Auf der Jæren-Route bis zum Leuchtturm Kvassheim

Bei strahlendem Sonnenschein starten wir zum 2. Mal auf der Fv44, der sogenannten Jæren-Touristikroute. Vor 5 Wochen waren wir schon begeistert von der Strecke, aber bei solchem Wetter macht es grad doppelt Spaß. Die Kulisse im Magma Geopark ist überwältigend, denn die Formen und Farben des speziellen Gesteins sind einzigartig. Vor etwa 930 Millionen Jahren kühlte Lava unter der Erdoberfläche ab und erstarrte zu Anorthosit, eine Gesteinsart, die man auch auf dem Mond findet. Die Hebung der Erdkruste und Erosion über Millionen von Jahren führte zu dieser markanten Fels-, Fluss- und Seenlandschaft. 

Nach mehreren Filmstopps erreichen wir nach gut 3 Stunden den Leuchtturm Kvassheim. 1912 im Landschaftsschutzgebiet Jærstrendene erbaut ist er seit 1990 nicht mehr in Betrieb. Er wurde abgelöst durch ein Leuchtfeuer, das direkt nebenan im Hafen steht. Wir drehen jetzt wieder um und fahren dieselbe Strecke Richtung Osten zurück. Unterwegs werden wir uns aber einen schönen Schlafplatz suchen und den Aufenthalt strecken, denn das Wetter spielt super mit. 

Schlafplatz beim Wanderparkplatz Branndalsvatnet

Auf Park4Night haben wir einen tollen Spot zum Übernachten gefunden. Mit uns steht nur ein anderer Camper da – das wird sich in Kürze sicher ändern, wenn die Hochsaison so richtig an fahrt aufnimmt. Auch jetzt kommen uns schon deutlich mehr Womos entgegen als noch vor 5 Wochen.

Am nächsten späten Morgen beschließen wir, einen der schönen und gut ausgebauten Wanderwege zu laufen. Die Natur ist wunderschön! Kleine Flüsse, die die Seen untereinander verbinden und zwitschernde Vögel begleiten uns bis zu einem Aussichtspunkt. Adriano ärgert sich über sich selbst, denn er hat sein Arbeitswerkzeug, die Drohne, nicht mitgenommen. Gute 2 Stunden sind wir unterwegs, bevor wir wieder bei Schorschi sind. Und wir haben noch ein Tagesziel im Kopf, das wir jetzt ansteuern.

Ruggesteinen

Hinter Egersund gibt es einen speziellen Felsen, den Ruggesteinen, zu Deutsch Wackelfelsen. Dieser ist Überbleibsel eines Gletschers, ca. 74 Tonnen schwer und kann angeblich von Hand ins Schaukeln gebracht werden. Das müssen wir natürlich ausprobieren. An der linken Seite hat Adriano keine Chance, aber rechts kann man ihn tatsächlich in kleine Bewegungen versetzen. Während Adriano kurz durchatmet, zeigt uns ein junger Mann, wie’s richtig geht.

Auch hier beim Ruggesteinen könnte man endlos wandern gehen, aber dazu ist es uns heute tatsächlich zu warm und außerdem steht jetzt am Spätnachmittag noch die Stellplatzsuche an. Durch den enormen Anstieg der Womo-Touristen haben wir im Vorbeifahren gesehen, dass die meisten Freistehplätze bereits belegt sind. Deshalb wollen wir heute zu einem offiziellen Stellplatz in Feda fahren, der zwar groß ist, aber zu sicher sollten wir uns nicht sein, dass wir dort abends noch eine Lücke finden. Die Jæren-Route lassen wir dabei übrigens hinter uns. Zwei andere Highlights an dieser Strecke, die Helleren-Häuser und den Trollpikken hatten wir euch bereits in der 1. Folge gezeigt. 

Stellplatz der Kommune Feda

Dieser Stellplatz liegt am geschützten Fjord der Gemeinde Feda, unweit der E39 direkt neben dem Hafen und unweit des Ortskerns. Es gibt Stellplätze in 1. Reihe direkt am Wasser, die für 24 Stunden mit Strom 210 NOK kosten. Die in der 2. Reihe kosten 180 NOK und haben keine Stromsäulen. Laut Internet ist der Platz vom 1. April bis Ende Oktober geöffnet. Website: https://campio.no/de/campsite/kvinesdal-bobilparkering?startDate=2026-07-26&endDate=2026-07-27

Wir bleiben tatsächlich 24 Stunden und fahren erst am nächsten Abend weiter.

Lista Fyr

Immer noch Sonne pur – also peilen wir ein weiteres nicht so bekanntes Ziel an der Südküste an, den Leuchtturm Lista. Schöner Nebeneffekt – ein paar Kilometer entfernt ist ein Museumsgelände beim Nordberg Fort, auf dem man mit Nortrip stehen kann. Endlich mal ein Platz, an dem man nicht bis 17 Uhr angekommen und angemeldet sein muss. Der Parkplatz ist jederzeit frei zugänglich und nachts stehen wir hier komplett alleine. Am Morgen wecken mich Schafe und ich scheu ihnen eine Weile beim Saugen ihrer Lämmer zu.

In wenigen Minuten kommen wir beim Leuchtturm an, an dem uns ein scharfer Wind mit kalten Temperaturen empfängt. Ins Besucherzentrum kommt man ohne Eintrittsgebühr rein, den Leuchtturm kann man nur mit Ticket für 150 NOK besteigen. Merkwürdig: es gibt keine Einzeltickets, d.h. man kauft immer ein Gruppenticket für 150 NOK, auch wenn man nur zu weit ist. Wir könnten jetzt auf dem Parkplatz fragen, ob andere Lust haben, mit uns in den Leuchtturm zu gehen, entscheiden uns dann aber dagegen. So viel mehr sieht man von oben auch nicht und der Wind ist wirklich unangenehm. Im Besucherzentrum lerne ich aber mal wieder etwas Neues. Nordwestlich von Lista liegt ein amphodromischer Punkt. Hier treffen zwei Gezeitenwelle aufeinander, eine aus Schottland und eine vom Ärmelkanal, die dafür sorgen, dass es kaum Ebbe und Flut gibt. Davon hatte ich noch nie in meinem Leben zuvor gehört.

Gerne würden wir hier an der Küste noch irgendwo übernachten, aber alle Freistehplätze sind schon belegt. Deshalb fahren wir am späten Abend noch bis Mandal zu dem Wanderparkplatz, auf dem wir schon vor 5 Wochen waren. Hier erwischen wir die letzte Lücke – zu Gewinn der Tour waren wir alleine.

Letzte Übernachtung auf einem Nortrip Weingut

Unser letzter Tag in Norwegen begrüßt uns mit Regen. Das passt ja gut zu unserer Stimmung, denn auch wir weinen innerlich, weil die Tour zu Ende geht. Wir hätten noch 2 Wochen Zeit, aber es steht ein massiver und länger anhaltender Wetterwechsel bevor und wir möchten Norwegen genau mit dem schönen Wetter der letzten 2 Wochen in Erinnerung behalten.

In Mandal kaufen wir nochmals die Zimtschnecken, die uns vor 5 Wochen so gut geschmeckt haben. Danach geht es entlang der Küste Richtung Kristiansand. 15 Minuten von der Stadt entfernt gibt es ein Weingut, das von Mai bis September 2 Plätze für Camper via Nortrip anbietet. Wir beeilen uns, dass wir vor 17 Uhr da sind, aber es ist niemand zu sehen. Die Eigentümer sind wohl unterwegs, a der zum Glück sind die beiden Nortrip-Plätze mit Schild gekennzeichnet. Wir stellen uns also einfach hin und genießen den letzten Abend an diesem ruhigen Plätzchen.

Fährfahrt nach Dänemark

Die Tickets für die Fähre buchen wir tatsächlich erst 24 Stunden vorher – zu dieser Jahreszeit scheint es kein Platzproblem zu geben. Wir wählen wieder die Schnellfähre wegen Sunny und zahlen sogar weniger als für die Hinfahrt.

Frühes Aufstehen ist angesagt, denn Abfahrt ist um 9 Uhr und wir müssen spätestens 1 Stunde vorher am Hafen sein. Sunny darf mit aufs Achterdeck und zunächst fühlen wir uns sehr wohl. Draußen wird es allerdings wegen des Winds ungemütlich und so suchen wir uns einen Platz im Hundebereich am Achterdeck. Leider ist die Klimaanlage so kalt eingestellt, dass wir während der Überfahrt erbärmlich frieren. Andere Jacken können wir ja nicht holen, denn der Zugang zu den Decks ist geschlossen. Zusätzlich schaukelt sich der Katamaran heute extrem auf und dreht sich heftig um die Längsachse. Nach kurzer Zeit ist uns beiden k…übel und wir sind nach knapp 3 Stunden einfach nur froh, in Hirtshals anzukommen. Diese Fährfahrt bleibt uns als Negativerlebnis in Erinnerung und wir beschließen, beim nächsten Mal in jedem fall wieder über die Brücken und Schweden zu fahren.

Das war’s

Wir danken allen, die uns über 5 Wochen und 10 Videos/Blogs begleitet haben. Für uns geht es nun noch 1 Woche nach Dänemark und danach etwas an die deutsche Ostsee. Wenn ihr wissen wollt, was in den kommenden Tagen so alles schief läuft, schaltet einfach nächsten Sonntag wieder ein bzw. lest die Blogs weiter.

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 10 | Finale an der Südküste erschien zuerst auf van2gether.

Städte an der Ostküste

Kragerø

Als erstes landen wir am späten Nachmittag in der Küstenstadt Kragerø. Für einen kleinen Bummel reicht es gerade noch, aber in 30 Minuten hat man auch schon as Wichtigste im Bereich des Hafens gesehen. Es gibt ein paar nette Restaurants mit Außengastronomie, in denen auch schon Gäste trotz der einstelligen Temperaturen sitzen. Kommt für uns aber nicht in Frage, denn heute ist Live-Musik angekündigt und das ist für Sunny zu laut. Fazit zur Stadt: Kann man gesehen haben, muss man aber nicht.

Tvedestrand

Hier landen wir nur, weil wir mal wieder nicht auf einem Nortrip-Bauernhof zum Schlafen unterkommen konnten (keiner da, bei dem wir uns hätten anmelden können). Der offizielle Stellplatz in Tvedestrand ist an diesem Abend unsere letzte Rettung, nachdem der favorisierte Parkplatz am kommunalen Hafen eine große Baustelle ist. Der Ortskern gefällt uns bei der Durchfahrt aber so gut, dass wir am nächsten Morgen nochmal zu Fuß durch die Stadt bummeln. Alles sehr gemütlich und schön in einer ruhigen Bucht gelegen. Eine absolute Empfehlung, wenn man Lust auf eine typische norwegische Kleinstadt an der Ostküste hat. Mit einem großen Womo sollte man aber nicht durch den doch sehr engen alten Ortskern fahren. Das geht maximal mit einem Kastenwagen und selbst dann könnte es bei Gegenverkehr abenteuerlich werden.

Risør

Risør wird auch die weiße Stadt am Skagerrak genannt, weil alle Holzhäuser weiß angestrichen sind. Auch für Neubauten gilt diese Regel und so strahlt die Stadt mit der Sonne um die Wette. Ebenfalls herausragend soll die Qualität und Anzahl der Restaurants direkt an der Küstenlinie sein. Das können wir bestätigen, zumindest was die Optik angeht. Gepflegte Holzdecks mit schön gedeckten Tischen laden zur Einkehr ein. Heute ist es aber noch zu windig und kühl und das Leben spielt sich in den Restaurants ab. Wir haben Glück und sehen Teilnehmer einer Feier in ihren herrlichen norwegischen Trachten – immer wieder schön anzusehen. Die Preise in den Gasthäusern sind allerdings auch ziemlich hoch, wenn man unsere deutsche. Maßstäbe ansetzt. In Deutschland würde man das fast schon als Nobelrestaurant bezeichnen und wir würden uns das selbst an einem lauen Sommerabend vermutlich nicht gönnen.

Arendal

In dieser doch recht großen Stadt halten wir nur kurz an, um uns den gläsernen Aufzug anzuschauen. Der führt vom Torget, einem großen Platz in der Stadt, hinauf auf den Fløyheia-Hügel und ermöglicht so eine tolle Aussicht auf die Küstenstadt und die vorgelagerten Schären. 60 Meter Strecke legt der Fahrstuhl zurück, davon 40 Meter im Fels, d.h. die Aussicht während der Fahrt ist nur kurz. Oben neben dem Ausstieg gibt es aber eine Art Tribüne mit Sitzmöglichkeiten. Die ist allerdings nicht unbedingt was für Menschen mit Höhenangst so wie Adriano.

Wir sind für die Fahrt mit dem Aufzug auf den Hügel gefahren, denn dort oben gibt es direkt nebenan einen Parkplatz. In der Hochsaison wird es aber vermutlich schwierig sein, hier einen Platz zu finden, schon gar nicht mit einem Womo. Parkt man unten in der Stadt, liegt der Eingang zum Aufzug etwas versteckt in einem Tunnel. Einfach Richtung Berg laufen, dann findet man das problemlos.

Lillesand und sein Gästehafen mit Waschmaschinen und Trocknern

Weil wir mal wieder eine Waschmaschine brauchen, landen wir in Lillesand. Hier gibt es im Gästehafen ein Servicegebäude, in dem man für 30 NOK Wama und Trockner nutzen kann, auch als Wohnmobilist. Ich nutze das bei dem unschlagbaren Preis gleich für je 3 Durchgänge Waschen und Trocknen, zahle also 180 NOK, was ungefähr 16 Euro entspricht. Zur Nutzung dieser Servicegebäude in den Gästehäfen installiert man am besten die App GoMarina, mit der man einfach einen Zugangs-Code für die Einrichtungen kaufen kann.

Während die Maschinen laufen, drehen wir eine Runde durch den wirklich sehr hübschen und gepflegten Ort. Auch hier gibt es 2 Restaurants direkt am Wasser, die gut besucht sind, aber mit Hund im Innenbereich geht das meist nicht. Neben unserem Parkplatz befindet sich aber eine Filiale von Pizzabakeren, die im Netz so gute Bewertungen hat. Die Pizzen sind schnell bestellt, schmecken uns aber nur so lala. Vermutlich sind wir was Pizza angeht sehr wählerisch – liegt wohl an den italienischen Wurzeln von Adriano, der sehr hohe Maßstäbe ansetzt und mich mittlerweile damit infiziert hat. Außerdem backt unser Sohn hervorragende Pizza zuhause und damit kann es sowieso keine Pizzeria mehr aufnehmen .

Nøgne Brauerei

Ein kleiner Abstecher führt uns zur Nøgne Bryggeri, eine der größten Privatbrauereien Norwegens. Gefunden haben wir das bei unserer Suche nach Schlafplätzen auf Nortrip, denn hier kann man auf dem Firmengelände einfach mit dem Womo übernachten.

Eigentlich wollen wir nur kurz ein paar Flaschen zum Probieren mitnehmen, aber wir werden von Tom, einem Mitarbeiter, vor der Tür empfangen und sofort zu einer kleinen Besichtigungsrunde eingeladen. Er erklärt uns den Produktionsprozess, der Überraschungen bereit hält. Einige Biersorten werden nämlich in gebrauchten Eichenfässern gelagert und nehmen dadurch das Aroma an. So gibt es hier Bier, dass nach Rot- oder Weißwein, Whisky oder Portwein schmeckt. Im Tasting-Room kredenzt Tom uns die Whisky-Version und gleich beim 1. Schluck merken wir, dass dies nicht unser Favorit ist. Es schmeckt tatsächlich mehr nach Whisky als nach Bier und hat zudem 16% Alkohol – sehr viel für Bier! Da bleiben wir lieber bei den normalen Sorten, die es auch alkoholfrei gibt. Für mich nehmen wir ein Ginger-Bier mit (Ingwer), das ich abends verkoste und das mir hervorragend schmeckt.

Direkt neben der Nøgne-Brauerei befindet sich eine 270 Meter lange betonierte Fischtreppe, die ca. 2.000 Wildlachsen im Sommer die Möglichkeit bietet, in ihre Laichgebiete zurückzukehren. Wir könnten jetzt hier auf dem Firmenparkplatz übernachten, vermuten aber, dass es morgens etwas lauter zugeht und fahren deshalb noch Richtung Lillesand (siehe oben).

Leuchtturm Lindesnes am Südkapp

Das Wetter sieht die nächsten Tage noch so gut aus, dass wir beschließen an Kristiansand vorbei zum Südkapp zu fahren. Bei unserer Ankunft vor 5 Wochen gab es ja sogar noch Schnee und wir sind schnell Richtung Westen abgebogen. Jetzt nutzen wir die Gelegenheit, nochmal beim ältesten Leuchtturm Norwegens vorbeizuschauen, den wir vor 4 Jahren schon besucht hatten. Mal sehen, was sich verändert hat.

Als erstes sticht auf dem großen Parkplatz ein Schild ins Auge, dass nachts von 23 bis 6 Uhr einen Abstand von 4 Metern zwischen den Wohnmobilen vorsieht. Geändert hat sich auch der Preis für die Übernachtung. Jetzt in der Nebensaison sind 400 NoK fällig, in der Hochsaison sogar 450 NOK, und das quasi nur für einen einfachen Parkplatz. Während der Öffnungszeiten des Leuchtturms und der Ausstellungen kommt dann auch noch der Eintritt fürs Gelände dazu. Legt man darauf keinen Wert, kann man so wie wir jetzt abends oder frühmorgens kostenlos auf dem Areal herumlaufen. Heute weht allerdings ein eisiger Wind und uns hält es nicht lange beim Leuchtturm.

Nicht nur die Temperaturen veranlassen uns dazu, woanders einen Schlafplatz zu suchen. Wir müssen auch noch unbedingt ver- und entsorgen und ein paar Kilometer vor dem Leuchtturm gibt es eine V/E-Station. Die sieht ganz anders aus als die üblichen Edelstahlsäulen. In einem kleinen roten Häuschen gibt es einen Spülknopf für die Grauwasserrinne und einen Frischwasseranschluss, an dem man seinen eigenen Schlauch anschließen kann (Gardena-Adapter nötig). Dann muss man auf einen grünen Knopf drücken und schon fließen ca. 15 Liter in den Tank. Saubere Sache, nur sehr ungewohnt und alles etwas eng. Verhindert aber auch, dass Unbelehrbare ihre Kassette direkt unter dem Hahn ausspülen, denn dann würden sie selbst kräftig nass werden.

Unser Plan für die nächsten Tage

Nun würde es theoretisch für uns nach Kristiansand gehen auf die Fähre nach Dänemark. Das Wetter sieht aber in den nächsten Tagen noch so verlockend aus, dass wir unseren Abschied von Norwegen schon wieder verschieben. Was spricht dagegen, die Jæren-Touristikroute noch einmal zu fahren, nachdem wir vor 5 Wochen Pech mit dem Wetter hatten? Richtig – gar nichts! Und so nehmen wir die 150 km entlang der Südspitze erneut unter die Räder und können bei der Gelegenheit Punkte anfahren, die wir beim letzten Mal ausgelassen haben.  All das erfahrt ihr aber erst im nächsten Blog. Bis dann!

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 9 | Entlang der Ostküste zum Südkap Lindesnes erschien zuerst auf van2gether.

Telemarkskanal

Unser 1. Ziel ist der Telemarkskanal, der sich über eine Länge von 105 Kilometern zwischen den Orten Skien und Dalen erstreckt Die historische Wasserstraße wurde 1892 fertiggestellt und überwindet mithilfe von 18 Schleusenkammern einen Höhenunterschied von insgesamt 72 Metern. Das spektakulärste Teilstück des Kanals ist die Vrangfossschleuse, die als größte Schleusenanlage der Strecke gilt und die wir heute besuchen. Diese beeindruckende Schleusentreppe bewältigt mit ihren fünf Kammern allein einen Höhenunterschied von 23 Metern und die 11 Tonnen schweren Schleusentore werden wie vor über 130 Jahren vollständig von Hand betrieben.

Man kann mit historischen Schiffen von Skien bis Dalen fahren – die Fahrt von Ende zu Ende dauert 10 bis 11 Stunden, kann aber auch nur in Teilstücken zurückgelegt werden. Leider verkehren die Boote nur von Mitte Mai bis September und wir können die Schleuse nicht in Betrieb sehen.

Stabkirche Heddal

Die Stabkirche Heddal in der Gemeinde Notodden ist mit einer Höhe von 26 Metern und einer Länge von 20 Metern die größte der 28 noch erhaltenen Stabkirchen in Norwegen. Das beeindruckende Bauwerk aus Kiefernholz entstand zu Beginn des 13. Jahrhunderts und wird wegen seiner dreischiffigen Konstruktion und den drei markanten Türmen auch als „gotische Kathedrale aus Holz“ bezeichnet. Das Holz der Außenfassade ist wie bei allen Stabkirchen üblich mit Teer geschützt. Bis heute finden hier die regelmäßigen Gottesdienste statt. Auf dem Infoschild steht, dass die Kirche vom 3. Mai bis 20. September zwischen 10 und 17 Uhr besichtigt werden kann. Es zeigt sich mal wieder, dass der April für manche Sehenswürdigkeiten in Norwegen einfach der „falsche“ Monat ist.

Omnesfossen

Auf dem Weg zu unserem nächsten Tagesziel liegen direkt an der E134 der Omnesfossen, ein Wasserfall des Flusses Heddøla, und die dazugehörige historische Landsverk-Brücke . Wasserfälle hatten wir auf dieser Tour noch gar keine – also halten wir hier kurz an, bevor es zur Stabkirche Heddal geht.

Das Haukelifjell

Das Haukelifjell ist ein wunderschönes Hochgebirgsplateau, durch das die ganzjährig befahrbare E134 führt, die als eine der wichtigsten und verkehrsreichsten Ost-West-Verbindungen des Landes gilt. Die Passstraße erreicht ihren höchsten Punkt auf rund 1.082 Metern über dem Meeresspiegel. Wir landen mal wieder mitten im Schnee, das aber bei herrlichstem Sonnenschein und grandioser Aussicht. Der Gamle Haukelivegen (alter Haukeliweg) ist leider noch komplett schneebedeckt und nicht befahrbar – da müssen wir also unbedingt im Herbst nochmal wiederkommen. An der Grenze zur Provinz Vestfold machen wir kehrt, denn sonst würden wir wieder viel zu weit im Westen landen. Zum Schlafen ist es sowieso besser, wenn wir die Höhe verlassen, denn nachts fallen die Temperaturen immer noch unter den Gefrierpunkt.

Direkt an der E134 finden wir einen wunderschönen Parkplatz direkt am rauschenden Fluss. So hören wir den Autoverkehr auf der Straße sicher kaum.

Baumwipfelpfad im Hamaren Aktivitätspark

Wir fahren jetzt die E134 wieder Richtung Osten zurück, biegen aber kurz vor Vinje in den Süden ab. Dort gibt es am See Fyresvatn den Hamaren Aktivitätspark mit einem Baumwipfelpfad, auf norwegisch Tretoppvegen. Und den wollen wir heute bei dem herrlichen Wetter laufen.

Der Baumwipfelpfad in der Gemeinde Fyresdal ist der erste seiner Art in Norwegen und schlängelt sich über eine Länge von einem Kilometer durch den Kiefernwald. Die kostenlos begehbare Holzkonstruktion ist barrierefrei und vom Seeufer des Fyresvatn bis zum Ende auf dem Gipfel des Hügels Klokkarhamaren braucht man ungefähr 20 Minuten. Leider hat man den größten Teil der Strecke keine Aussicht auf den See, weil die Bäume zu groß sind und den Blick versperren – erst am Ende beim Klokkarringen ist dies möglich. Zwischendrin kann man den Weg übrigens nicht verlassen, weil das hohe Geländer durchgängig ist. Wir haben zwar einen „Notausgang“ entdeckt, der führt allerdings über einen Felsen und erfordert etwas Kraxelei.

Fazit: Kann man gesehen haben, muss man aber nicht!

Traumhafter Schlafplatz am See Fyresvatn

Nach dem Tretoppvegen fahren wir über die Fv355 Richtung Süden. Die recht schmale Straße schraubt sich nochmal auf über 500 Meter rauf und bietet herrliche Ausblicke. Unten am See finden wir über Park4Night einen spektakulären Schlafplatz, auf dem wir 2 Tage eine Fahrpause einlegen werden und einfach mal nur rumbummeln wollen. Das Wetter ist genial und wir verlieben uns an dieser Stelle unsterblich in die Provinz Telemark.

Oldtimertreffen bei Gjerstad

Nach 2 Tagen verabschieden wir uns von diesem wundervollen Ort, denn das Wetter wird hier im Hinterland nass – an der Ostküste soll es zumindest trocken bleiben. Alles in allem sind wir immer noch froh, dass wir vor 1 Woche die Mitte Norwegens verlassen haben, denn dort jagt ein Regengebiet das nächste. Auf unserem Weg zurück zum Skagerrak gibt es aber noch einen unverhofften Stopp. 

Kurz vor Gjerstad kommen wir an einem Oldtimertreffen vorbei, an dem wir natürlich unbedingt für eine halbe Stunde anhalten müssen. Liebhaber alter Autos scheinen sich hier auf privater Basis regelmäßig zu treffen und stellen ihre Schmuckstücke aus. Die meisten sind top gepflegt und wecken Erinnerungen an die Kindheit – immer wieder faszinierend, wie viel Liebe in die Fahrzeuge gesteckt wird.

Zwei drei Tage wollen wir jetzt noch an der Küste Richtung Kristiansand entlang fahren, bevor es mit der Fähre zurück nach Dänemark geht. So zumindest der Plan, aber ob es tatsächlich dabei bleibt? Ihr erfahrt es, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann!

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 8 | Die Provinz Telemark erschien zuerst auf van2gether.

Lærdalstunnel

Nach unserer Nacht auf einem Rastplatz am Sjurhaugfossen werden wir mit Schneefall geweckt – das brauchen wir jetzt gar nicht. Gerade als wir das Schlechtwetterprogramm starten , reißt der Himmel auf und die Sonne scheint. Als o geht es nun für uns „in die Röhre“.

Was macht den Lærdalstunnel zu etwas Besonderem? Zum einen ist er mit 24,5 km der längste Straßentunnel der Welt, zum anderen  gehört er zur wichtigen Hauptroute E16, die von Oslo nach Bergen führt. Damit es nicht zu eintönig wird, führt die Strecke in leichten Kurven durch den Berg. Zusätzlich gibt es 3 Haltebuchten, so ca. alle 6 km, die speziell beleuchtet sind und die Möglichkeit bieten zu wenden. Das werden wir in der Tunnelmitte nutzen, denn die Route würde uns in den Westen des Landes führen, wo wir ja gar nicht hinwollen. Hätte die Touristikroute übers Aurlandsfjellet, die praktisch direkt über dem Tunnel liegt, nicht noch Wintersperre, wäre das eine schöne Rundtour für heute gewesen. Dort oben waren wir nämlich schon vor 4 Jahren kurz nach der Öffnung im Mai – das war damals ein tolles Erlebnis, durch die Schneewände zu fahren. Wenn ihr in der Gegend seid und Natur liebt, nehmt also eher den alten Weg über den Berg. 

Wir erreichen jetzt gleich die 2. Haltebucht, in der Reisende aus einem Bus tatsächlich ausgestiegen sind – vermutlich um sich die Lichtinstallationen anzusehen. Für uns heißt es umdrehen und ab zum 2. Ziel des Tages – zur  Stabkirche Borgund. Nach 25 km Tunnel (halber Tunnel hin und zurück) müssen wir sagen, dass es sich nicht unbedingt lohnt, es sei denn, man möchte möglichst schnell nach Bergen oder in umgekehrter Richtung nach Oslo.

Stabkirche Borgund

Die Stabkirche Borgund, erbaut im 12. Jahrhundert, ist eine der wenigen, die noch weitestgehend im Originalzustand erhalten ist. Ein Schutzanstrich mit Teer schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und über die Jahrhunderte wurde es daher immer dunkler. Direkt nebenan liegt die 700 Jahre jüngere neue Kirche, die auch sehr hübsch anzuschauen ist. Das Areal und die Kirche sind ungefähr von Mitte April bis Mitte Oktober geöffnet, der Eintritt kostet 150 NOK. Mit uns ist gerade ein Reisebus angekommen  und Dutzende Besucher strömen aufs Gelände. Wir entscheiden uns gegen eine Besichtigung, denn es ist schon sehr spät und wir haben heute noch keine Kilometer Richtung Süden gemacht. Adriano schaut sich noch schnell den Vindhellavegen an, der direkt hinter der Stabkirche liegt. Dieser ist Teil der historischen Königsstraße, einer alten Handelsroute zwischen Oslo und Bergen, die heutzutage nur noch von Wanderern genutzt wird. Wenn man genug Zeit hat, kann man über diesen Weg zum Sjurhaugfossen laufen, unserem Schlafplatz der letzten Nacht. 

Golsfjellet

Wir sind von unserem Tagesziel, dem Süden Norwegens 250 km näher zu kommen , noch meilenweit entfernt, wollen es aber wenigstens noch bis ins 90 km entfernte Gol schaffen. Natürlich leitet uns das Navi über die kürzeste Strecke durchs Golsfjellet – dauert angeblich nur anderthalb Stunden. Wenn wir gewusst hätten, dass wir durch ein bekanntes norwegisches Skigebiet fahren werden und wir mal wieder im Schnee landen, hätten wir vielleicht die E16 Richtung Süden gewählt. Je höher wir kommen, desto vereister ist die Fahrbahn. Dazu kommt der extrem starke Wind, der von der Seite Schnee auf die Strecke weht! Es ist schön anzusehen, aber ab und zu wird mir mulmig, weil ich den Eindruck habe, dass wir hier unter Umständen auch Probleme bekommen könnten. Letztendlich brauchen wir viel länger als die geplanten anderthalb Stunden. Mannomann – was für ein Nervenkitzel am Ende des Tages. Wir sind froh, dass wir trotz Eis auf der Fahrbahn gut durchs Golsfjellet gekommen sind und werden uns nun noch schnell einen Schlafplatz suchen. 

Holmestrand und seine Lefse

Unser 1. Stopp am Oslofjord ist die Stadt Homestrand. Die Stadt selbst hat keine Sehenswürdigkeiten zu bieten, aber wir können hier am Hafen auf dem riesigen kommunalen Parkplatz übernachten (kostenpflichtig nur zwischen 8 und 18 Uhr, also bei uns fürs Frühstück). Berühmt wurde ein Sohn der Stadt, der bei einem Wettbewerb ein 282 kg schweres Gewicht nur mit dem Mittelfinger hochgehoben hat. In Hafennähe gibt es eine schwimmende Sauna und selbst an diesem sonnigen aber kalten Tag hüpfen Saungänger in den Oslofjord zum Abkühlen.

Wir möchten heute in jedem Fall ins Einkaufszentrum der Stadt fahren, denn dort ist der Verkaufsladen eines örtlichen Bäckers, der bekannt ist für seine sehr guten Lefse. Dies ist eine Art norwegischer Wrap, der meist süß gefüllt gegessen wird, aber auch mit Lachs erhältlich ist. Die Preise schocken uns etwas, denn eine kleine 6er-Packung kostet 150 NOK. Ausprobieren müssen wir das aber und so wandern eine süße Packung und eine deftige für 300 NOK (ca. 27 €) in unseren Camper. Am Abend stellt sich heraus, dass die Verkäuferin uns falsch verstanden hat (oder wir uns blöd ausgedrückt) und beide Varianten süß sind. Na ja, 6 Stück schaffen wir, aber die Teile sind sehr mächtig wegen der fettigen Rømme-Creme und extrem süß. Auch am nächsten Tag können wir uns nicht mehr überwinden, die Reste zu essen und so landen 13 € im Mülleimer .

Åsgårdstrand

Eine weitere Nacht verbringen wir an der Marina von Åsgårdstrand. Hier ist es herrlich – kaum etwas los und eine wunderschöne Aussicht auf das Treiben im Hafen. Neben Schorschi gibt es eine große Wiese, die im Sommer bei wärmeren Temperaturen sicher gut besucht ist, weil man direkt ins Wasser springen kann. Schon wieder läuft ein professionelles Filmteam an uns vorbei – so was hatten wir doch schon auf der Vogelinsel Runde! Mittags raffen wir uns endlich auf, noch 2 Punkte am Oslofjord anzusteuern.

Verdens Ende

Der Punkt, der den Übergang vom Oslofjord ins Skagerrak markiert, heißt Verdens Ende (‚Das Ende der Welt‘) und liegt an der Südspitze der Insel Tjøme. Man kann auf glatt geschliffenen Felsen herumklettern und in der Ferne den Færder Leuchtturm sehen, der den Schiffen die Einfahrt in den Fjord weist. Ein nobles Restaurant gibt es hier auch, dessen Markenzeichen ein Vippefyr, zu Deutsch Wippfeuer, ist. So etwas war in der Vergangenheit, bevor Leuchttürme „erfunden“ wurden, Wegweiser für die Schifffahrt. An einer langen Wippstange hängt an einem Ende ein Drahtkorb, in dem früher mit Kohle ein Feuer entzündet wurde. Dieses Licht war bis zu 20 Kilometer weit sichtbar.

Stavern

Noch weiter südlich liegt der Leuchtturm Stavernsodden, dem wir auch noch einen Besuch abstatten. Auch hier sind lange Wanderungen an der Küste möglich, aber der Wind ist nach wie vor unangenehm kalt. Adriano wagt es trotzdem, die Drohne hinauf zu schicken und kann dabei im Rückwärtsflug eine tolle Aufnahme eines „Abfangjägers“ (Möwe, die die Drohne argwöhnisch verfolgt) machen. So ein Glück hat man selten.

BP-Tankstelle

Nein, nicht das, was ihr denkt. Adriano hat keinen Schnapperpreis für Diesel entdeckt. Dies ist eine historische Tankstelle auf der Insel Nøttarøy, die von Ehrenamtlichen gepflegt wird und die in der Werkstatt Oldtimer reparieren und ausstellen. Ab und zu gibt es einen Tag der offenen Tür – schade, heute können wir nur von außen ein paar Blicke erhaschen. 

V/E in Larvik

Eine vorbildliche V/E-Station finden wir in Larvik. Das Frischwasser ist wie genug entfernt von der Entsorgungsstation, der Wasserdruck ist fast schon zu stark, der Bodenabfluss fürs Grauwasser ist riesig und bietet genug Platz zum Ablassen. Und das alles kostenlos!!!

Nach diesen 3 Tagen am Oslofjord zieht es uns schon wieder ins Hinterland, denn die Küstenorte ähneln sich alle sehr und bieten relativ wenig Abwechslung fürs Auge. Das gute Wetter soll uns aber erhalten bleiben und so geht es ab Richtung Westen.

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 7 | Vom Golsfjellet zum Oslofjord erschien zuerst auf van2gether.

Auch in dieser Folge sind wir weitab der E39 unterwegs, denn es zieht uns zum beinahe westlichsten Punkt Festland-Norwegens und auf die Vogelinsel Runde.

Das Vestkapp

Der Tag hatte es bisher wirklich in sich – Mitte April nahezu allein unterwegs und eine spektakuläre Strecke, die  uns mal wieder zeigt, warum wir dieses Land so lieben. Die abwechslungsreiche felsige Küstenlandschaft mit ihren ursprünglichen und liebevoll gepflegten Dörfern ist nahezu einzigartig in Europa und fesselt uns jedes Mal aufs Neue. 

Nun am frühen Abend hoffen wir noch auf einen tollen Sonnenuntergang am Meer und fahren dazu ans Vestkapp, den angeblich westlichsten Punkt Festland-Norwegens. Das stimmt aber gar nicht, denn der liegt in Vardetangen, 70 km nordwestlich von Bergen gelegen und geografisch der exakte westlichste Punkt. Das Vestkapp liegt sehr viel markanter auf einem knapp 500 Meter hohen Felsplateau und ist vor allem wegen seines Wetters berühmt berüchtigt. An keinem Ort des Landes werden mehr Stürme und Orkane gemessen und viele Schiffe haben hier schon Schiffbruch erlitten. 

Wir haben heute allerdings Pech – eine Barriere versperrt uns knapp 4 km vor dem Ziel die Auffahrt zum Turm oben auf dem Plateau. Ganz kurz überlegen wir, zu Fuß auf der Autostraße die über 300 Höhenmeter rauf und runter zu laufen, aber zum einen ist der Weg nicht besonders schön und zum anderen ist es dazu heute zu spät. Anwohner erzählen uns von einem neuen Privatinvestor, der nun das Gelände oben erworben hat. Ob dieser das nur im Sommer öffnet oder noch Umbaumaßnahmen geplant sind, wissen sie nicht.

Langsam sollten wir uns nun wirklich mal Gedanken über einen Schlafplatz machen. Vorher ist aber noch Schafe zählen angesagt. Auf einer nahe gelegenen Weide toben übermütig kleine Lämmer herum – man könnte beim Zusehen glatt die Zeit vergessen. In der Hoffnung auf einen schönen Sonnenuntergang fahren wir noch schnell ins benachbarte Ervik, aber im letzten Moment verdecken viele Wolken am Horizont den roten Ball. Und dann passiert das, was wir möglichst vermeiden – wir kommen erst im Dunkeln an unserem Schlafplatz an.

Kong Olav und das Christentum

Manchmal sind es die Zufälle, die uns an spezielle Orte führen. Aus der Not heraus sind wir zu einem Wanderparkplatz direkt an einer Straße gefahren (Dragseidet-Pass). Auf der war nachts aber überhaupt nichts los und so konnten wir sehr gut schlafen. Erst jetzt am Morgen entdecken wir, an welchem historischen Ort wir stehen. Hier steht ein großes Holzkreuz, weil genau an diesem Ort die Christianisierung Westnorwegens durch König Olav im Jahr 997 stattgefunden hat. Direkt nebenan gibt es einen Wikingerhof mit Amphitheater, in dem in unregelmäßigen Abständen Freiluftspiele zur Erinnerung an dieses Ereignis aufgeführt werden. An einem schönen warmen Sommerabend muss das toll sein, hier zu sitzen und neben der Theatervorführung den schönen Blick auf den Fjord zu genießen. Zu lange dürfen wir aber nicht rumbummeln, denn heute wartet ein weiterer Höhepunkt der Tour auf uns.

Vogelinsel Runde

Es geht auf die Vogelinsel Runde – ein lang gehegter Traum von uns. Hier kann man Papageitaucher (Puffins) sehen, die von Mitte April bis August in den Felsen ihre Jungen aufziehen. Geparkt haben wir auf dem großen kostenlosen Parkplatz (Übernachtunsgverbot) direkt hinter dem Tunnel, jetzt in der Nebensaison ist er fast leer. Die meisten wählen einen der 2 Campingplätze ca. 300 Meter hinter dem Parkplatz und übernachten dann auch dort, aber ihr wisst – wir haben es nicht so mit Campingplätzen. 

Wanderung

Erst kurz nach 18 Uhr starten wir zu unserer Wanderung, denn tagsüber befinden sich die Puffins zur Futtersuche auf dem Meer. Es liegen 250 Höhenmeter vor uns, die auf einer kurzen Strecke zu bewältigen sind, also erwartet uns ein sehr steiler Weg. Am Einstieg in den Weg (ca. 100 Meter hinter dem Campingplatz auf der linken Seite) gibt es die Bestätigung für Adrianos Vermutung – Drohnen sind im Vogelschutzgebiet natürlich tabu.

Nacht einer guten Stunde erreichen wir auf einem mit Trittplatten und Holzstegen gut ausgebauten Weg schnaufend den höchsten Punkt, müssen dann aber wieder ca. 50 Meter wild über Felsen runter klettern, um zu den Brutplätzen zu kommen. Natürlich sind wir nicht die einzigen heute Abend, aber nichts im Vergleich zu den Menschenmassen im Hochsommer. Und dann sehen wir sie – unzählige hin- und herfliegende Puffins, einer schöner als der andere. Ein Teleobjektiv braucht man gar nicht, so nahe kommt man den Tieren. Es gibt aber auch eine Absperrung zum Schutz der Tiere, über die man in keinem Fall klettern darf. Ein Mitarbeiter der staatlichen Naturaufsihctsbehörde ist vor Ort und überwacht, dass sich alle daran halten.

Nach einer Stunde treten wir durchgefroren, aber glücklich unseren Rückweg an, der bergab sehr viel schneller bewältigt ist als der Hinweg. Sunny hat geduldig im Camper auf uns gewartet, denn sie hätte mit ihren kurzen Beinchen nicht über die Felsen klettern können und ich hätte sie tragen müssen. So war es für alle die beste Option.

Zum Schlafen fahren wir 30 Minuten zurück auf die Insel Gurskøy. Dort gibt es am See Djupvikvatnet einen ruhigen Wanderparkplatz, auf dem wir unauffällig stehen können.

Ålesund

Weiter geht es Richtung Ålesund – eine Stadt, die wir noch nicht kennen. Nach 50 Kilometern mit einer Fährfahrt erreichen wir den Stellplatz Hjelsetgården, direkt am Wasser gelegen (37,50 NOK pro Stunde, 375 NOK für 24 Stunden). Von hier aus sind es nur 10 Minuten in die Altstadt. Vorher möchten wir den Berg Aksla bezwingen, auf den 418 Treppenstufen führen und der eine tolle Aussicht auf die Stadt bietet. Zum Großteil sind es Betonstufen mit einer guten Tritthöhe. Ganz selten gibt es Natursteinstufen, die sehr unregelmäßig und daher nicht gut zu begehen sind. Immer wieder machen wir eine kleine Verschnaufpause und genießen zwischendurch das Panorama, das auch bei Stufe 161 schon spektakulär ist. Oben angekommen gibt es eine Aussichtsterrasse beim Cafe der Fjellstua (Berghütte), für die man in der Hochsaison 100 NOK Eintritt zahlt. Für uns ist das heute kostenlos, aber die Aussicht ist nicht so viel besser als von der Treppe aus. Den Eintritt kann man sich also im Sommer sparen. Wir erklimmen auch noch den Hügel hinter der Berghütte, weil man von dort aus den umliegenden Fjord besser sehen kann.

Runter geht es wie immer sehr schnell und wir gönnen uns in der Altstadt einen Kaffee mit Kuchen im angeblich besten Cafe der Stadt (laut Internetbewertungen). Noch eine kleine Runde entlang der Jugendstilhäuser und schon stehen wir wieder am Camper. Übernachten werden wir woanders, denn für den Abend haben wir noch ein anderes Ziel.

Leuchtturm Alnes

Durch einen Unterwassertunnel geht es in einer knappen halben Stunde Richtung Meer zum 20 km entfernten Leuchtturm Alnes. Den erhofften schönen Sonnenuntergang werden wir bei dem wolkigen Himmel aber wohl kaum erleben. Der gut 22 Meter hohe Leuchtturm ist aber sehr hübsch und außerdem einer der bekanntesten Norwegens. Also drehen wir eine Runde übers Gelände. 

Das Leuchtfeuer – immer noch in Betrieb  – wurde 1905 mit einer französischen Linse verstärkt, mit der das Licht extrem weit gebündelt werden kann. Heute befindet sich hier ein Kulturzentrum und ein gemütliches Cafe, dessen Leuchtturmkuchen legendär sein soll. Leider ist es um diese Zeit schon geschlossen. Unser Schlafplatz liegt ganz in der Nähe und wir fallen mal wieder todmüde ins Bett. 

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Orrestranda

Ein kleines Stück der Jæren-Route haben wir gestern nicht mehr geschafft und das holen wir jetzt noch schnell nach. Wir fahren zum Orrestrand, dem längsten Sandstrand Norwegens. Leider bläst der Wind immer noch sehr stark und wir halten es direkt am Rand der Dünen Richtung Meer kaum aus. Es ist, als ob man vor einem Sandstrahlgebläse steht und Sunny direkt über dem Boden tut uns so leid, dass wir die Übung schnell abbrechen.

Von Stavanger Richtung Haugesund

Am Ende der Jæren-Route kommen wir schnell zurück auf die E39 und umfahren auf dieser die Stadt Stavanger, die wir uns schon vor 4 Jahren angeschaut haben. Es geht auf unsere 1. Fähre, die 2033 durch den Rogfast-Tunnel ersetzt werden soll. Hier zahlt man nicht nur die Föährgebühr, sondern auch noch eine Maut. Auf diese bekommen wir durch unsere Registrierung auf Autopassferje keinen Rabatt – im Gegensatz zur reinen Fährgebühr, die uns nur 50% des Normalpreises kostet.

Danach durchqueren wir gefühlt eine Unmenge an Tunneln, von denen einige unter den Fjorden hindurch führen. Kurz vor Haugesund verlassen wir wieder die E39 und fahren an die Küste.

Die Freiheitstatue

Ihr fragt euch jetzt sicher, was um Himmels Willen hier in Norwegen eine Freiheitsstatue zu suchen hat. Wir befinden uns auf der Insel Karmøy nahe Haugesund, genauer gesagt in der kleinen Stadt Visnes. Ende des 19.Jahrhunderts befand sich hier die größte und modernste Kupfermine Nordeuropas. Auch heute gibt es im Ort noch ein Museum, das sich dieser Geschichte widmet. Und jetzt kommt die Freiheitsstatue ins Spiel. Angeblich soll das Kupfer für das Original in New York aus dieser Mine stammen. Dokumente gibt es dazu nicht, denn bei einem Feuer wurden alle Schriftstücke der Mine vernichtet. Allerdings ließen Historiker 1986 im Labor das Kupfer aus New York mit dem aus der Mine hier in Visnes vergleichen und die Übereinstimmung war wohl eindeutig. Deshalb wurde an dieser Stelle eine Nachbildung der Statue installiert, die allerdings mit ca. 1,20 m ziemlich klein ausgefallen ist. Zum Glück steht sie auf einem Sockel, sonst würde sie total untergehen. 

Von Haugesund nach Førde

Auf der Strecke nach Bergen fahren wir erneut über viele Brücken und gefühlt durch den 10. Tunnel – die E39 macht ihrem Namen als Küstenhighway alle Ehre. In Bergen führt sie mitten durch die Stadt und wir stecken mitten im Nachmittags-Berufsverkehr. Zum Glück müssen wir um diese Zeit keinen Parkplatz in der City suchen, denn die haben wir uns vor 4 Jahren schon angeschaut. Das Hafenviertel Bryggen ist wirklich schön, leidet aber unter den vielen Kreuzfahrtschiffen, die hier fast täglich anlegen. Wenn ihr sehen wollt, wie das an einem Tag aussieht, an denen die Passagiere von 3 großen Schiffen in die Stadt strömen, dann schaut unser Video aus 2022 an, das ihr in unserer Playlist Norwegen findet. 

Heute haben wir einiges an Strecke gemacht, denn der gute Ausbau der E39 lässt ein für Norwegen nicht selbstverständliches Durchschnittstempo zu. Mehr als die Hälfte des Küstenhighways liegt hinter uns – in den nächsten Tagen werden wir ihn aber für einige Abstecher verlassen. Für den morgigen Regentag ist in Førde erstmal Fahrpause angesagt. Dort haben wir uns einen Parkplatz an einem Fluss ausgesucht, auf dem wir kostenlos sehr gut stehen können. Am nächsten Abend fahren wir noch ein Stück weiter Richtung Küste, um eine gute Ausgangsposition für den nächsten Tag zu haben, denn das Wetter verspricht so einiges!

Kalvåg

Tatsächlich strahlt heute die Sonne von einem makellosen Himmel. Wir sind extra früh aufgestanden, um möglichst viel an diesem Traumtag unternehmen zu können. Als erstes steht die Fahrt nach Kalvåg auf dem Programm, einem der am besten erhalten Fischerdörfer in Westnorwegen. Es liegt weit draußen im Meer, kann aber auf dem Landweg über einige Brücken erreicht werden. Die 40 km Fahrt entlang der Fjorde übertrifft alles, was wir uns vorgestellt haben. Nahezu allein auf der Straße fahren wir meistens am Wasser entlang über die Insel Bremangerlandet und zum Schluss über eine Bogenbrücke auf die Insel Frøya, auf der Kalvag liegt. Früher verdienten die meisten ihr Geld mit Fischfang – heute ist der Tourismus dazu gekommen. Viele der alten Fischerhäuser, die sogenannten Rorbu, wurden zu Ferienhäusern umgebaut. Leider sind die Straßen sehr eng und alle Parkplätze sind als privat gekennzeichnet, so dass ich nur ganz kurz zum Filmen aussteigen kann. Der Tag ist noch jung und so geht es für uns direkt weiter Richtung Maløy auf der Insel Vågsøy. 

Die Insel Vagsøy und der Kannesteinen

Eine Fjordfähre bringt uns von Bremangerlandet nach Maløy auf der Insel Vagsøy. Von dort aus sind es nur 10 km zum Kannesteinen, einem sehr markanten Felsen direkt an der Küste. Dieses markante 3 Meter hohe Kunstwerk wurde über die Jahrtausende durch die Brandung geformt. Die ständige Wasserbewegung sorgte außerdem dafür, dass der Fels diese glatte Oberfläche bekommen hat. Wirklich ein Wunder, was die Natur erschaffen kann! Direkt nebenan steht eine Picknickbank – eine Einladung an uns für eine Kaffeepause. Frisch gestärkt überlegen wir uns, ob wir heute hier auf der Insel übernachten können. Es gibt da nämlich einen Strand nördlich von Maloy mit dem Namen Refviksanden, der traumhaft schön sein soll. Davon können wir uns kurze Zeit später selbst überzeugen, aber der Stellplatz, den es hier mal gab, ist geschlossen und es liegen zu viele Häuser direkt nebenan, so dass wir hier nicht freistehen möchten.

Das heißt also, dass es für uns an diesem Tag noch weiter geht. In diesem Blog/Video jetzt aber nicht mehr, denn das waren wirklich genug Eindrücke. Schließlich waren wir an 4 Tagen 660 km unterwegs – das ist ’ne ganze Menge. 

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Fahrt auf der E39 nach Flekkefjord

Nach dem 1. Schreck wegen des Schnees kommen wir relativ gut vom Parkplatz weg. Obwohl die 200 Meter lange schmale Zufahrt bis zur großen Straße nicht geräumt wurde, können wir uns an der Spur eines Pkw’s orientieren. Im 3 km entfernten und 70 Meter tiefer gelegenen Mandal an der Küste liegt kaum Schnee und wir erledigen unseren ersten Einkauf in einem norwegischen Supermarkt.

In Flekkefjord biegen wir vom Küsten-Highway auf die 130 km lange Jæren-Touristikroute ab. Dies ist eine der 18 norwegischen Strecken, die quer über Norwegen verteilt sind und uns Touristen in landschaftlich besonders schöne und typische Regionen führt. Alle Infos zu diesen Routen findet ihr auf der Internetseite nasjonaleturistveger.no. Varanger im äußersten Nordosten und diese hier im Südwesten fehlten uns noch. 

Jæren

Die Route wird uns nun auf der ersten Hälfte durch den Magma Unesco Geopark führen, ein Gebiet, das einst mehr als 20 Kilometer unter der Erdoberfläche lag und von einem Gebirge bedeckt war. Das Magma bildete unter dem großen Druck Kristalle, u.a Anorthosit, das man auch auf dem Mond findet. Leider ist das Wetter heute und die nächsten Tage ziemlich trüb – wie schön muss es sein, hier mit Sonne und schönerem Licht entlang zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass wir genau das 4 Wochen später machen werden. Im Video gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack, wie es hier aussehen kann. Es lohnt sich also, auch noch unsere letzten ein oder zwei Videos anzuschauen. 

Helleren-Häuser am Jøssingfjord

Unter einem 60 Meter langen und 10 Meter überhängenden Felsvorsprung stehen die 2 Helleren-Bauernhäuser aus dem 19. Jhdt. Der Name leitet sich vom norwegischen Heller ab, was übersetzt so viel wie Felsenhöhle bedeutet. Durch den Felsen sind sie optimal geschützt und haben daher auch kein wetterfestes Dach. Bis zu 3 Familien sollen hier gelebt haben, die hauptsächlich vom Fischfang lebten. Erreichbar waren die Häuser über den Seeweg – Straßen gab es damals in diesem steilen Gelände noch nicht. Bis vor kurzem konnte man die Häuser auch noch von innen besichtigen. Der große Besucherandrang führte allerdings zu starker Abnutzung besonders im Bereich des Holzbodens und jetzt sind die Türen verschlossen. Hinter dem roten Haus stehen 2 Eimer – angeblich schon seit Jahrhunderten – in die vom Felsen Wasser tropft. Es soll besonders gut schmecken wegen der Mineralien, die aus dem Stein gelöst werden. Ich probiere etwas, kann aber keinen besonderen Geschmack feststellen.

Geparkt und sogar geschlafen haben wir auf dem für Wohnmobile ausgewiesenen Parkplatz in ca. 300 Metern Entfernung von den Häusern. Trotz der Straße war es nachts erstaunlich ruhig. Die direkte Umgebung der Häuser ist übrigens nicht besonders schön. Gegenüber steht eine Fabrikanlage, bei der die in der Gegend abgebauten Erze auf Schiffe verladen werden. 

Sogndalstrand

10 km hinter den Helleren-Häusern stoppen wir im denkmalgeschützten kleinen Ort Sogndalstrand. Alte weiße und top gepflegte Holzhäuser reihen sich dicht an dicht aneinander. Wieder mal bummeln wir alleine durch menschenleere Straßen und bestaunen den Brandschutz, mit dem man hier versucht, die Häuser vor einem Feuer zu bewahren. Praktisch an jeder Straßenecke hängen fest installierte Löschschläuche und an jedem Haus führen Rohre bis unters Dach, die eine Sprinkleranlage versorgen. Wir treffen einen Anwohner, der bestätigt, dass alle Häuser bewohnt sind und nicht einfach nur als Art Freilichtmuseum betrieben werden. In all den Jahren ist nur eins der Häuser einem Brand zum Opfer gefallen.

Trollpikken

Weiter geht es nach Egersund, in dessen Nähe eine besondere Felsformation auf uns wartet. Wir wandern zum Trollpikken, einem 3 Meter langen und 12 Tonnen schweren Felsen, der die Form eines männlichen aufgerichteten „Pimmels“ hat, was im norwegischen Pikken heißt. Der wurde berühmt, weil er 2017 in einer Nacht von Unbekannten durch Bohrungen mutwillig gekappt wurde. Anwohner starteten eine Spendenkampagne und schon nach 2 Wochen befand er sich wieder an seinem ursprünglichen Platz. Die Narbe seiner Reparatur ist sehr gut sichtbar.

Die knapp 2,5 km lange Wanderung startet an einem Parkplatz und soll laut Internet 20 – 30 Minuten dauern. Zunächst geht es steil eine Schotterstraße hinauf, nach der Hälfte des Weges wechselt es ins felsige Gelände. Durch den Regen der vergangenen Tage ist der Boden sehr aufgeweicht und matschig, so dass man von Stein zu Stein hüpft, um nicht 20 cm tief zu versinken. Sunny kann hier gar nicht laufen und muss daher von mir die meiste Zeit getragen werden – ziemlich anstrengend, zumal ich dabei ja auch noch auf wackligen Steinen balancieren muss. Hatte ich das vorher gewusst, hätte ich für sie den Rucksack mitgenommen, in dem ich sie auf meinem Rücken tragen kann. Wir brauchen doppelt so lange wie angegeben und nur Adriano kann die letzten Meter bis zum Trollpikken, da man dort eine steile glatte Felswand hinauf muss (das geht mit Sunny auf dem Arm nicht). Hinzu kommen Sturmböen von bis zu 75 km/h, die uns manchmal fast zu Fall bringen.

Kurz vor dem Trollpikken liegen übrigens jede Menge neue Holzbohlen. Hier werden wohl weitere Holzstege gebaut, die den Zugang durch das morastige Gelände bestimmt erleichtern werden. Das Hüpfen von Stein zu Stein ist dann vermutlich nicht mehr nötig. Zum Glück bleibt es trocken, so dass wir den Rückweg zum Camper gut zurücklegen können. Das war echt heftig heute und wir sind beide platt. Nun nur noch schnell einen Schlafplatz suchen, Abendessen kochen und todmüde ins Bett fallen.

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Unsere Ausgaben

Bei so vielen Kilometern ist bei uns das Tanken von Diesel der größte Posten. Allerdings ist unser Camper recht sparsam und wir fahren ihn mit rund 8 Litern pro 100 Kilometern. Bei einem Durchschnittspreis von 1,60 pro Liter über alle durchfahrenen Länder hinweg haben wir also 1.440 € fürs Tanken ausgegeben. 

An 2. Stelle liegen dann schon die Lebensmittel mit 1.000 €. Wir waren als Selbstversorger unterwegs, also nicht in Restaurants und haben im Urlaub beim Einkaufen im Supermarkt sogar weniger ausgegeben als zuhause in 7 Wochen. Da soll noch mal einer sagen, Norwegen wäre ein teures Land. 

Der Großteil der restlichen Ausgaben hat auch mit dem Fahren zu tun, nämlich die Gebühren für die großen Brücken, die Autofähren an der Küste und ab und zu mal Stellplatz- oder Parkplatzgebühren. 

Bei den sonstigen Ausgaben war die teuerste eine Daten-SIM-Karte fürs Internet, die wir in Deutschland für 2 Monate gekauft haben. Unser Datenhunger ist ja ziemlich groß und so hatten wir uns einen Vertrag ohne Laufzeit mit 200 GB pro Monat gegönnt. In Norwegen kommt man als Tourist nämlich nicht so einfach an eine SIM heran, deshalb war das für uns momentan der einzig machbare Weg Alles in allem haben wir also knapp 3.100 € in den 7 Wochen ausgegeben – für die lange Zeit und großen Entfernungen nicht viel, oder?

Tipp 1 Sparen bei den großen Brücken Dänemark – Schweden

Die Nutzung der 2 großen Brücken Storebaelt und Öresund hat einige Vorteile. Man muss vorab keine Fähren buchen, kann zu jeder Tag- und Nachtzeit die Strecke zurücklegen und die Mautgebühren verändern sich im Laufe eines Jahres nicht. Es gibt keine langen Fährzeiten für Haustiere und man muss keinen Seegang aushalten, wenn man bei Schiffsfahrten mit dem Magen empfindlich reagiert. Zudem ist die Überfahrt über die langen Brücken an sich schon ein Erlebnis. Natürlich macht man auf diese Art einige Kilometer mehr, aber die vorher genannten Gründe waren für uns ausschlaggebend, diesen Weg zu wählen. 

Øresundbrücke

Um Geld bei der Brückenmaut zu sparen, habe ich mich schon einige Wochen vorher schlau gemacht und für uns folgendes ausgesucht. Bei der Firma Øresundsbro Konsortiet habe ich einen Transponder bestellt, den man an der Windschutzscheibe befestigt. Es gibt auch noch andere Anbieter, aber dieser hier ist momentan der einzige, der den Transponder kostenlos verschickt. Dann schließt man den OresundGo-Vertrag ab und erfasst dort Fahrzeug- und Zahlungsdaten. Dieser Vertrag kostet zur Zeit 359 DKK, umgerechnet ca. 48 €,  hat eine Laufzeit von einem Jahr und kann 1 Monat vor Vertragsende gekündigt werden. Mit diesem Vertrag sparen wir bei unserer Fahrzeuglänge von 6,40 m bei jeder Fahrt über die Öresundbrücke mehr als 60 %. Rechnet man die Vertragsgebühr dazu, lohnt sich das schon bei nur einer Überfahrt. Beim Durchfahren der Mautstellen wird die Nummer des Transponders von Kameras erfasst und die Gebühr wird automatisch mit der hinterlegten Zahlungsart beglichen. 

Mit so einem Transponder wählt man übrigens die grünen Spuren und ist meist schneller durch als auf den anderen . Dass der Transponder funktioniert, hört man an einem Piepton beim Unterfahren der Kamera.

Storebæltbrücke

Für die Storebaeltbrücke muss man bei einem anderen  Betreiber einen zusätzlichen kostenlosen Vertrag abschließen, das sogenannte Motorhome Agreement. Dort wird dann die Transponder-Nummer von ÖresundGo hinterlegt, man fährt auch auf der grünen Spur und der Betrag wird automatisch abgebucht. Wir haben hier statt 620 nur 299 dänische Kronen gezahlt, also auch kräftig gespart. 

In der folgenden Übersicht habe ich euch mal zusammengestellt, was uns die beiden Brücken auf dem Hin- und Rückweg nun insgesamt gekostet haben. Je häufiger man pro Jahr die Brücken nutzt, umso mehr macht sich der Vertrag ØresundGo bezahlt. Nur bei einmaliger Hin und Rückfahrt hat das bei uns schon einen Unterschied von 188 € ausgemacht.

Wie gesagt: diese Preise gelten für einen Camper mit 6,40 m Länge. Die Links zu den jeweiligen Seiten der Anbieter findet ihr in der Videobeschreibung: Auf der Website vom Nordlandblog – viele von euch kennen die sicher – findet ihr auch eine sehr ausführliche Beschreibung dazu. 

Der Transponder kommt übrigens auch noch an anderen Stellen zum Einsatz, denn einige wenige Straßen in Norwegen sind ebenfalls mautpflichtig. Das passiert aber meist ganz unbemerkt und die Beträge sind wirklich niedrig. Wir haben erst hinterher beim Erhalt der Rechnungen gesehen, wo wir auf einer kostenpflichtigen Strecke unterwegs gewesen sind. 

Tipp 2 Sparen bei den Fährgebühren

Auch bei den Fähren- und davon gibt es in Norwegen jede Menge –  kann man mit so einem Transponder mächtig sparen. Wieder muss man eine Vertrag abschließen und zwar auf der Seite autopassferje.no. Diesen Vertrag verknüpft man mit dem Transponder und schon gibt es 50 %  Rabatt. 

ACHTUNG: Für den Fährrabatt ist nicht zwingend ein Transponder nötig. Man kann sich auf der Seite autopassferje.no auch mit dem Kennzeichen registrieren und erhält dieselbe Ermäßigung.

Die Sache hat allerdings einen Haken, wenn man es so nennen will. Man muss vorab Guthaben einzahlen und zwar 3000 NOK, umgerechnet knapp 260 €  Jede Fährfahrt vermindert dieses Guthaben um die Fährgebühr, was man relativ zeitnah auf der Website unter dem Punkt Passagen nachschauen kann. Restguthaben wird bei Kündigung des Vertrags ausgezahlt oder man lässt es einfach bis zum nächsten Norwegenbesuch auf dem Konto stehen. 

Tipp 3 Schlafplätze

Weil wir die Infrastruktur von Campingplätzen nicht benötigen, waren wir zu fast 100 % als Freisteher unterwegs. In Norwegen wird das Gottseidank immer noch an vielen Orten toleriert – ausgenommen sind selbstverständlich Privatgrundstücke oder Plätze mit Verbotsschild. Die Regel, 150 Meter Abstand zu Häusern einzuhalten und max. 2 Nächte dazubleiben, haben wir immer befolgt.Ganz selten mussten auch wir auf einen Stellplatz, nicht immer war das schön, aber zweckmäßig. 

Tipp 4 Ver- und Entsorgung

In kaum einem anderen Land ist die Ver- und Entsorgung wohl so einfach wie in Norwegen, noch dazu meist kostenlos. Mit der App P4N findet man immer in annehmbarer Entfernung entweder einen Stellplatz mit V/E-Station oder einen Campingplatz. Frischwasser gibt es zudem an vielen Tankstellen, zu erkennen an diesem Symbol in P4N. Sollte es keinen Bodenabfluss fürs Grauwasser geben, machen wir das über die untergestellte Toilettenkassette, die  dann in den Chemieausguss geleert werden kann. Wir sind übrigens seit fast 4 Jahren überzeugte und begeisterte Nutzer des Trockentrennsystems von Flexaport, über das ich schon immer mal ein Video machen wollte. Bei Interesse schaut einfach mal auf der Website vorbei. 

In Schweden mussten wir manchmal etwas länger nach einer V/E-Station suchen, sind aber trotzdem klar gekommen. Auch hier gibt es Frischwasser an Tankstellen, oft in separaten Schränken untergebracht. Ach ja, und ganz wichtig – schon im Spätherbst  wird das Frischwasser vielerorts abgestellt- daran sollte man denken. 

Tipp 5 Wäsche waschen

Wenn man so lange unterwegs ist wie wir und nur begrenzten Stauraum hat, braucht man irgendwann eine Waschmaschine mit Trockner. Waschsalons habe ich nördlich des Polarkreises nicht gefunden und so muss man zwangsläufig einen Camping- oder Stellplatz mit entsprechender Ausstattung aufsuchen. Da könne wir euch 2 Orte empfehlen. Als erstes den Stellplatz in Risøyhamn auf den Vesteralen mit äußerst gepflegten Maschinen und als zweites das Servicegebäude des Gästehafens in Bronnoysund am Helgelandskystenweg. Während man in Risoyhamn pro Maschine zahlt, sind in Bronnoysund nur 100 Kronen für den Zutritt zum Gebäude fällig, alles ganz einfach mit der App GoMarina.  Die Maschinen kann man dann nutzen so oft man möchte. 

Tipp 6 Reiselektüre

Meistens sind wir ohne Reiseführer unterwegs und lassen uns durchs Land treiben. Viele Infos holen wir uns währenddessen einfach aus dem Internet. Manchmal verpasst man aber Dinge, von denen man gar nichts weiß und so haben wir uns diesmal für den Norden Norwegens einen Reiseführer gekauft. Mit dabei war außerdem wie vor 2 Jahren das Buch von Ingrid Nilsen, die in Norwegen geboren ist und einen etwas anderen Blick auf das Land bietet. 

Zum Navigieren nutzen wir natürlich wie die meisten Google Maps auf dem Smartphone oder unser Navi-System im Fahrzeug. Allerdings ist es mir für die Routenplanung lieber, eine herkömmliche Karte in Händen zu halten, die den großen Überblick bietet. 

In einer kostenlosen Zeitschrift für Camper gibt es einen Faltplan, den es in den meisten Touristeninfos Norwegens gibt aber auch am Norwegen-Infostand auf der CMT-Messe in Stuttgart. Und da haben wir Anfang dieses Jahres zugeschlagen. Ich markiere gerne die gefahrene Route mit Leuchtstift und hinterher sieht man dann, was für eine Strecke zusammen gekommen ist. Auch die Dimensionen dieses Landes werden so erst richtig sichtbar. 

Link zum Reiseführer Norwegen der Norden: https://amzn.to/3BjEFx9* (unser Partner-Link bei Amazon – wir erhalten eine kleine Provision, für euch ändert sich nichts am Preis)

Das Buch von Ingrid Nilsen wird wohl nicht mehr aufgelegt und ist im Netz nicht mehr neu erhältlich. Ein Exemplar habe ich noch unter diesem Link gefunden: https://www.zvab.com/9798786013932/FASZINATION-NORWEGEN-große-Reiseführer-allem/plp. Vielleicht könnt ihr die Autorin anmailen und sie schickt euch gegen Gebühr eine PDF-Version des Buchs. Mail: bkwmmedia@gmail.com

Tipp 7 Bargeld oder Kreditkarte

Nach 2 Touren über insgesamt 11 Wochen quer durchs Land können wir eindeutig sagen: Eine Kreditkarte reicht vollkommen aus und norwegische Kronen in bar sind nicht notwendig. Es ist aber durchaus hilfreich, einige Euroscheine in kleiner Stückelung, also 5-er, 10-er oder 20-er, dabei zu haben, denn an einigen Stell-oder Parkplätzen sowie Nebenstrecken hängt manchmal nur eine kleine Kasse, in die man Bargeld werfen muss und hier werden durchaus Euroscheine akzeptiert. Wir haben dann einfach etwas aufgerundet und z. B. statt 50 Kronen 5 Euro eingeworfen. Die 5-er sind uns dann zum Ende der Tour tatsächlich ausgegangen, weil wir nicht genug davon mit hatten.

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Venabygdfjellet 21.09.24

Der Weg führt uns ins wunderschöne Venabygdfjellet am Südrand des Rondane- Nationalparks und wir genießen die letzten Sonnenstrahlen des Tages auf der Hochebene. Baumbestand gibt es hier nicht, aber jede Menge weißes Rentiermoos, das im Abendlicht leuchtet und eine tollen Kontrast zur herbstlichen Landschaft bietet. Es kündigt sich aber schon aufziehender Nebel an und als wir am nächsten Morgen wach werden, ist um uns herum alles im Dunst verschwunden.

Norwegens größter Elch 22.09.24

An der Rv3 100 km nördlich von Elverum gibt es am Rastplatz Bjøråa eine besondere Touristenattraktion – einen 10,1 Meter hohen Elch aus glänzend poliertem Stahl. So nah sind wir bisher keinem Elch gekommen und wir kosten das richtig aus .

„Illegale“ Entsorgung im Naturreservat 23.09.24

Nach dem „Elch“ haben wir einen schönen Schlafplatz an einem See mit Freibad gefunden, das zu dieser Jahreszeit nicht mehr besucht wird. Wir stören hier also nicht und stellen uns zu 3 weiteren Wohnmobilen für die regnerische Nacht. Am nächsten Morgen sind wir die Letzten, die abfahren und entdecken dabei eine Riesensauerei. Unser „Nachbar“ – ein Potsdamer mit Morelo – hat einfach Grauwasser in den Lehmboden abgelassen und ich rege mich darüber unheimlich auf. Kein Wunder, wenn immer mehr Verbotsschilder aus dem Boden sprießen, auch in Norwegen. Eine V/E-Station ist nur 15 km entfernt und selbst wenn es diese nicht hier geben würde, ist dieses Verhalten absolut daneben. Selbst nach einer Stunde ist immer noch der Schaum auf dem Boden zu sehen und ich schäme mich für meine Landsleute!

Das Wetter passt zur morgendlichen Stimmung und so wird es ein Fahrtag mit vielen Kaffeepausen und einem kleinen Höhepunkt am Nachmittag. Schorschi erreicht seine nächste Schapszahl – 66.666 km. 

Festung Kongsvinger 23.09.24

Auf unseren Weg liegt die Festung Kongsvinger auf einer Anhöhe oberhalb des Flusses Glomma mit einer schönen Aussicht ins Tal. Sie wurde im 17. Jahrhundert angelegt und im Laufe der Jahrzehnte erweitert und umgebaut. Auffallend ist ihre unregelmäßige Sternform, die man auch heute noch gut aus der Luft erkennen kann. Das Gelände ist gratis zugänglich, nur das Museum kostet Eintritt. Im alten Kasernengebäude befindet sich heute ein preisgekröntes Hotel. 

Sarpsfossen 25.09.24

Kurz vor der schwedischen Grenze fahren wir durch Sarpsborg und machen Halt beim wasserreichsten Wasserfall Europas, dem Sarpsfossen. Er wird kommerziell zur Energiegewinnung genutzt, ist komplett umzäunt und von Fabrikgebäuden umgeben, also kein schöner Anblick. Trotzdem ist es interessant, hier zu sein, denn unser 1. Video des Jahres 2024 haben wir am Rheinfall bei Schaffhausen gedreht und dort nach dem größten Wasserfall Europas recherchiert. Und dabei gelernt, dass der Rheinfall nur einer der größten ist.

Abschied von Norwegen 25.09.24

Nun ist es also soweit: Nach 6 Wochen und 9.300 km werden wir gleich die schwedische Grenze erreichen. Bis wir zuhause sind, werden es wohl 11.000 km sein.

Unser Kopf ist voll von unvergesslichen Eindrücken und es wird eine Weile brauchen, bis wir das alles verarbeitet haben. Glück – und eine gute Wetter-App – hatten wir obendrein , denn in den 6 Wochen gab es nur 7 echte Regentage und das ist für Norwegen ein unglaublich guter Schnitt. 

Sehr dankbar sind wir, dass uns die Norweger das Freistehen mit dem Camper immer noch ermöglichen und wir hoffen, dass das noch eine Weile so bleibt, denn …..

16 der 18 Landschaftsrouten kennen wir nach 2 Touren, es fehlt uns ausgerechnet die südwestlichste und nordöstlichste. Was heißt das? Na klar, wir werden wiederkommen und das Land nochmals komplett bereisen. Vermutlich mehr als einmal, denn abseits der Touristikrouten gibt es unzählige andere schöne Orte. 

Rückreise durch Schweden – Smögen 26.09.24

Wir machen uns auf nach Smögen, einer kleinen Insel gute 100 km nördlich von Göteborg inmitten der Schärenwelt vor der schwedischen Westküste. In der Hochsaison ist hier mächtig was los, was auch an den bekannten bunten Fischer- und Bootshäuschen am Ende des hölzernen Smögenkais liegt. Ihr könnt euch ja mal zum Vergleich unser Video aus 2022 anschauen, denn da waren wir Mitte Juni hier. 

Falls ihr nur in den Sommermonaten die Möglichkeit zu einem Besuch habt, empfiehlt sich das günstige Parken im benachbarten Kungshamn und Übersetzen mit einem Wassertaxi, dem sogenannten Zitaboot, um wenigstens das Wohnmobil gut und günstig unterbringen zu können. Jetzt Ende September ist das alles kein Problem und wir können direkt oberhalb der bunten Häuschen parken – im Sommer ist das für Camper verboten. Ein Bummel auf dem Smögenbryggan mit den hübschen Holzhäusern ist Pflicht und wir steuern am anderen Ende des Kais das Geschäft Göstas Fiskekrog an. Smögen ist nämlich eine Hochburg des schwedischen Krabbenfangs und hier gibt es jede Menge leckere Sachen zu kaufen. Wir erstehen wie vor 2 Jahren eine große Portion Shrimps mit Knoblauchsauce und frischem Brot und freuen uns auf ein tolles Abendessen.

Lysekill 26.09.24

Nur 50 Autominuten südlich von Smögen liegt unser nächster Stop in Lysekill. Dort haben örtliche Handwerker einen tollen Holzweg entlang der Felsen am Meer gebaut, der Teil des Küstenwanderwegs in Westschweden ist. Jedem, der sich mit Holzbearbeitung auskennt, geht beim Anblick vermutlich das Herz auf. Picknicktische, Sitzbänke, Ruheliegen, hier kann man auch einfach mal nur sitzen und die Aussicht genießen. Besonders zum Sonnenuntergang soll es hier sehr schön sein. Wir haben allerdings Pech, denn genau heute Abend ziehen Wolken auf.

Malmö 28.09.24

Am nächsten Tag ist das Wetter ziemlich mies und wir machen viel Strecke Richtung Malmö. Nördlich der Stadt finden wir einen Übernachtungsplatz in Lomma, der uns am nächsten Morgen sogar einen schönen Sonnenaufgang beschert. Weil wir gestern so weit gekommen sind und zumindest kein Regen angesagt ist, können wir heute eine Stadtbesichtigung von Malmö wagen.

Zum Parken wählen wir einen kostenpflichtigen Platz im Westhafen, dem neu hergerichteten Stadtteil von Malmö mit dem neuen Wahrzeichen , einem knapp 200 Meter hohen Wolkenkratzer in gedrehter Form (Turning Torso). Aus einer alten Industriebrache entstand in den letzten 10 Jahren ein modernes Wohnviertel mit Grünanlagen und Kanälen – sehr schön für die Bewohner und in Strandnähe gelegen. Der Wind bläst heute allerdings trotz Sonne so eisig, dass wir es nicht lange am Wasser aushalten und lieber in die Altstadt laufen. Ich bummele kurz durch die Markthalle Saluhall (Hundeverbot) und danach geht es zu den Streetart-Malereien und der Brücke Davidshalssbronn mit Bronzeschuhen bekannter Schweden. Wir kennen nur Anita Ekberg – alle anderen Namen sagen uns gar nichts. Auf Shoppen haben wir keine Lust, aber ein Kaffee kann nicht schaden und wir gönnen uns die wohl letzte Zimtschnecke dieses Urlaubs. Nach 5 Stunden kommen wir müde am Camper an – 10 km werden das wohl gewesen sein in Malmö.

Nochmal eine Übernachtung in Lomma und am nächsten Tag fahren wir über Öresund- und Storebæltbrücke Richtung Heimat.

Der Beitrag Roadtrip Norwegen Teil 11 | Abschied von Norwegen erschien zuerst auf van2gether.

Gaularfjellet

Diese Landschaftsroute ist mit über 100 km recht lang und wir sind gespannt, ob wir das an diesem Nachmittag noch schaffen. Wir gewinnen relativ schnell an Höhe und die Straße führt uns durch Herbstwälder an einem Fluss entlang zum Likholefossen. Eine kleine Fußgängerbrücke führt auf die andere Seite zu einem Wanderweg, der vielversprechend aussieht und zu einer anderen Tageszeit sicher lohnenswert wäre. Dafür ist es jetzt aber wirklich zu spät. Übernachten möchten wir hier oben auch nicht, denn die schönen Tage sind gezählt und es stehen noch einige andere Strecken auf unserem Programm.

Weiter geht es also zum Aussichtspunkt Utsikten – ein Rastplatz in Form eines Flugzeugs oder Raumschiffs mit hochgeklappten Flügeln. Leider liegt das Tal, in das man schaut, bereits vollkommen im Schatten und der Eindruck ist deshalb etwas trüb. In vielen Serpentinen geht es den Berg hinunter auf Meereshöhe zum Sognefjord und nach einer guten halben Stunde erreichen wir den Fährhafen Dragsvik, von dem aus wir auf die andere Seite nach Hella übersetzen wollen. Es ist schon dunkel, als die Fähre startet und wir bleiben zum Schlafen einfach am Fährhafen in Hella.

Sognefjellet

Der nächste Morgen begrüßt uns mit dichtem Nebel, aber über dem Dunst soll es sehr schön sein. Eine ganze Weile sehen wir fast nichts vom Sognefjord, Norwegens längstem. Plötzlich stoßen wir durch die Wattedecke und fahren bei strahlendem Sonnenschein über Gaupne zum Beginn der Sognefjellet-Route. Diese Fahrt ist mal wieder ein absoluter Genuss und wir halten oft, um die Aussicht über den schönen Fjord zu bewundern.

Am Nachmittag erreichen wir den höchsten Punkt der Passstraße im Sognefjell, die übrigens auch Nordeuropas höchste ist. Auf mehr als 1.400 Metern Höhe bieten sich herrliche Ausblicke über blaue Seen aufs Jotunheimen Gebirge mit den höchsten Gipfeln Norwegens und Nordeuropas. Dies war laut nordischer Mythologie der Ort, an dem die Jotner, zu Deutsch Riesen, lebten – daher der Name Jotunheimen. Wer diese Straße kurz nach der Wintersperre Anfang Mai befährt, muss mit über 10 Meter hohen Schneewänden links und rechts der Straße rechnen. Jetzt im September ist davon natürlich nichts mehr zu sehen.  

Nach 210 km kommen wir am späten Nachmittag an der Stabkirche in Lom an, die um diese Zeit schon geschlossen ist. Für eine Drohnenaufnahme reicht es aber in jedem Fall. 

Valdresflye

Der 3. Tag mit Traumwetter!!! Es ist wieder eine wunderschöne Landschaft, durch die wir hier fahren. Bei einem unserer Stopps werden wir von Abonnenten unseres Kanals angesprochen – was für ein Zufall, dass wir uns hier treffen. Liebe Grüße an – wir haben ganz vergessen, nach euren Namen zu fragen, aber ihr werdet wissen, dass ihr gemeint seid. Je näher wir der Passhöhe kommen, umso mehr Autos stehen am Straßenrand. Auch die Parkplätze sind restlos überfüllt und das fast ausnahmslos mit norwegischen Fahrzeugen. Es ist Samstag und bei diesem Wetter verbringen auch die Einheimischen gerne Zeit in der Natur. So erreichen wir relativ schnell den Abzweig auf eine mautpflichtige Naturstraße, den Jotunheimvegen.

Jotunheimvegen

Der Jotunheimenweg ist wie schon erwähnt eine kostenpflichtige unasphaltierte Naturstraße. Das ehemalige Kassenhäuschen hat heute keine Funktion mehr. Alles läuft via Kameraerfassung. Man fährt einfach durch, das Kennzeichen wird erfasst und mit diesem kann man sich auf der  Website  youpark.no einloggen. Nach Eingabe von Namen und Kreditkarte wird der Betrag belastet – bei uns sind das 120 Kronen. Achtung: Das Einloggen übers Kennzeichen hat bei uns erst nach einer halben Stunde funktioniert – also nicht denken, dass man nichts zahlen muss. Führt man den Bezahlvoqrgang nämlich nicht innerhalb von 48 Stunden durch, bekommt man eine Rechnung nach Hause und zahlt obendrein noch eine Extragebühr. Wie hoch die ist, können wir euch nicht sagen. 

Auch wenn es nur eine Schotterstraße ist, kann man sie mit einem Kastenwagen problemlos befahren. Es gibt genug Ausweichplätze bei Gegenverkehr. Allerdings sind mehr als 35 km/h nicht drin und so brauchen wir für die ca. 50 km mit vielen Filmstops doch recht lange.

Am Ende der Straße bei Skåbu liegt das Elchland – eine Region, in der man absolut sicher Elche sehen soll, besonders jetzt im Herbst, wenn sie sich in die Höhe zurückziehen. Bei unserem „Glück“gelingt das natürlich nicht und wir sind viel zu müde, um noch auf die Suche zu gehen. Übermorgen soll es hier schneien und so entscheiden wir uns, noch an diesem Spätnachmittag Richtung Osten zu fahren für die Suche nach einem Schlafplatz. Wo wir da landen, erfahrt ihr im nächsten Blog.

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