelle eine Nachbildung der Statue installiert, die allerdings mit ca. 1,20 m ziemlich klein ausgefallen ist. Zum Glück steht sie auf einem Sockel, sonst würde sie total untergehen. 

Von Haugesund nach Førde

Auf der Strecke nach Bergen fahren wir erneut über viele Brücken und gefühlt durch den 10. Tunnel – die E39 macht ihrem Namen als Küstenhighway alle Ehre. In Bergen führt sie mitten durch die Stadt und wir stecken mitten im Nachmittags-Berufsverkehr. Zum Glück müssen wir um diese Zeit keinen Parkplatz in der City suchen, denn die haben wir uns vor 4 Jahren schon angeschaut. Das Hafenviertel Bryggen ist wirklich schön, leidet aber unter den vielen Kreuzfahrtschiffen, die hier fast täglich anlegen. Wenn ihr sehen wollt, wie das an einem Tag aussieht, an denen die Passagiere von 3 großen Schiffen in die Stadt strömen, dann schaut unser Video aus 2022 an, das ihr in unserer Playlist Norwegen findet. 

Heute haben wir einiges an Strecke gemacht, denn der gute Ausbau der E39 lässt ein für Norwegen nicht selbstverständliches Durchschnittstempo zu. Mehr als die Hälfte des Küstenhighways liegt hinter uns – in den nächsten Tagen werden wir ihn aber für einige Abstecher verlassen. Für den morgigen Regentag ist in Førde erstmal Fahrpause angesagt. Dort haben wir uns einen Parkplatz an einem Fluss ausgesucht, auf dem wir kostenlos sehr gut stehen können. Am nächsten Abend fahren wir noch ein Stück weiter Richtung Küste, um eine gute Ausgangsposition für den nächsten Tag zu haben, denn das Wetter verspricht so einiges!

Kalvåg

Tatsächlich strahlt heute die Sonne von einem makellosen Himmel. Wir sind extra früh aufgestanden, um möglichst viel an diesem Traumtag unternehmen zu können. Als erstes steht die Fahrt nach Kalvåg auf dem Programm, einem der am besten erhalten Fischerdörfer in Westnorwegen. Es liegt weit draußen im Meer, kann aber auf dem Landweg über einige Brücken erreicht werden. Die 40 km Fahrt entlang der Fjorde übertrifft alles, was wir uns vorgestellt haben. Nahezu allein auf der Straße fahren wir meistens am Wasser entlang über die Insel Bremangerlandet und zum Schluss über eine Bogenbrücke auf die Insel Frøya, auf der Kalvag liegt. Früher verdienten die meisten ihr Geld mit Fischfang – heute ist der Tourismus dazu gekommen. Viele der alten Fischerhäuser, die sogenannten Rorbu, wurden zu Ferienhäusern umgebaut. Leider sind die Straßen sehr eng und alle Parkplätze sind als privat gekennzeichnet, so dass ich nur ganz kurz zum Filmen aussteigen kann. Der Tag ist noch jung und so geht es für uns direkt weiter Richtung Maløy auf der Insel Vågsøy. 

Die Insel Vagsøy und der Kannesteinen

Eine Fjordfähre bringt uns von Bremangerlandet nach Maløy auf der Insel Vagsøy. Von dort aus sind es nur 10 km zum Kannesteinen, einem sehr markanten Felsen direkt an der Küste. Dieses markante 3 Meter hohe Kunstwerk wurde über die Jahrtausende durch die Brandung geformt. Die ständige Wasserbewegung sorgte außerdem dafür, dass der Fels diese glatte Oberfläche bekommen hat. Wirklich ein Wunder, was die Natur erschaffen kann! Direkt nebenan steht eine Picknickbank – eine Einladung an uns für eine Kaffeepause. Frisch gestärkt überlegen wir uns, ob wir heute hier auf der Insel übernachten können. Es gibt da nämlich einen Strand nördlich von Maloy mit dem Namen Refviksanden, der traumhaft schön sein soll. Davon können wir uns kurze Zeit später selbst überzeugen, aber der Stellplatz, den es hier mal gab, ist geschlossen und es liegen zu viele Häuser direkt nebenan, so dass wir hier nicht freistehen möchten.

Das heißt also, dass es für uns an diesem Tag noch weiter geht. In diesem Blog/Video jetzt aber nicht mehr, denn das waren wirklich genug Eindrücke. Schließlich waren wir an 4 Tagen 660 km unterwegs – das ist ’ne ganze Menge. 

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 3 | Unterwegs im Fjordland erschien zuerst auf van2gether.

Fahrt auf der E39 nach Flekkefjord

Nach dem 1. Schreck wegen des Schnees kommen wir relativ gut vom Parkplatz weg. Obwohl die 200 Meter lange schmale Zufahrt bis zur großen Straße nicht geräumt wurde, können wir uns an der Spur eines Pkw’s orientieren. Im 3 km entfernten und 70 Meter tiefer gelegenen Mandal an der Küste liegt kaum Schnee und wir erledigen unseren ersten Einkauf in einem norwegischen Supermarkt.

In Flekkefjord biegen wir vom Küsten-Highway auf die 130 km lange Jæren-Touristikroute ab. Dies ist eine der 18 norwegischen Strecken, die quer über Norwegen verteilt sind und uns Touristen in landschaftlich besonders schöne und typische Regionen führt. Alle Infos zu diesen Routen findet ihr auf der Internetseite nasjonaleturistveger.no. Varanger im äußersten Nordosten und diese hier im Südwesten fehlten uns noch. 

Jæren

Die Route wird uns nun auf der ersten Hälfte durch den Magma Unesco Geopark führen, ein Gebiet, das einst mehr als 20 Kilometer unter der Erdoberfläche lag und von einem Gebirge bedeckt war. Das Magma bildete unter dem großen Druck Kristalle, u.a Anorthosit, das man auch auf dem Mond findet. Leider ist das Wetter heute und die nächsten Tage ziemlich trüb – wie schön muss es sein, hier mit Sonne und schönerem Licht entlang zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass wir genau das 4 Wochen später machen werden. Im Video gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack, wie es hier aussehen kann. Es lohnt sich also, auch noch unsere letzten ein oder zwei Videos anzuschauen. 

Helleren-Häuser am Jøssingfjord

Unter einem 60 Meter langen und 10 Meter überhängenden Felsvorsprung stehen die 2 Helleren-Bauernhäuser aus dem 19. Jhdt. Der Name leitet sich vom norwegischen Heller ab, was übersetzt so viel wie Felsenhöhle bedeutet. Durch den Felsen sind sie optimal geschützt und haben daher auch kein wetterfestes Dach. Bis zu 3 Familien sollen hier gelebt haben, die hauptsächlich vom Fischfang lebten. Erreichbar waren die Häuser über den Seeweg – Straßen gab es damals in diesem steilen Gelände noch nicht. Bis vor kurzem konnte man die Häuser auch noch von innen besichtigen. Der große Besucherandrang führte allerdings zu starker Abnutzung besonders im Bereich des Holzbodens und jetzt sind die Türen verschlossen. Hinter dem roten Haus stehen 2 Eimer – angeblich schon seit Jahrhunderten – in die vom Felsen Wasser tropft. Es soll besonders gut schmecken wegen der Mineralien, die aus dem Stein gelöst werden. Ich probiere etwas, kann aber keinen besonderen Geschmack feststellen.

Geparkt und sogar geschlafen haben wir auf dem für Wohnmobile ausgewiesenen Parkplatz in ca. 300 Metern Entfernung von den Häusern. Trotz der Straße war es nachts erstaunlich ruhig. Die direkte Umgebung der Häuser ist übrigens nicht besonders schön. Gegenüber steht eine Fabrikanlage, bei der die in der Gegend abgebauten Erze auf Schiffe verladen werden. 

Sogndalstrand

10 km hinter den Helleren-Häusern stoppen wir im denkmalgeschützten kleinen Ort Sogndalstrand. Alte weiße und top gepflegte Holzhäuser reihen sich dicht an dicht aneinander. Wieder mal bummeln wir alleine durch menschenleere Straßen und bestaunen den Brandschutz, mit dem man hier versucht, die Häuser vor einem Feuer zu bewahren. Praktisch an jeder Straßenecke hängen fest installierte Löschschläuche und an jedem Haus führen Rohre bis unters Dach, die eine Sprinkleranlage versorgen. Wir treffen einen Anwohner, der bestätigt, dass alle Häuser bewohnt sind und nicht einfach nur als Art Freilichtmuseum betrieben werden. In all den Jahren ist nur eins der Häuser einem Brand zum Opfer gefallen.

Trollpikken

Weiter geht es nach Egersund, in dessen Nähe eine besondere Felsformation auf uns wartet. Wir wandern zum Trollpikken, einem 3 Meter langen und 12 Tonnen schweren Felsen, der die Form eines männlichen aufgerichteten „Pimmels“ hat, was im norwegischen Pikken heißt. Der wurde berühmt, weil er 2017 in einer Nacht von Unbekannten durch Bohrungen mutwillig gekappt wurde. Anwohner starteten eine Spendenkampagne und schon nach 2 Wochen befand er sich wieder an seinem ursprünglichen Platz. Die Narbe seiner Reparatur ist sehr gut sichtbar.

Die knapp 2,5 km lange Wanderung startet an einem Parkplatz und soll laut Internet 20 – 30 Minuten dauern. Zunächst geht es steil eine Schotterstraße hinauf, nach der Hälfte des Weges wechselt es ins felsige Gelände. Durch den Regen der vergangenen Tage ist der Boden sehr aufgeweicht und matschig, so dass man von Stein zu Stein hüpft, um nicht 20 cm tief zu versinken. Sunny kann hier gar nicht laufen und muss daher von mir die meiste Zeit getragen werden – ziemlich anstrengend, zumal ich dabei ja auch noch auf wackligen Steinen balancieren muss. Hatte ich das vorher gewusst, hätte ich für sie den Rucksack mitgenommen, in dem ich sie auf meinem Rücken tragen kann. Wir brauchen doppelt so lange wie angegeben und nur Adriano kann die letzten Meter bis zum Trollpikken, da man dort eine steile glatte Felswand hinauf muss (das geht mit Sunny auf dem Arm nicht). Hinzu kommen Sturmböen von bis zu 75 km/h, die uns manchmal fast zu Fall bringen.

Kurz vor dem Trollpikken liegen übrigens jede Menge neue Holzbohlen. Hier werden wohl weitere Holzstege gebaut, die den Zugang durch das morastige Gelände bestimmt erleichtern werden. Das Hüpfen von Stein zu Stein ist dann vermutlich nicht mehr nötig. Zum Glück bleibt es trocken, so dass wir den Rückweg zum Camper gut zurücklegen können. Das war echt heftig heute und wir sind beide platt. Nun nur noch schnell einen Schlafplatz suchen, Abendessen kochen und todmüde ins Bett fallen.

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 2 | Auf der Jæren-Route erschien zuerst auf van2gether.

Am Ende des Blogs liste ich nochmal unsere Tipps für eine Tour durch Norwegen auf, die wir euch größtenteils auch schon am Ende unserer 2. Staffel 2024 gegeben haben.

Anreise über Dänemark | Rubjerg Knude

Die Strecke bis zur Fähre nach Hirtshals legen wir recht zügig zurück. Nach unserem Start am Ostersonntagabend erreichen wir bereits am Dienstagabend unseren geplanten Schlafplatz ca. 30 km südlich vom Fährhafen.

Hier erwartet uns ein bei herrlichem Wetter und einem traumhaften Sonnenuntergang einer der bekanntesten Leuchttürme Dänemarks. Die Rubjerg Knude, wie die Steilküste hier genannt wird, ist mit knapp 2 km Länge, 400 Metern Breite und bis zu 100 Metern Höhe eine der größten Wanderdünen Europas. Die obere Schicht besteht aus Flugsand, der in ständiger Bewegung ist. Die Küste verliert hier durch Erosion Jahr für Jahr 1-2 Meter an die See. Im Jahr 1900 wurde der 23 Meter hohe Leuchtturm gebaut – damals noch 200 Meter von der Küste entfernt. Die Westwinde trugen Sand heran, der sich um den Turm anhäufte und dafür sorgte, dass man sein Licht vom Meer aus nicht mehr sehen konnte. 

Nach der Stilllegung 1968 fristete der Turm ein bescheidenes Dasein, bis man 2019 beschloss, ihn in einer spektakulären Aktion 70 Meter ins Landesinnere zu versetzen, um ihn vor dem Absturz zu bewahren. Man hofft, dass der Turm am neuen Platz für die nächsten 30-40 Jahre sicher steht. Die ganze Geschichte rund um den Leuchtturm ist in einer kleinen Ausstellung neben dem Parkplatz dokumentiert. Von hier aus gelangt man in ca. 20 Minuten zum Turm, der über eine Innentreppe kostenlos bestiegen werden kann. 

kostenloser Womo-Parkplatz Rubjerg Knude Steilküste: 9800 Hjørring, 100 Rubjergvej, P4N #611766

Schnell-Fähre von Hirtshals nach Kristiansand

Wir haben uns diesmal für den Katamaran von Fjordline entschieden, der nur 2:25 Std für die Überfahrt braucht. Gut für Sunny, denn dann muss sie nicht so lange auf uns im Camper warten. Hätte sie auf dieser Fähre sowieso nicht müssen, denn wir erfahren später, dass Hunde auf dem Achterdeck erlaubt sind. (Apropos Sunny: Mit ihr waren wir kurz vor der dänischen Grenze beim Tierarzt. Hunde brauchen ja eine Wurmkur, die mindestens 24 Stunden, max. 120 Stunden vor der Einreise nach Norwegen durchgeführt und vom Tierarzt bescheinigt werden muss. Wegen des langen Osterwochenendes ging das nicht bei uns zuhause und so habe ich einfach in Flensburg einen Termin vereinbart. Die Praxis befindet sich nur 400 Meter vom Stellplatz beim Cittipark Flensburg entfernt. Dort haben wir übernachtet, morgens noch frische Brötchen im Einkaufscenter geholt und sind dann mittags mit Sunny zur Behandlung. Alle dort waren sehr freundlich und innerhalb von einer halben Stunde war alles erledigt.) 

Vor dem Check-In leeren wir am Transportcenter in Hirtshals nochmal den Grauwassertank und die Kassette. Dann kann es auch schon losgehen. Die Kontrolle am Hafen ist wahnsinnig einfach – noch nicht mal der QR-Code aus unseren Buchungsunterlagen wird benötigt. Anhand unserer Ausweise findet uns die Dame sofort im System und wir können auffahren. Wir verabschieden uns von Sunny und genießen bei dem tollen Wetter eine ruhige Überfahrt. Im Tax free Shop entdecke ich noch einen schönen Magneten für unsere Magnetleiste im Schorschi und ehe wir uns auf den Sitzen niedergelassen haben legen wir auch schon an.

Ankunft in Norwegen | Erste Erledigungen

Mit Hund müssen wir die rote Zollspur wählen und den Heimtierausweis mit der bescheinigten Wurmkur vorlegen. Alles geht schnell und so stehen wir 15 Minuten später an einem Geschäft für Haustiere. Wegen der kühlen Temperaturen in Norwegen möchte ich für Sunny, die gerade erst geschoren wurde, noch einen Mantel oder Pullover kaufen und hier werden wir schnell fündig.

Danach steht Volltanken mit dem Camper an. Wegen des Irankriegs spinnen ja momentan die Dieselpreise in Deutschland und auch in Dänemark haben wir nur das Notwendigste getankt. Hier in Kristiansand ist der Diesel schon mal gute 10 Cent günstiger – im Laufe der Tour werden wir sicher noch bessere Preise entdecken.

1. Nacht und Wanderung in der Tømmerenne

Ca. 30 km nordwestlich von Kristiansand liegt unser 1. Ziel bei der Gemeinde Grovane. Hier können wir auf einem Wanderparkplatz kostenlos übernachten und am nächsten Morgen zu unserer ersten Wanderung aufbrechen.

Es geht in die Tømmerenne – eine alte restaurierte Flösserrinne aus dem letzten Jahrhundert. Bis 1981 wurden hier Baumstämme in einer mit Wasser gefüllten Holzrinne transportiert. Nach der Stilllegung verfiel das Holz, bevor sich eine Anwohnerinitiative für die Wiederherstellung eingesetzt hat. Heute ist dadurch ein ca. 4 km langer Flusswanderweg entstanden, der u.a. über 2 Hängebrücken und durch einen 100 Meter langen Tunnel führt, den man nur in gebückter Haltung durchqueren kann.

Das Wetter könnte besser sein, aber es regnet zum Glück nicht und so stehen wir nach einer guten Stunde vor dem Tunnel. Ich mit meiner Platzangst gehe da sicher nicht durch, aber Adriano läuft einmal bis zum Ende und wieder zurück. Er hat eher Probleme mit den Hängebrücken, schlägt sich aber tapfer. Nur Sunny hält von diesem weg gar nichts, denn ihr machen die lauten Geräusche unserer Schuhe auf dem Holz Angst. Begegnungsverkehr haben wir an diesem Tag recht wenig. Wenn Personen aneinander vorbei. möchten, lehnt man sich am besten mit dem Oberkörper an die Seite des Holzes (Vorsicht: an manchen Stellen ist es brüchig). Gut, dass Sunny so klein ist und ich sie schnell auf den Arm nehmen kann, wenn jemand kommt. Mit einem größeren Hund würde ich hier nicht laufen wollen.

FAZIT: Wenn man sowieso mit der Fähre in Kristiansand ankommt, kann man sich das mal ansehen. Man muss ja nicht die komplette Strecke laufen (insgesamt 8 km), sondern kann an beliebiger Stelle umkehren. Uns wurde es nach der ersten Stunde etwas eintönig, denn dann hat man genug vom Fluss, dem Wald und der Holzrinne gesehen. Morgen geht es dann ab auf die E39.

Unser Plan für die ersten Wochen der Tour

Wir möchten wie schon erwähnt entlang der Süd-Westküste vom Süden Norwegens bis zur Mitte des Landes fahren und uns dabei an der E39 orientieren. 

Diese Europastraße beginnt schon im dänischen Aalborg. Nach der Fähre Hirtshals – Kristiansand führt sie bis nach Trondheim. In Norwegen wird sie wegen ihrer Meeresnähe Küsten-Highway genannt. Unter anderem sorgen 7 Fährverbindungen mit entsprechenden Wartezeiten dafür, dass die reine Fahrzeit für diese 1.100 km lange Strecke ungefähr 21 Stunden beträgt. 

2013 hat die norwegische Regierung das Projekt „fährenfreie E39“ gestartet und dafür bisher 35 Mrd EUR bewilligt. Die Fähren sollen bis zum Jahr 2050 durch Brücken und Tunnel ersetzt werden, um die Fahrzeit zu halbieren. Mit dem Bau des weltweit längsten und tiefsten Unterwasser-Straßentunnels Rogfast auf dem Weg zwischen Stavanger und Bergen wurde bereits 2018 begonnen.  Nach Fertigstellung im Jahr 2033 wird dieser 27 km lang sein und an der tiefsten Stelle 392 m unter dem Meeresspiegel liegen. Die Baukosten von 2 Mrd EUR sollen durch eine Maut in Höhe von mind. 38 EUR über 20 Jahre wieder reingeholt werden. Bevor also nach und nach die schönen Fährfahrten über die Fjorde vielleicht eingestellt werden, möchten wir nochmal auf der „alten“ E39 fahren. Nebenher werden wir aber viele Abstecher einschieben, denn da gibt es einiges, was wir auf unserer 1. Tour 2022 nicht gesehen haben. 

Infos und Tipps

Tipp 1 Transponder zur Zahlung der Maut- und Fährgebühren

Schon vor 2 Jahren hatten wir uns einen Transponder der Firma Øresundpay geholt (kostenlos), der an die Windschutzscheibe geklebt wird. Mit diesem verknüpft man das Autokennzeichen und seine Kreditkarte und schon wird man beim Durchfahren von Mautstellen automatisch erfasst und abgerechnet. Mit seinem Account kann man auf der Website jederzeit die erfolgten Abbuchungen einsehen und kontrollieren. Die automatische Erfassung über Transponder funktioniert übrigens auch bei den Fjordfähren (siehe unten).

Link zu Øresundpay: https://www.oresundsbron.com/en/private

Tipp 2 | Sparen bei den Fährgebühren

Bei den Fähren – und davon gibt es in Norwegen jede Menge –  kann man mächtig sparen. Man registriert sich auf der Seite autopassferje.no mit seinem Autokennzeichen, zahlt Guthaben ein (zur Zeit mind. 3000 NOK) und kann hier auch die Transponder-Nr. hinterlegen – schon gibt es bis zu 50 %  Rabatt. 

ACHTUNG: Für den Fährrabatt ist nicht zwingend ein Transponder nötig. Man kann sich auf der Seite autopassferje.no auch nur mit dem Kennzeichen registrieren und erhält dieselbe Ermäßigung.

Jede Fährfahrt vermindert das Guthaben um die Fährgebühr, was man relativ zeitnah auf der Website unter dem Punkt Passagen nachschauen kann. Restguthaben wird bei Kündigung des Vertrags ausgezahlt oder man lässt es einfach bis zum nächsten Norwegenbesuch auf dem Konto stehen. 

Tipp 3 | App Vegvesen Traffik

Sehr gerne nutzen wir die Vegvesen Traffik App von der staatlichen Straßenverwaltung, die uns auf aktuelle Straßensperrungen hinweist und Webcams einblendet, auf denen wir den Streckenzustand sehen können. Fast unverzichtbar, wenn man so früh im Jahr unterwegs ist wie wir und manches noch wegen Schnees gesperrt sein könnte.

Tipp 4 | App Park4Night

Wir als Freisteher finden V/E-Stationen und unsere Schlafplätze in 99,9% der Fälle mit dieser App. Immer gemäß der Regel: Verbotsschilder beachten und mindestens 150 Meter von Wohnhäusern entfernt übernachten. Damit sind wir bei mittlerweile 12 Wochen in Norwegen immer gut gefahren.

Tipp 5 | App Nortrip

Neu hinzugekommen ist die App von Nortrip, der norwegischen Version von Landvergnügen. Weil das Freistehen auch in Norwegen immer schwieriger wird, haben wir uns zum Weihnachts-Aktionspreis eine Jahresmitgliedschaft geholt. Bauernhöfe, Museen oder Cafés bieten kostenlose Stellplätze an, freuen sich aber, wenn man Produkte konsumiert oder kauft. Ob das zu unserem Reiseverhalten passt und jetzt im zeitigen Frühjahr überhaupt klappt werden wir sehen, denn ich hatte z.B. in Kristiansand ein Weingut im Auge, das Nortrip aber nur von Mai bis August anbietet. 

Tipp 6 | Kartenmaterial

Die tägliche Routenplanung erledigen auch wir mit Google Maps. Zur besseren Übersicht haben wir aber wieder eine Faltkarte mit, die der jährlich erscheinenden kostenlosen Zeitschrift vom norwegischen Campingverband beiliegt. 

Wir haben uns diese bisher immer auf der Messe CMT in Stuttgart geholt. Es gibt sie auch in einigen Tourismusbüros oder im Internet – der Versand aus Norwegen ist mit 159 NOK – das sind momentan im April 2026 13 EUR –  aber recht teuer. Wir haben schon bei unseren ersten beiden Touren diese Karte genutzt und unsere gefahrene Strecke eingezeichnet. Diese alten Karten haben wir auch jetzt mit, damit wir den Überblick behalten, wo wir schon gewesen sind. 

Link zur Bestellung Camping-Guide: https://camping.no/de/bestille-campingguide

Tipp 7 | Euro-Scheine in kleiner Stückelung

Obwohl man in Norwegen alles mit Kreditkarte zahlt und kein NOK-Bargeld mit sich führen muss, sollte man ein paar 5 und 10-Euro-Scheine dabei haben. Ab und zu gibt es Park- oder Stellplätze, die man nicht mit Kreditkarte oder mit der App EasyPark zahlen kann. Hier findet man dann Briefkästen für Bargeld, in die man auch ausländische Banknoten werfen kann. Den Kurs sollte man fair umrechnen.

Tipp 8 | Wurmkur beim Hund

Nimmt man seine Fellnase mit nach Norwegen, muss man mindestens 24 Stunden, max. 120 Stunden vor der Einreise eine vom Tierarzt mit Datum und Uhrzeit bestätigte Wurmbehandlung durchführen lassen. Es gibt auch noch die sogenannte 4-Wochen-Regel, bei der der Hund alle 4 Wochen die Tablette bekommen muss, aber das möchten wir unserer Sunny nicht zumuten.

Diesmal haben wir uns wegen des langen Osterwochenendes eine andere Lösung suchen müssen und haben einen Termin in einer Tierarztpraxis in Flensburg vereinbart. Das war problemlos möglich und ersparte uns jeglichen Zeitstress. Alle Mitarbeiter dort waren sehr freundlich und wir können das nur weiterempfehlen.

Tierarztpraxis in Flensburg nahe Cittipark: Anicura, Lilienthalstraße 19, 24941 Flensburg Telefon 0461 22822, Internet: flensburg@anicura.de

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