Friedhof Ploubazlanec

Erster Stop heute ist ein Friedhof nahe Paimpol, von dem ich in einer Dokumentation gehört hatte. Hier wird man an einer Friedhofsmauer direkt mit der Historie des bretonischen Fischfangs konfrontiert. Vor 400 Jahren begannen bretonische Fischer, in den Meeren um Island und Neufundland Kabeljau zu fangen – ein sehr einträgliches Geschäft – und kamen in den gefährlichen Gewässern oftmals ums Leben. Leider starben auch viele junge Menschen, denn Söhne mussten ihren Vater oft schon im Alter von 12 Jahren begleiten. Gedenktafeln an der Mauer erinnern an die Verschollenen und waren damals Anlaufstelle für die trauernden Angehörigen.

Abbaye de Beauport

In Paimpol steht direkt an der Küste die Klosterruine Beauport, die Anfang des 13. Jahrhunderts von den Weißen Chorherren, den Prämonstratensern, gegründet und Ende des 18. Jahrhunderts endgültig verlassen wurde. Von der Abteikirche stehen nur noch die Wände, aber  einige Räume sind erstaunlicherweise noch gut erhalten. Heutzutage finden hier in den Sommermonaten Konzerte, Lesungen und Ausstellungen statt. Der Eintritt kostet 7,50 €, ein Rundgang dauert ca. 1 Stunde, Hunde dürfen mit aufs Gelände. Leider ist auch heute kurz vor Toreschluss noch recht viel los, viele Besucher unterhalten sich lautstark und der Funke will bei mir wegen der fehlenden Stille nicht so recht überspringen.

Mit dem Womo kann man ganz in der Nähe auf einem dafür vorgesehen Parkplatz während des Besuchs stehen, aber es finden max. 10 Fahrzeuge Platz, also ziemlich aussichtslos in der Hauptsaison.

Paimpol

Der kleine Ort Paimpol gefällt uns beim Durchfahren so gut, dass wir beschließen, hier auf einem Womo-Parkplatz zu übernachten und noch eine Runde durch den Ortskern zu drehen. Eine kleine Fußgängerzone führt durch schmale Gassen mit den typischen Steinhäusern – Bars und Restaurants laden zum Verweilen ein. Für uns leider noch zu früh und so bleibt es beim Bummeln entlang der Schaufenster und der Hafenpromenade.

Unser Parkplatz, zu finden bei P4N: https://park4night.com/de/place/361105 (angeblich gegen Gebühr, aber wir haben wie andere Camper auch kein Zahlterminal gefunden)

Sillon de Talbert

Am nächsten Tag steuern wir ein etwas außergewöhnlicheres Ziel an, die Talbert-Furche. Das ist eine 3 bis 4 km sehr schmale Landzunge, die nur bei Ebbe zu Fuß erreicht werden kann. Bis zur äußersten Spitze dauert es gut 2 Stunden, denn es gibt keinen richtigen Weg, sondern man läuft entweder durch tiefen weichen Sand oder über grobe Gesteinsbrocken, zwischen denen man immer wieder umknickt. Im Frühjahr und Sommer brüten hier eine Vielzahl von Vögeln, weshalb vom 15.04. bis 15.09. Hunde nicht erlaubt sind. Heute ist der 16.09. – für Vogelbeobachtung viel zu spät, aber Sunny kann mit, hat jedoch schon gleich zu Anfang des Wegs erhebliche Schwierigkeiten. Seegras wächst in den schmalen Fußweg und schlägt ihr in die Augen, dazu kommen stachelige Stranddisteln, vor denen auf Schildern auch ausdrücklich gewarnt wird. Als wir an die Furt kommen, die man nur bei Ebbe durchqueren darf (mehrere Warnschilder weisen vehement darauf hin), ist es für sie dann ganz vorbei. Ihre kleinen Pfoten rutschen in die Lücken zwischen den Steinen und sie kommt überhaupt nicht voran. So brechen wir die Übung nach 1 Stunde ab, denn der Camper steht zu weit weg, um schnell einen Rucksack zu holen, in dem ich sie auf dem Rücken tragen könnte.

Le Gouffre bei Ebbe

Plan B kommt zum Zug – ein Ziel, das wir erst morgen anfahren wollten. Es geht nach Plougrescant und zwar zu einem der Hotspots der nördlichen Bretagne. Hier steht zwischen zwei großen Felsen ein Steinhaus, vermutlich das meist fotografierte der Region. Unzählige Besucher sind mit uns auf den hervorragend ausgebauten Wegen unterwegs. Zum Haus selbst kommt man nicht hin, denn es ist in Privatbesitz und der Fahrweg dorthin ist abgesperrt. So richtig kann man es also nur mit einem Teleobjektiv sehen – ich habe ja immer eins dabei.

Unweit des Hauses gibt es wunderschöne Felsformationen, die jetzt in der späten Nachmittagssonne rot-rosa leuchten. Die Côte de Granit Rose macht heute ihrem Namen alle Ehre! Allerdings ist es sehr schwierig zu filmen, denn überall zwischen den Felsen klettern Besucher herum und da ist es mit dem Persönlichkeitsrecht und dem Veröffentlichen auf YouTube ja immer heikel. Wir schlendern etwas Richtung Westen weg von den Felsen, was kaum jemand macht, und Adriano kann hier sogar außerhalb der Verbotszone ein paar Drohnenaufnahmen machen.

Die Parksituation ist auch hier mal wieder suboptimal. Es gibt einen kostenlosen Parkplatz für Wohnmobile, der in der Hochsaison aber sicher total überfüllt ist. Selbst wir haben heute nur mit Glück die letzte Lücke erwischt, obwohl es schon ziemlich spät war.

Phare de Bodic

Auf dem Weg zu unserem Schlafplatz schauen wir noch schnell beim Leuchtturm Bodic vorbei. Er liegt überhaupt nicht schön – gar nicht an der Küste, sondern im Hinterland hinter Bäumen – aber seine Bauform ist sehr speziell. Sie erinnert an ein Space Shuttle und ist vermutlich einzigartig.

Schlafen bei einer Crêperie

Ganz in der Nähe des Phare de Bodic bietet eine Creperie in Pleumeur-Gautier kostenlose Übernachtungsplätze für Camper an. Natürlich freut man sich, wenn etwas verzehrt wird und so ändern sich unsere Pläne fürs Abendessen ganz schnell. Wir bestellen 2 herzhafte Galettes und 2 süße Crêpes als Nachtisch. Kurze Zeit später bringt uns Madame unsere Teller bis zur Womo-Tür – was für ein Service. Wir hätten auch an einem der Picknicktische essen können, aber diese liegen schon im Schatten und dazu ist es jetzt im September einfach schon zu kalt. Die Galettes schmecken hervorragend und wir können diesen Ort wärmstens empfehlen – auch ohne Übernachtung. Die Dorfstraße, die direkt nebenan vorbei führt, ist nachts wenig befahren, so dass man auch ganz gut schlafen kann.

Adresse: Le Chalet des Delices, 3a Rue de la Mer, 22740 Pleumeur-Gautier

zu finden bei P4N: https://park4night.com/de/place/398485

Le Gouffre bei Flut

Am nächsten Tag beschließen wir, diesen schönen Ort am Meer nochmals anzufahren, diesmal aber vormittags bei Flut. Vielleicht steht dann vor dem Haus zwischen den Felsen Wasser? Aber nein, auch jetzt ist alles trocken. Vielleicht liegt es an der Mondphase, denn zu Voll- und Neumond steigt das Meer ja angeblich am höchsten – jetzt haben wir Halbmond. Die Küstenlinie sieht allerdings mal wieder ganz anders aus als gestern. Felsen, auf denen man bei Ebbe herumklettern konnte, sind verschwunden. Und Boote, die auf dem Trockenen lagen, schaukeln jetzt an ihren Bojen. Dieser enorme Tidenhub hier in der Bretagne versetzt uns immer wieder ins Staunen und es lohnt sich tatsächlich, ein und denselben Ort zu unterschiedlichen Tageszeiten aufzusuchen. 

Tréguier

Seit ein paar Tagen kreisen wir schon um diese Stadt – unser Zickzackkurs führte uns immer wieder hier vorbei. Nun möchten wir sie uns gerne anschauen, zumal es direkt am Fluss einen tollen kostenlosen Stellplatz gibt. Sehr begehrt, weshalb man ab nachmittags keine Chance mehr auf eine Lücke hat. Wir sind früh genug, stehen mit Sicht auf den Fluss und machen uns kurze Zeit später auf den 10-minütigen Fußmarsch in die Stadt. Anfangs geht es steil eine Straße hinauf, dann steht man vor einem Stadttor, das Bestandteil eines Gebäudes ist. Der große Platz vor der Kathedrale vermittelt typisch französisches Flair – Leute sitzen plaudernd im Café und genießen die Sonne, Hunde bellen und streiten sich (ohne Sunny) und wir sichern uns als erstes ein Baguette für das morgige Frühstück. Danach besichtigen wir die imposante Kathedrale, hinter der es auch einen Kreuzgang gibt. In den kommt man nur mit Ticket (2,50), aber sogar Sunny darf mit rein (kostenlos). Vor der Kirche entdecken wir einen Plan mit einem eingezeichneten Rundweg, der durch die schönsten Gassen der Stadt führen soll. Den Vorschlag setzen wir gleich in die Tat um und schlendern bergab und bergauf an schönen Fachwerkhäusern vorbei. Wirklich ein hübsches kleines Städtchen!

Und zum Schluss

Ihr habt vielleicht gemerkt – es war etwas chaotisch in den letzten 4 Tagen. Wir sind kreuz und quer gefahren, auch deshalb, weil ich plötzlich immer wieder etwas im Internet entdeckt habe, was wir uns anschauen könnten. So ist das, wenn man ohne konkreten Plan unterwegs ist. Für uns geht es weiter an der Rosa Granitküste, allerdings müssen wir 1-2 Regentage aussitzen, damit wir die absoluten Highlights, die uns dort erwarten, bei dem richtigen Wetter genießen können. Freut euch auf die nächste Folge, denn dann gibt es die volle Packung bretonische Küste.

Der Beitrag Roadtrip Bretagne Teil 3 | Östliche Granitküste erschien zuerst auf van2gether.

Fort La Latte

Die über 700 Jahre alte Festung hat eine beeindruckende Lage und zählt mit 100.000 Besuchern jährlich zu den beliebtesten Zielen an der Smaragdküste. Über 2 Dutzend Filme wurden hier gedreht – der bekannteste ist vermutlich ‚Die Wikinger’ mit Kirk Douglas und Tony Curtis.

Der Eintritt aufs Burggelände kostet 8,50€ pro Person – Hunde dürfen mit aufs Gelände – das ist super! Ich hatte im Internet viele Kommentare gelesen, dass sich der Eintritt nicht lohne, weil es drinnen nicht so viel zu sehen gäbe. Mehr oder weniger das Übliche bei so einer Burg: Kanonen, Schießscharten, Kapelle und Infos zur Geschichte. Das Spannendste ist sicher das Besteigen des Bergfrieds mit seinem Rundum-Panoramablick, aber die Treppe hinauf ist nicht jedermanns Sache. Steil und eng, vor allem bei Gegenverkehr, und beim letzten Stück bis ganz nach oben haben sich sogar jetzt im September Schlangen gebildet, denn hier ist Begegnungsverkehr nahezu unmöglich. Es reicht also unter Umständen, vom Küstenwanderweg aus das Fort zu bestaunen, denn die Aussicht aufs Meer ist von dort aus ähnlich. Wir haben es nicht bereut, uns 1 Stunde in der Festung umgeschaut zu haben. Mit Hund sollte man aber auf keinen Fall den Turm hinauf, d.h. einer wartet unten und man macht das Ganze nacheinander.

Kostenlose Parkplätze für Wohnmobile sind vorhanden – nachts darf man nicht hier bleiben. Am 1. Eingangstor hängt übrigens ein Schild mit Drohnenverbot. Die Burg La Latte ist in Privatbesitz und da darf man grundsätzlich nicht fliegen. Aber wenn Adriano zum Küstenwanderweg rüber läuft, ist laut offizieller Flugverbotszonenkarte die Drohne in Küstennähe über dem Meer erlaubt. Nach dem 1. Tor läuft man noch ein gutes Stück den Hang hinunter, bevor man zum Eingang mit dem Kassenhäuschen kommt.

Cap Fréhel

Ganz in der Nähe vom Fort La Latte liegt das Cap Fréhel, dessen Besuch sich besonders bei Sonnenuntergang lohnt. Heute bei wolkenlosem Himmel wird das sicher toll und wir fahren gegen 18 Uhr zum Parkplatz beim Leuchtturm in der Hoffnung, dass wir jetzt einen der wenigen Camper-Parkplätze erwischen. Und wir haben Glück – genau einer von nur 6 Plätzen ist frei. Wie das hier in der Hochsaison funktioniert ist uns schleierhaft. E gibt sehr große Parkflächen für Pkw’s mit Höhenbegrenzung auf 2,10m und auch viel Platz für Busse, aber Wohnmobile scheint man hier nicht haben zu wollen. Die maximale Parkdauer beträgt 3 Stunden und man zahlt 5 €. Übernachten verboten! 

Ein sehr schöner Weg führt in ca. 25 Minuten am Leuchtturm vorbei zum Cap, von wo aus man nochmals das Fort La Latte in der Entfernung sehen kann. Heute Abend landen wir mit dem Sonnenuntergang tatsächlich einen Volltreffer, an den wir uns noch lange erinnern werden. Viel zu spät fahren wir zum 3 km entfernten offiziellen Stellplatz in Plévenon. Im Dunkeln angekommen haben wir eine schlechte Übersicht, wo noch etwas frei ist und wir wählen eine Stelle, die sich am nächsten Morgen als schlechte Wahl herausstellen wird. 

Stellplatz Plévenon

Was ist an dem von uns gewählten Platz nicht ganz so toll? Wir stehen praktisch direkt neben der V/E-Station und den Mülltonnen. Dementsprechend viel Verkehr herrscht schon früh am Morgen und es wimmelt von Fliegen, die vom Geruch der Abfälle angelockt werden. In hinteren Bereich des Stellplatzes gibt es Flächen auf Rasen unter Bäumen. Sollte man dort eine Lücke erwischen, ist das sicher die beste Wahl. Wenn man Fahrräder dabei hat, kann man das Cap von hier aus in einer Viertelstunde erreichen und umgeht so das leidige Parkplatzproblem dort.

Ansonsten haben wir aber gut geschlafen und sind froh, dass überhaupt etwas frei war, denn jetzt Mitte September sind solche offiziellen Stellplätze meist schon ab 14 Uhr hoffnungslos belegt.

Adresse: Route du Cap, 22240 Plévenon

Îlot St. Michel

Auf Google Maps habe ich in der Nähe von Erguy eine kleine Kapelle auf einem Felsen im Meer entdeckt und da wollen wir heute hin. Auch dort können wir mit dem Camper wieder kaum parken und müssen uns mehr oder weniger an den Straßenwand quetschen, weil die Parkplätze eine Höhenbeschränkung haben.

Die winzige Kapelle kann man bei Ebbe zu Fuß erreichen. Am Anfang des Strands hängt eine Tafel, auf der die täglich wechselnden Zeiten der Passage zu sehen sind. In einer halben Stunde könnten wir rüber, aber Fehlanzeige – Hunde dürfen bis zum 15.09. nicht mit – heute haben wir den 13.09.. Pech gehabt!!! Bei der Hitze heute können wir Sunny auch nicht im Camper lassen, denn Schorschi steht in der Sonne. Also schauen wir uns das Spektakel aus der Ferne an. Tatsächlich entsteht pünktlich um 13 Uhr der aus großen Gesteinsbrocken bestehende Übergang und eine Handvoll Menschen wandert zur Kapelle (Dauer ca. 15 Minuten).

Adriano kränkelt etwas und möchte sich gerne hinlegen. Daher müssen wir uns einen etwas besseren Parkplatz suchen, den wir in 2 km Entfernung tatsächlich finden (Parkverbot ab 21 Uhr). Direkt am Meer mit Aussicht auf den kleinen St. Michel. Ich chille den Nachmittag auf dem Stuhl mit Blick auf die Insel und Adriano gönnt sich eine Auszeit. Um 19 Uhr ist die Passage wieder überflutet und wir suchen uns einen Schlafplatz im Hinterland.

Stellplatz La Ferme des Caps

Heute übernachten wir mal auf einer Art Bauernhof mit eigener Hausbrauerei. Die Ferme des Caps bei Plurien bietet auf ihrem Gelände kostenlose Stellplätze für 6 Camper an – wir sind heute die einzigen. Neben meckernden Ziegen und gackernden Hühnern – es gibt eine Art Tiergehege für kleine Besucher – haben wir eine hervorragende Nacht in totaler Dunkelheit und Stille. Am nächsten Morgen kaufen wir als Dank 3 Flaschen Bier für Adriano. Sie bieten im Hofladen auch Cidre an, aber die Flaschen sind so bauchig, dass ich sie nicht in den Kühlschrank stellen könnte. Angeblich gibt es auch die Möglichkeit, das kleine Brauereigebäude zu besichtigen. Das werden wir jetzt bei dem schönen Wetter aber nicht machen.

Adresse: La Ferne des Caps, Plurien, 4 La Ville Halna, 22240 Plurien

Website: https://lafermedescaps.fr

Pointe de Plouha

Es zieht uns wieder zurück an die Küste – bei diesem herrlichen Wetter ist es am Meer doch immer am schönsten, oder? Wir möchten ein Stück  auf dem Küstenwanderweg GR34 zum Aussichtspunkt Pointe de Plouha laufen. Der GR34  , auch Zöllnerpfad genannt, wird uns übrigens noch auf der kompletten Tour begleiten, denn er verläuft über 2.000 km entlang der gesamten Küstenlinie der Bretagne, vom Mont-Saint-Michel bis nach St. Nazaire. Mehr oder weniger per Zufall landen wir dank Google auf einer Küstenstraße, die uns durch bretonische Dörfer mit wunderschönen Steinhäusern und   blühenden Hortensien führt. Ab und zu wird’s mit Camper eng, aber das kennen wir ja von Strecken, die Google vorschlägt. Meist sind die entgegen kommenden Pkw-Fahrer so nett und setzen zurück, damit wir passieren können. 

Wir haben hier noch lange gesessen, denn an dieser Aussicht kann man sich einfach nicht satt sehen. Für euch geht es erst in der nächsten Woche weiter, in der es für uns zu einem der bekanntesten Fotomotive der Bretagne geht – frisch gestärkt mit einer bretonischen Galette. Außerdem gibt es Neuigkeiten zu unserem Motorfehler, denn wir müssen nochmals in die Werkstatt – es bleibt also spannend. Herzlichen Dank, dass ihr uns weiter begleitet  – bis bald!

Der Beitrag Roadtrip Bretagne Teil 2 | Rund ums Cap Fréhel erschien zuerst auf van2gether.

Anreise

Hier noch ein paar kurze Infos zu unserer Anreise. Wir wohnen ja direkt an der französischen Grenze und mussten in 2 Tagen knapp 900 km bis Cancale zurücklegen. Das ging recht flott, denn die N4 Nancy-Paris und die N12 hinter Paris sind größtenteils vierspurig ausgebaut, man kommt schnell voran und das alles ohne Maut. Auf halber Strecke haben wir auf einem kostenlosen Womo-Parkplatz in Esternay übernachtet, Strom, V/E mit kostenlosem  Frischwasser und Müllentsorgung incl. – für uns ist sowas perfekt. I-Tüpfelchen am Morgen: um die Ecke gibt es einen Bäcker mit tollem Baguette, der bis auf montags immer geöffnet hat.

Offizieller Parkplatz für Camper in Esternay: 1 Place des Tilleuls

Cancale und seine Austern

Die kleine Stadt liegt am Ende der Bucht von Mont-Saint-Michel und bezeichnet sich selbst als Austernhauptstadt der Bretagne. Bei fallendem Wasser – der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser kann hier bis zu 14 Metern betragen – sieht man Unmengen an sogenannten eisernen Austerntischen, auf denen die Meeresfrüchte in Netzsäcken gezüchtet werden. In der Hauptsaison fahren die Arbeiter bei Ebbe mit Traktoren in die Zuchtfelder und wenden bzw. rütteln die Säcke, damit die Austern nicht zusammen wachsen und eine schöne Form entwickeln. 

Die Ebbe sorgt dafür, dass die Austern ihren Schließmuskel besonders fest anspannen, damit sie nicht austrocknen. Durch dieses Muskeltraining eignen sie sich besonders gut für den Handel über weite Strecken, weil sie ihre lebensnotwendige Flüssigkeit sehr gut im Innern halten können. 

Der berühmte Austernmarkt findet das ganze Jahr über täglich statt. Zwischen 9 Uhr morgens bis in die frühen Abendstunden verkaufen die Erzeuger fangfrische Austern, die direkt vor Ort auch probiert werden können. Es gehört zum guten Ton, dass man sich auf dem Markt einen Teller mit frischen Austern holt (meist 12 Stück) und diese mit Blick aufs Meer verzehrt. Hierzu setzt man sich einfach auf die Kaimauer, schlürft die Schalen aus und wirft sie anschließend auf den Strand. Über die Jahre hat sich hier eine dicke Schicht angesammelt, vermischt mit den dazu servierten Zitronenstücken. Die Möwen wissen das natürlich und sitzen in Lauerstellung, um eventuelle Reste noch zu erwischen. Neben den Austernständen gibt es eine mobile Bar, bei der man sich das passende Getränk zu den Austern gleich auch noch holen kann.

Unsere Tour durch Cancale

Wir beginnen unseren Bummel durch Cancale in der Oberstadt 45 Meter über Meereshöhe. Unweit des Zentrums gibt es einen Aussichtspunkt, von dem man bei Ebbe die riesigen Austernfelder gut sehen kann (und den Mont-Saint-Michel in der Normandie). Ein kleiner Fußweg führt dann direkt hinunter zum Hafen und zum Austernmarkt.

Wir beobachten das Geschehen rund um den Austernmarkt ein wenig, der Mut verlässt uns aber bei dem Anblick der glibberigen Meeresfrüchte. Irgendwie erinnert uns das Essen von lebenden Tieren ans Dschungelcamp und schon ist es vorbei mit dem Appetit. Wir verschieben die Entscheidung und bummeln an der Hafenpromenade entlang, vorbei an unzähligen sehr gut besuchten Bars und Restaurants. An einer Eisdiele kann ich dem legendären Caramel-au-Beurre-Salé-Eis nicht widerstehen und habe die Austern schon vergessen, als Adriano plötzlich eine Bar entdeckt, in der es einen Teller mit nur 6 Austern und ein Glas Muskateller-Wein für nur 7,50 € gibt. Er überredet mich, das also doch noch auszuprobieren. Wenige Minuten später steht der Teller auf dem Tisch und ich lasse Adriano gerne den Vortritt beim Probieren der Delikatesse, denn mir wird bei dem Anblick der Masse in der Schale schon übel. Sein Gesicht spricht Bände, nachdem er herunter geschluckt hat und bei mir steht der Entschluss fest: Ich werde das nicht essen! Adriano schafft auch nur 3 der 6, den Rest lassen wir stehen. Wieder um eine Lebenserfahrung reicher!!!!

Pointe du Grouin

Es ist noch eine Stunde vor Sonnenuntergang und wir beschließen, auf eine Landzunge 4 km nördlich von Cancale zu fahren, von der man einen Blick Richtung Westen (und den Mont-Saint-Michel) hat. Dort angekommen sehen wir aber, dass mal wieder pünktlich zum Abend am Horizont Wolken aufgezogen sind und es sicher keinen schönen Sonnenuntergang geben wird. Also wieder zurück nach Cancale, denn wir möchten gerne sehen, wie es dort bei Flut aussieht.

Cancale bei Flut

Was für ein Unterschied! Von den Austernbänken ist nichts mehr zu sehen und die Marktstände schließen, denn auch Besucher sind keine mehr vor Ort. Mindestens die Hälfte der Restaurants hat auch schon geschlossen, in den übrigen ist es dementsprechend voll. In der Hochsaison wird das vermutlich ganz anders sein.

Mit dem Camper in Cancale

Mit dem Camper ist es gar nicht so einfach in Cancale, wenn man fußläufig nicht zu weit entfernt von Zentrum und Hafen stehen möchte. In vielen Straßen gilt ein Durchfahrtverbot für Womos, hinzu kommen die üblichen Parkverbotsschilder und Höhenbegrenzungen auf Parkplätzen. Der kostenpflichtige offizielle Stellplatz liegt ca. 20 Gehminuten vom Hafen entfernt und hat leider ziemlich schlechte Bewertungen. Wir haben das Glück, einen der wenigen Plätze am Sportplatz zu ergattern und übernachten dort 2 Mal.

Parkmöglichkeit mit Camper in Cancale: 27 Rue du Stade

Fiat-Werkstatt in Saint-Malo

Kurz vor Paris ging nach einer Kaffeepause und Motorstart plötzlich die gelbe Kontrolleuchte an und es kam die Meldung: Start-Stop nicht verfügbar, Motor kontrollieren lassen. Unser Schorschi lief aber ganz normal weiter und so haben wir den Werkstattbesuch bis hierher aufgeschoben.

Ein sehr netter Werkstattmitarbeiter schließt sofort das Gerät zum Fehlerauslesen an und erklärt uns mithilfe einer Übersetzungs-App, dass es an einem Sensor liegen könnte. Er löscht den Fehler, startet den Motor mehrmals und der Fehler ist verschwunden. Wir sollen un keine Sorgen machen, denn das käme schon mal vor. Er möchte offiziell kein Geld für seine investierte Zeit und so bleibt es bei einem Geldschein, den wir ihm zustecken. Da haben wir wohl nochmal Glück gehabt! Es wird sich aber kurz danach herausstellen, dass wohl doch etwas kaputt ist, denn der Fehler taucht wieder auf.

Saint-Malo und das Haus der Butter

Die historische Altstadt von St. Malo wurde Ende des 2. Weltkriegs durch Luftangriffe der Alliierten nahezu vollständig zerstört, weil der deutsche Festungskommandant sich weigerte zu kapitulieren. Nur die mächtige 2 km lange Ringmauer, die die Stadt umschließt, blieb wie durch ein Wunder fast vollständig intakt. Während des 25 Jahre dauernden Wiederaufbaus wurden auch Originalsteine aus den Trümmern verwendet, um die Gebäude und Straßenzüge originalgetreu herzustellen – eine Meisterleistung des Denkmalschutzes. 

In dieser Stadt waren wir eigentlich schon vor gut 3 Jahren, aber ich habe kurz vor Tourstart eine Bretagne-Folge der Wunderschön-Reihe in der ARD gesehen. Dort wurde ein Geschäft erwähnt, das ich gerne besuchen möchte – weil wir wegen der Werkstatt sowieso schon hier sind, ist es kein Umweg.

Die Parkplatzsuche gestaltet sich mal wieder schwierig, aber wir finden die letzte Lücke in der Straße, in der wir beim letzten Mal auch schon standen. Nach 10 Minuten Fußweg stehen wir in der Altstadt und gehen als erstes mal wieder auf die alte Stadtmauer. Danach zieht es uns in die schönen Gassen und in eine Creperie, in der ich meine erste Galette esse. Wir müssen uns etwas die Zeit vertreiben, denn das Geschäft, in das wir möchten, hat über Mittag geschlossen und kaufen noch Macarons und ein Tartelett für den Nachmittagskaffee. Dann ist es soweit: Ich betrete das Butterparadies, das Maison du Beurre, in dem seit fast 100 Jahren handgemachte Butter in den unterschiedlichsten Sorten verkauft wird. Eine Mitarbeiterin steht (als Touristenattraktion) an einem Tisch und bearbeitet Butterportionen mit hölzernen Spachteln, um sie danach in Papier zum Verlauf einzuschlagen. Wir erstehen die teuerste Butter unseres Lebens: ein 125g-Paket Butter mit Roscoff-Zwiebeln für 5,10 €. Im Internet gibt es die auch, aber dort kostet sie ohne Versand 8,95€.

Müde und mit schmerzenden Beinen (das waren bestimmt wieder 6 km) gönnen wir uns den verdienten Kaffee im Schorschi.

Gezeitenkraftwerk La Rance

Auf der Fahrt zu unserem heutigen Schlafplatz stoppen wir an einer weiteren Attraktion nahe St. Malo. In der Mündung des Flusses Rance liefert seit 60 Jahren das damals erste Gezeitenkraftwerk Strom. Es finden kostenlose einstündige Führungen statt, die allerdings 1-2 Tage im Voraus gebucht werden sollten (vermutlich nur in Französisch und Englisch verfügbar). Das haben wir nicht gemacht, weil wir nicht wussten, wann wir hier vorbei kommen. Aber aus der Nähe ansehen möchten wir uns das Ganze trotzdem. Aus Richtung St. Malo kommend können wir nicht direkt auf den Besucherparkplatz abbiegen, sondern müssen die nächste Möglichkeit zum U-Turn nutzen. Da auch das Besucherzentrum um diese Zeit schon geschlossen ist, bummeln wir einfach ein bisschen über das 750 Meter lange Absperrbauwerk. 24 Turbinen produzieren durch den bis zu 14 Meter hohen Tidenhub des Meeres in der Spitze 240 Megawatt Strom, und das sowohl bei einlaufender Flut als auch bei ablaufender Ebbe. Damit kann z.B. der Jahres-Energiebedarf der bretonischen Hauptstadt Rennes gedeckt werden. Wir merken davon nichts, denn alles befindet sich unter unseren Füßen im Innern des Damms. 

Jetzt bei Flut stehen Angler hier oberhalb des Maschinenraums an einem der ergiebigsten Fischgründe der Smaragdküste, denn durch die Turbinen wird massenhaft Futter für große Fische herangespült – ein ideales Revier für viele Wolfsbarsche und Co. Die gewaltige Kraft der Flut schauen wir uns jetzt beim Wehr noch genauer an. Je näher wir der Stelle kommen, an der die Wassermassen durch 6 große Wehrtore in den Fluss strömen, umso lauter wird es und man spürt förmlich das Donnern unter den Füßen. Wirklich beeindruckend diese Kraft der Flut! 
Wir suchen uns jetzt noch einen Schlafplatz – mal wieder viel zu spät! Dazu im nächsten Blog mehr.

Der Beitrag Roadtrip Bretagne Teil 1 | Von Cancale nach Saint-Malo erschien zuerst auf van2gether.

Infos zur RDGA

Die offizielle ausgeschilderte Hauptroute der RDGA ist knapp 700 km lang und führt über 17 Pässe, 6 davon über 2.000 m hoch. 

Infos zur RDGA:  www. routedesgrandesalpes.com  https://www.moppedhotel.de/routedesgrandesalpes/

Infos zu Pass-Sperren: www.alpenrouten.de  www.alpenpaesse.de  www.alpenjournal.de

Eine große Hilfe war für uns die Karte von Foly Maps, weil sie sehr übersichtlich ist und auch einige Zusatzschleifen abseits der Hauptroute beschreibt. Karte zur RDGA: www.amzn.to/46MtKJp

Beste Reisezeit

Offiziell heißt es, dass die RDGA von Anfang Juni bis Mitte Oktober befahren werden kann, hängt aber davon ab, ob im Juni nochmal Schnee fällt und wann der erste im Oktober kommt. Wir kennen jetzt nur die 1. Septemberwoche, haben aber von anderen gehört, dass man Juli/August wegen der Schulferien in Frankreich in jedem Fall meiden sollte, wenn man nicht im Kolonnenverkehr über die Passstraßen schleichen möchte. Gegenverkehr auszuweichen bei den kurzen Ausweichbuchten kann dann schon mal zu einer sehr großen Herausforderung werden. Deshalb empfehlen wir die 2. Junihälfte oder den September für eine Tour. Aber Achtung: auch dann kann es kurzfristig wegen Schneefällen zu Pass-Sperren kommen. Auch Radsportveranstaltungen können einem in die Quere kommen – einige der Pässe gehören z.B. zum Standardprogramm der Tour de France. Deshalb am besten immer täglich die jeweiligen Seiten im Internet checken.

Beschränkungen für Womos

Eine der größten Hürden zum Befahren der RDGA können die Womo-Maße sein. Zum Col du Galibier kommt man z.B. nur bis 3,5 t hinauf – alle anderen müssen unten durch den Tunnel. Der Col de la Cayolle lässt zwar mehr Gewicht zu, hat aber Grenzen bei Höhe, Länge und Breite. Aus unserer Sicht geht dieser Pass sowieso nur mit einem schmalen Kastenwagen von max. 6,40 Länge, alles andere kann problematisch werden. 

Wie so oft hängt es auch davon ab, wie sicher man im Umgang mit seinem Fahrzeug ist. Fühlt man sich unwohl beim Rückwärtsfahren auf engen Straßen oder kann Abstände schlecht einschätzen, ist die RDGA unter Umständen keine gute Wahl. 

Was sollte man nicht verpassen

1. Da wäre als allererstes der Col de l’Iseran – mit 2.770 Metern der höchste asphaltierte Alpenpass. Alleine die Auffahrt von Val d’Isere aus ist schon ein Hochgenuss, von der Abfahrt ganz zu schweigen.
2. Auch den Col du Galibier solltet ihr mitnehmen, wenn euer Camper wie bereits erwähnt unter 3,5 t liegt. Bei guter Fernsicht kann man von hier aus den Mont Blanc sehen – bei uns war es ausgerechnet an dem Tag bewölkt.
3. Auch der Col d’Izoard ist unserer Meinung nach Pflicht, denn die Aussicht von der Passhöhe zu beiden Seiten ist sensationell.
4. Nichts für schwache Nerven ist der Col da la Cayolle, weil speziell auf der Nordseite die Fahrbahn wirklich sehr schmal ist. Dafür wird man aber mit einer ursprünglichen Straße belohnt und einer Passhöhe, die nicht mit Aussicht, dafür aber mit lieblicher Natur glänzt.
5. Nach diesem Pass müsst ihr einen kleinen Abstecher in den Gorges de Daluis machen und diesen am besten in beide Richtungen fahren. Hin und zurück dauert das ohne Stop gerade mal eine knappe Stunde, aber die Streckenführung ist absolut spektakulär. 

V/E-Stationen

Hier gilt: vorausschauend planen. Frischwasser nicht bis zum letzten Tropfen aufbrauchen und die Kassette auch mal leeren, wenn sie nur halbvoll ist. In den größeren Tälern zwischen den Pässen gibt es überall Stellplätze mit Versorgung, aber wenn man kurzentschlossen oben auf einem Pass übernachten möchte, findet man dort in der Regel nichts. 

Tankstellen

Mit den Tankstellen verhält es sich genauso. Auch hier ist etwas Planung die halbe Miete. Und wenn man sich dann noch zuvor auf der Website www.prix.carburants über die günstigsten Preise informiert, kann man auch schon mal 20 € bei einer Tankfüllung sparen. 

Internet

Mit dem Mobilfunknetz hatten wir ab und zu mal so unsere Probleme. Besonders auf den großen Pässen gab es manchmal absolut keinen Empfang. Blöd, wenn man schnell mal etwas nachgucken möchte, z.B. ob man mit der Drohne fliegen darf oder nicht. 

Drohne

Wenn ihr damit unterwegs seid, findet ihr auf der Website www.geoportail.gouv.fr alle Infos zu Flugverbotszonen und gestatteten Flughöhen. 

Unterwegs mit Hund

Und zu guter Letzt eine Info für alle, die mit ihrer Fellnase reisen. In einigen Nationalparks, z.B. dem Mercantour, sind Hunde außerhalb des Campers nicht erlaubt, also auch nicht an der Leine. Dies geschieht zum Schutz des empfindlichen Ökosystems in den Parks und sollte wirklich beachtet werden.

Tourbook

1. Etappe – 190 km – 4,5 Std Fahrzeit

Start: Thonon-les-Bains

Pässe: Col de Gets – Col de la Colombière – Col des Aravis – Col des Saisies – Cormet de Roselend

Ziel: Bourg-St.-Maurice – Übernachtung frei auf Parkplatz

2. Etappe – 140 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Bourg-St.-Maurice

Pässe: Col de l’Iseran – Col du Télégraphe

Ziel: Valloire – Übernachtung frei auf Parkplatz

3. Etappe – 150 km – 4,5 Std Fahrzeit

Start: Valloire

Pässe: Col du Galibier – Col du Lautaret (nur Abfahrt) – Col de l’Izoard – Col de Vars

Ziel: Jausiers – Übernachtung kostenlos auf städtischem Stellplatz

4. Etappe – 115 km – 3,5 Std Fahrzeit

Start: Jausiers

Pässe: Col de la Cayolle

Ziel: Annot – Übernachtung kostenlos auf städtischem Stellplatz

5. Etappe – 190 km – 5,5 Std Fahrzeit (Zusatzrunde NICHT RDGA)

Start: Annot

Pässe: Col de la Colle-St.-Michel – Col d’Allos – Col de la Bonette – Col de Raspaillon – Col de la Couillole

Ziel: Beuil – Übernachtung frei auf Parkplatz

6. Etappe – 120 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Beuil

Schluchten: Gorges du Cians – Gorges de Daluis

Pässe: Col de Valberg – Col de la Couillole

Ziel: Roubion – Übernachtung kostenlos auf offiziellem Stellplatz des Skilifts

7. Etappe – 110 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Roubion

Pässe: Col de la Couillole – Col de St. Martin (La Colmiane) – Col de Turini

Ziel: Sospel – Übernachtung frei auf Parkplatz

8. Etappe – 25 km – 1 Std Fahrzeit

Start: Roubion

Pässe: Col de Castillon

Ziel: Menton

Der Beitrag Route des Grandes Alpes KOMPAKT | Infos und Tipps für Camper erschien zuerst auf van2gether.

Start in Roubion

Geschlafen haben wir auf dem kostenlosen Stellplatz eines Skilifts bei Roubion, herrlich ruhig gelegen und mit fast allem, was das Camperherz begehrt. Unser Brot ist aus – einen Bäcker gibt es hier nicht. Also heißt es zuerst Strecke machen ins 30 km entfernte d’Almaz, in dem es eine tolle Boulangerie geben soll. Die enge und kurvige Strecke des Col de la Couillole kostet ganz schön viel Zeit und auch die Auffahrt zum Col St. Martin muss fast komplett bewältigt werden. Dann halten wir endlich ein Baguette in den Händen und können ausgiebig frühstücken.

Col St. Martin (La Colmiane), Pass Nr. 15

Bis zum Col St.Martin, auch La Colmiane genannt, ist es nicht mehr weit. Die Passauffahrt ist völlig unspektakulär und die Passhöhe verdient den Namen eigentlich nicht – zudem mit Abstand die Hässlichste der ganzen Tour. Es ist ein in die Jahre gekommenes Skigebiet mit Bauten aus den 60-ern – das alles passt irgendwie so gar nicht zur Umgebung. Wir halten noch nicht mal an, sondern fahren sofort weiter.

Col de Turini, Pass Nr. 16

Bei der Auffahrt zum nächsten Pass, dem Col de Turini, erwartet uns mal wieder eine besonders komfortable Ortsdurchfahrt in La Bollene de Vésubie. Zum Glück Einbahnstraße, aber mit einer Baustelle zur Zeit besonders eng. 

Die Strecke ist kurvig, führt aber die meiste Zeit durch Wälder, so dass man nur selten Aussicht hat. Auf der bebauten Passhöhe angekommen bietet sich ein eher tristes Bild. Einige geschlossenen Hotels und Restaurants – auch kein Ort, an dem wir länger verweilen möchten. Von der berühmten Geschichte der Ralley Monte Carlo, die hier über den Pass führt, ist nicht viel zu spüren. Ein paar Fotos und Banner hängen vor einer Bar mit Bildern aus vergangenen Tagen.

Auf der Abfahrt kommen wir dann noch an einer schön gelegene. Kapelle vorbei – Notre Dame de la Menour. Ein Viadukt führt hinauf und hier lohnt sich dann mal wieder eine Drohnenaufnahme.

Schlafplatz bei Sospel

Auch wenn es heute oft diesig war – die Temperaturen liegen deutlich höher als im Hochgebirge und wir haben mächtig geschwitzt. Deshalb fahren wir nicht noch bis Menton, dem Ende der RDGA, sondern bleiben noch eine Nacht in der Nähe von Sospel auf einem Parkplatz mit Aussicht Richtung Westen. Leider kein schöner Sonnenuntergang, weil am Horizont Wolken sind.

Col de Castillon , Pass Nr. 17 und Ankunft in Menton

Am nächsten Morgen sind es nur noch 25 km bis Menton. Auf dem Weg liegt der letzte Pass, der Col de Castillon, den wir fast nicht finden, weil es keine richtige Passhöhe gibt und ein altes Schild vollkommen versteckt hinter einem Gartenzaun steht.

Kaum das Ortsschild Menton passiert erwartet uns auch schon der Großstadtverkehr Mentons. Stop & Go geht es zum Meer, das heute nicht blau leuchtet, weil der Himmel ziemlich trüb ist. An der Uferpromenade ist an einen Parkplatz mit Womo nicht zu denken – noch nicht einmal für einen Pkw gäbe es heute eine Lücke. So muss Adriano mich mal wieder rausspringen lassen und Kreise drehen, bis ich zurück komme. Mich zieht es nämlich zur Bodenplakette der RDGA, die genauso aussieht wie die am Beginn der Tour in Thonon-les-Bains. Hier ist sie allerdings an einer wirklich ungünstigen Stelle platziert – direkt an der Hauptstraße neben einer Barrikade. Na ja – für ein Foto reicht’s.

Ich flitze zu Adriano zurück, der nicht weit entfernt für einen kurzen Moment auf einer „verbotenen“ Sperrfläche gestanden hat. In diesem Trubel hält uns nichts mehr und wir beschließen, sofort weiter zu ziehen. Morgen gibt es in Frankreich auch noch einen Generalstreik – also nichts wie rüber nach Italien.

Fazit

Die Route des Grandes Alpes, kurz RDGA

Die offizielle ausgeschilderte Hauptroute der RDGA ist knapp 700 km lang und führt über 17 Pässe, 6 davon über 2.000 m hoch. 

Eine große Hilfe war für uns die Karte von Foly Maps, weil sie sehr übersichtlich ist und auch einige Zusatzschleifen abseits der Hauptroute beschreibt. Karte zur RDGA: www.amzn.to/46MtKJp

Beste Reisezeit

Offiziell heißt es, dass die RDGA von Anfang Juni bis Mitte Oktober befahren werden kann, hängt aber davon ab, ob im Juni nochmal Schnee fällt und wann der erste im Oktober kommt. Wir kennen jetzt nur die 1. Septemberwoche, haben aber von anderen gehört, dass man Juli/August wegen der Schulferien in Frankreich in jedem Fall meiden sollte, wenn man nicht im Kolonnenverkehr über die Passstraßen schleichen möchte. Gegenverkehr auszuweichen bei den kurzen Ausweichbuchten kann dann schon mal zu einer sehr großen Herausforderung werden. Deshalb empfehlen wir die 2. Junihälfte oder den September für eine Tour. Aber Achtung: auch dann kann es kurzfristig wegen Schneefällen zu Pass-Sperren kommen. Auch Radsportveranstaltungen können einem in die Quere kommen – einige der Pässe gehören z.B. zum Standardprogramm der Tour de France. Deshalb am besten immer täglich die jeweiligen Seiten im Internet checken.

Beschränkungen für Womos

Eine der größten Hürden zum Befahren der RDGA können die Womo-Maße sein. Zum Col du Galibier kommt man z.B. nur bis 3,5 t hinauf – alle anderen müssen unten durch den Tunnel. Der Col de la Cayolle lässt zwar mehr Gewicht zu, hat aber Grenzen bei Höhe, Länge und Breite. Aus unserer Sicht geht dieser Pass sowieso nur mit einem schmalen Kastenwagen von max. 6,40 Länge, alles andere kann problematisch werden. 

Wie so oft hängt es auch davon ab, wie sicher man im Umgang mit seinem Fahrzeug ist. Fühlt man sich unwohl beim Rückwärtsfahren auf engen Straßen oder kann Abstände schlecht einschätzen, ist die RDGA unter Umständen keine gute Wahl. 

V/E-Stationen

Hier gilt: vorausschauend planen. Frischwasser nicht bis zum letzten Tropfen aufbrauchen und die Kassette auch mal leeren, wenn sie nur halbvoll ist. In den größeren Tälern zwischen den Pässen gibt es überall Stellplätze mit Versorgung, aber wenn man kurzentschlossen oben auf einem Pass übernachten möchte, findet man dort in der Regel nichts. 

Tankstellen

Mit den Tankstellen verhält es sich genauso. Auch hier ist etwas Planung die halbe Miete. Und wenn man sich dann noch zuvor auf der Website www.prix.carburants über die günstigsten Preise informiert, kann man auch schon mal 20 € bei einer Tankfüllung sparen. 

Mobilfunknetz

Mit dem Mobilfunknetz hatten wir ab und zu mal so unsere Probleme. Besonders auf den großen Pässen gab es manchmal absolut keinen Empfang. Blöd, wenn man schnell mal etwas nachgucken möchte, z.B. ob man mit der Drohne fliegen darf oder nicht. 

Drohne

Wenn ihr damit unterwegs seid, findet ihr auf der Website www.geoportail.gouv.fr alle Infos zu Flugverbotszonen und gestatteten Flughöhen. 

Unterwegs mit Hund

Und zu guter Letzt eine Info für alle, die mit ihrer Fellnase reisen. In einigen Nationalparks, z.B. dem Mercantour, sind Hunde außerhalb des Campers nicht erlaubt, also auch nicht an der Leine. Dies geschieht zum Schutz des empfindlichen Ökosystems in den Parks und sollte wirklich beachtet werden.

Nützliche Links

Infos zur RDGA:  www. routedesgrandesalpes.com https://www.moppedhotel.de/routedesgrandesalpes/

Infos zu Pass-Sperren: www.alpenrouten.de www.alpenpaesse.de www.alpenjournal.de

Karte zur RDGA: www.amzn.to/46MtKJp

Und zum Schluss

Manche von euch fragen sich vielleicht,  warum wir uns nicht mehr Zeit genommen haben. Einfache Antwort: Die hat es nicht gebraucht. 5 Tage reichen locker für die Hauptroute – wir haben 2 Tage dran gehängt für unsere Extras. Außerdem wussten wir, dass nach 1 Woche das Wetter sehr viel schlechter  werden soll und Sonnenschein ist wirklich das A und O auf der Strecke. Kurz nach unserer Tour hat es in den Hochalpen geschneit und der Col de l’Iseran wurde gesperrt. Also alles richtig gemacht.

Ich habe lange überlegt, ob ich die Route des Grandes Alpes mit einem Wort beschreiben kann und da kommt mir nur eins in den Sinn: Bombastisch. Diese fantastische hochalpine Bergwelt bei dem Wetter – das ist eine Tour, die sich für immer ins Gedächtnis einbrennt. Am Ende auf den 4 letzten Pässen, die mehr oder weniger nur durch Wälder führten, ließ unsere Begeisterung etwas nach. Ist aber verständlich, wenn man von den großen Pässen mit grandioser Aussicht kommt. Ich glaube, wir sind die RDGA nicht zum letzten Mal gefahren – das nächste Mal vielleicht einfach in die andere Richtung von Süd nach Nord mit ein paar weiteren Extraschleifen und dann im Juni, wenn auf den Bergen noch Schnee liegt. 

Tourbook

1. Etappe – 190 km – 4,5 Std Fahrzeit

Start: Thonon-les-Bains

Pässe: Col de Gets – Col de la Colombière – Col des Aravis – Col des Saisies – Cormet de Roselend

Ziel: Bourg-St.-Maurice – Übernachtung frei auf Parkplatz

2. Etappe – 140 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Bourg-St.-Maurice

Pässe: Col de l’Iseran – Col du Télégraphe

Ziel: Valloire – Übernachtung frei auf Parkplatz

3. Etappe – 150 km – 4,5 Std Fahrzeit

Start: Valloire

Pässe: Col du Galibier – Col du Lautaret (nur Abfahrt) – Col de l’Izoard – Col de Vars

Ziel: Jausiers – Übernachtung kostenlos auf städtischem Stellplatz

4. Etappe – 115 km – 3,5 Std Fahrzeit

Start: Jausiers

Pässe: Col de la Cayolle

Ziel: Annot – Übernachtung kostenlos auf städtischem Stellplatz

5. Etappe – 190 km – 5,5 Std Fahrzeit (Zusatzrunde NICHT RDGA)

Start: Annot

Pässe: Col de la Colle-St.-Michel – Col d’Allos – Col de la Bonette – Col de Raspaillon – Col de la Couillole

Ziel: Beuil – Übernachtung frei auf Parkplatz

6. Etappe – 120 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Beuil

Schluchten: Gorges du Cians – Gorges de Daluis

Pässe: Col de Valberg – Col de la Couillole

Ziel: Roubion – Übernachtung kostenlos auf offiziellem Stellplatz des Skilifts

7. Etappe – 110 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Roubion

Pässe: Col de la Couillole – Col de St. Martin (La Colmiane) – Col de Turini

Ziel: Sospel – Übernachtung frei auf Parkplatz

8. Etappe – 25 km – 1 Std Fahrzeit

Start: Sospel

Pässe: Col de Castillon

Ziel: Menton

Der Beitrag Route des Grandes Alpes #5 | Der Letzte mit Fazit erschien zuerst auf van2gether.

Gorges du Cians

Südlich von Beuil beginnt die Schlucht des Cians, einem Nebenfluss des Var. Sie zählt zu den schönsten der französischen Seealpen und überwindet auf 25 km Länge einen Höhenunterschied von 1.600 Metern. Die Felswände bestehen aus rotem Schiefer und weißem Kalkstein und leichten in der Sonne besonders schön. Wir halten an der Passage de la Petite Clue, einem Stück der alten Straße, die für Fahrzeuge gesperrt ist. Nach Regenfällen sollte man dort lieber nicht herumlaufen, denn der Weg ist übersät von kleinen Sternchen, die sich dann wohl lösen können und auch mal einen Kopf treffen könnten. Heute ist schon der 4. Tag mit purem Sonnenschein und wir wagen es, in die Schlucht hinein zu laufen. Es sind wirklich nirgendwo Fangnetze für Steinschlag angebracht und irgendwie bin ich dann doch froh, nach einer Stunde wieder beim Camper zu sein. Die Schlucht mit dem wilden Fluss ist aber wirklich beeindruckend und der Halt hat sich in jedem Fall gelohnt.

Gorges de Daluis

Diese Schlucht kennen wir ja schon von vorgestern, aber heute im Sonnenlicht sieht das natürlich nochmal doppelt so schön aus. Zum mittlerweile 4. Mal fahren wir die abwechslungsreiche Strecke und genießen die Ausblicke. Als Adriano mit der Drohne neben Schorschi her fliegen möchte, passiert es dann. Verbindungsabbruch, als wir durch einen Tunnel fahren. Adriano klettert schnell auf einen Felsen, aber es gelingt ihm nicht, die Verbindung herzustellen. Nach 30 Minuten hin und herfahren wollen wir schon aufgeben, als plötzlich das Steuergerät der Drohne piepst. Sie ist tatsächlich von selbst zum Startpunkt zurückgekehrt und wir können sie erleichtert wieder einsammeln. Glück gehabt!!! Nun sind wir diese Strecke aber wirklich oft genug gefahren und steuern den nächsten Pass an. In Guillaumes erreichen wir übrigens wieder die RDGA, die wir hier vor 2 Tagen für unsere Extra-Pass-Runde verlassen haben.

Col de Valberg

Die Passstraße ist sehr gut ausgebaut und in gutem Tempo zu fahren. Nach der ganzen Aufregung mit der Drohne genehmigen wir uns auf der Passhöhe Kaffee mit Kuchen, bevor es weitergeht zum Pass Nr. 14.

Col de la Couillole

Auch die Auffahrt von dieser Seite auf den Col ist sehr gut machbar und wir schauen, ob wir hier oben irgendwo einen Platz mit Aussicht Richtung Südost finden. Weil wir uns jetzt aber nur noch unterhalb der Baumgrenze bewegen, ist es wirklich schwierig. Kurz hinter der Passhöhe oberhalb von Roubion sieht es aber gar nicht schlecht aus und zufällig gibt es ganz in der Nähe auch einen kostenlosen Stellplatz bei einem Skilift. Wir richten unser Abendessen und warten geduldig auf 19:30. Warum????

Blutmond

Heute am 07.09. tritt der Mond in den Kernschatten der Erde und verfärbt sich dabei dunkelrot. Der Höhepunkt ist von ca. 19:30 bis 20:55 -das Spektakel kann man Richtung Osten beobachten, wenn….

….. es wolkenlos ist und die Sonne untergegangen ist. Ersteres ist heute kein Problem, aber Sonnenuntergang ist hier immer noch recht spät. Um 19:30 ist es noch taghell – das wird wohl nichts, oder?

Um 20:30 sehe ich immer noch nichts und Adriano schickt die Drohne hoch, um zu schauen, in welcher Richtung nun genau der Mond zu sehen ist. Und siehe da – kurz danach kommt er hinter einem Berg hervor und mir gelingen einigermaßen gute Fotos. Letztes Tagesziel erreicht!!!

Der Beitrag Route des Grandes Alpes #4 | Pass 13 + 14 mit 2 Schluchten erschien zuerst auf van2gether.

Col de la Cayolle, Pass Nr. 12

Infos: Über den Col de la Cayolle, den letzten 2000-er Pass auf der offiziellen RDGA, hatte ich zuvor schon so einiges gelesen, was nicht unbedingt eine beruhigende Wirkung auf mich hatte. Er liegt zwar auf der Hauptroute, kann aber nur mit Einschränkung befahren werden. Gleich am Anfang weisen mehrere Schilder auf die Maximalmaße hin. Max. 4,5 Tonnen, Wohnanhänger verboten, maximale Höhe 3 Meter, Länge höchstens 7 Meter und Breite 2,40. Von daher passt das bei uns und Adriano ist im Gegensatz zu mir mal wieder tiefenentspannt.

Anfangs erscheint die Strecke auch noch vollkommen unproblematisch – sie schlängelt sich in leichten Kurven am Fluss Bachelard entlang. Wieder mal traumhaft schön und mit so wenig Verkehr ein Genuss zu fahren. Motorräder sind trotz des großen Bikertreffens in Barcelonette übrigens nur wenige unterwegs – die bevorzugen wohl eher die breiter ausgebauten Passstraßen mit mehr Kurvenspaß. 

An einer Brücke wechselt dann die Straße auf die andere Flussseite und nun wird es spannend. Die Straße ist mehr oder weniger einspurig, es gibt nur wenige und auch nur kurze Ausweichbuchten und die Kurven sind schlecht einsehbar. Wenn sich hier in der Hochsaison 2 Kolonnen begegnen, wird es schwierig, weil dann mehrere Fahrzeuge zurück setzen müssen und genau in diese Ausweichbuchten nicht hinein passen. In den wenigen Momenten, in denen uns heute jemand begegnet, ist zum Glück immer gerade Platz zum Ausweichen vorhanden. 

Ca. 9 km vor der Passhöhe beginnt der Nationalpark Mercantour und ab jetzt darf Sunny nicht mehr den Camper verlassen, auch nicht angeleint. Wir fahren also durch und erreichen kurze Zeit später den Pass. Man hat hier nicht unbedingt eine tolle Aussicht auf imposante Berge, aber die Mulde mit den grünen Wiesen, pfeifende Murmeltiere und eine absolute Stille sind ebenfalls traumhaft schön. Wir kommen ins Grübeln, ob der Col de l’Izoard bei uns nach wie vor der Schönste ist…..

Die Abfahrt Richtung Süden ist dann bei weitem nicht so schwierig wie die Auffahrt. Es gibt nur 2 Tunnel, die bei Gegenverkehr nicht einfach zu Passieren sind, weil es keine Ausweichbucht gibt. Da müsste dann in jedem Fall‘ einer über mindestens 100 Meter zurücksetzen.

In Guillaumes verlassen wir dann die RDGA Richtung Annot, um wieder nach Bercelonnette zu kommen. Warum? Wir möchten in jedem Fall auch den Col de la Bonette fahren, der genau parallel zum Col de Cayolle in den Süden führt. Also heißt es umkehren.

Gorges de Daluis

Auf dem Weg zu unserem Schlafplatz in Annot Durchfahren wir unverhofft eine Schlucht des Flusses Vor, den Gorges de Daluis. Die Straße liegt in diesem knapp 5 km langen Abschnitt weit oberhalb des Flusses und führt Richtung Süden durch 17 kurze Tunnel. Die meisten von ihnen sind einspurig – der Gegenverkehr aus Süden kommend wird um die Tunnel herum geleitet. Daher hat man bei Fahrt Richtung Norden die bessere Aussicht auf die Schlucht selbst. 

Den Gorges du Daluis hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm, sonst hätten wir gewusst, dass man ihn in jedem Fall bei hoch stehender Sonne fahren muss und am besten von Süd nach Nord, weil die rote Farbe der Felsen ohne Gegenlicht am besten zur Geltung kommt. Mal sehen, ob sich da in den nächsten Tagen nicht noch was machen lässt. 

Col de la Colle-St.-Michel, Extra-Pass Nr. 1

Diesen 1. Pass unserer Extrarunde bemerken wir kaum. Es gibt ein gleichnamiges Dorf, aber nirgendwo ist ein Passschild zu sehen. Die Abfahrt Richtung Colmars ist recht schmal und hier brauchen wir in einer Kurve gutes Augenmaß, um an einem Pkw vorbei zu kommen. An anderen Stellen kann man aber auch gut Schnellere passieren lassen – manche bedanken sich sogar dafür. 

Col d’Allos, Extra-Pass Nr. 2

Auch über diesen Pass hatte ich Beunruhigendes im Netz gelesen. Einspurig, wenig Ausweichstellen, schlecht einsehbar – mir schwant Schlimmes. Aber im Nachhinein muss man sagen, dass er viel besser zu befahren ist als der Cayolle am Vortag, zumindest in der Nebensaison. Er wird allerdings Genre mal kurzfristig bei Regen gesperrt – das sollte man sich vorab also gut informieren.

Col de la Bonette, Extra-Pass Nr. 3

Jetzt kommen wir endlich zu dem Pass, der Grund für diese Extarunde ist – der Co, de la Bonette. Mal sehen, ob sich der „Umweg“ gelohnt hat. Gleich zu Beginn zeigt ein großes Schild, dass wir es hier mit einer anderen Größenordnung zu tun haben. 20 Tonnen dürfen Fahrzeuge wiegen und 15 Meter lang sein – na diese Straße scheint gut ausgebaut zu sein. Hier sind auch wieder deutlich mehr Motorräder unterwegs, die die lang gezogenen Kurven sichtlich genießen. Schnell weicht die bewaldete Landschaft einem kargen Hochgebirge und die Passhöhe ist schnell ereicht. Direkt an der Passhöhe zweigt der Rundkurs um den Cime de la Bonnette ab, der als Einbahnstraße befahren wird entgegen dem Uhrzeigersinn. Die Aussicht ist allerdings nicht viel anders als auf der Straße zuvor und es scheint uns nicht nötig, auch noch den schmalen Fußweg zum Gipfel hinauf zu laufen. Gibt auch noch einen anderen Grund: Es wimmelte von abgestellten Motorrädern und Pkw’s und bei dem Betrieb hatten wir einfach keine Lust, denn Parken war praktisch nicht möglich, ohne andere zu behindern. Es gibt dort einen Weg zum Gipfel des Cime de la Bonette und deshalb halten an der Stelle so viele.

Während wir hier so durch die herrliche Bergkulisse gleiten, überlegen wir, wie es weitergeht. Gestern haben wir ja für diesen Extraschlenker die RDGA nach Überquerung des Col de la Cayolle verlassen. Am Ende der Bonette-Passstraße kommen wir wieder auf die RDGA, allerdings weiter östlich. Es würde uns also ein Stück auf der offiziellen Route von Nord nach Süd fehlen. Ihr kennt uns – das geht natürlich gar nicht!!! 

Deshalb kommt hier nun der neue Plan. Wir werden gleich auf der RDGA  nach Westen abbiegen und dann erneut eine kleine Extrarunde einschieben. So schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe, denn bei dieser Gelegenheit fahren wir nochmals durch den Gorges de Daluis von Süd nach Nord – ihr erinnert euch? Zusätzlich geht es durch eine weitere Schlucht, den Gorges du Cian. 

Nun heißt es eigentlich nur noch schnell zum Schlafplatz in Beuil. Dauert aber länger als gedacht, denn dabei muss noch ein Pass überquert werden, der Col de la Couillole. Den werden wir morgen nochmal in die andere Richtung fahren, denn er gehört zur offiziellen RDGA von Nord nach Süd.

Fazit Extrarunde

Col de la Cayolle: Traumhafte, aber anspruchsvolle Strecke und nur mit kleinen Womos befahrbar. Ebenso der Col d’Allos.

Col/Cime de la Bonette: Ob es jetzt unbedingt nötig war, diese Straße vor gut 60 Jahren um den Gipfel herum zu bauen, nur um sagen zu können, sie ist die Höchste, darüber kann man streiten. Stimmt sowieso nicht, denn die 11 Jahre jüngere Ötztaler Gletscherstraße ist an einer Stelle 28 Meter höher. Seitdem darf sich die Route de la Bonette also eigentlich nur noch höchste Straße der Westalpen nennen. Übrigens: den Col de Restefond ganz in der Nähe können wir gar nicht überqueren, weil es eine alte Strecke ist, die seit Eröffnung des Col de la Bonette im Jahr 1961 für den normalen Verkehr gesperrt ist. Auch den Col de Raspaillon bemerken wir bei der Abfahrt nicht, denn es gibt kein Schild. Aber auf dem Weg von Nord nach Süd auf der RDGA eindeutig die bessere Wahl mit größeren Womos, auch wenn er nicht zur Hauptroute gehört.

Wir sind kein Maßstab für andere und wir können euch auf keinen Fall raten, mit einem Kasten den Cayolle und d’Allos zu fahren. Dazu sind die Unterschiede unter den Womo-Fahrern zu groß. Allen, denen beim Anblick unserer Aufnahmen schon mulmig geworden ist, können wir nur empfehlen, diese Extrarunde auszulassen und direkt über den Col de la Bonnette nach Süden zu fahren. 

Der Beitrag Route des Grandes Alpes #3 | Pass 12 und eine Extrarunde erschien zuerst auf van2gether.

Start am 2. Tag in Valloire

Gestern sind wir am späten Nachmittag noch über den Col du Telegraph gefahren, praktisch die Vorstufe vom Col du Galibier. Übernachtet haben wir in Valloire am Straßenrand neben einem reißenden Fluss mit Blick auf diese schöne Bergkapelle. Heute am frühen Morgen strahlt die Sonne noch vom Himmel, aber ab Mittag soll es zuziehen. Deshalb sind wir schon ganz früh unterwegs, um den 1. Pass noch ohne Regen fahren zu können.

Col du Galibier, Pass Nr. 8

Kurz hinter Valloire steigt die Straße schnell an und die Baumgrenze ist bald erreicht. Leider sind die Wolken doch schon recht dicht, aber auch in diesem Licht sieht die schroffe Bergkulisse beeindruckend aus. Die Straße selbst ist sehr gut 2-spurig ausgebaut und auch für größere Fahrzeuge problemlos zu fahren. Um diese Zeit – es ist kurz nach Acht – teilen wir uns die Strecke aber sowieso nur mit ein paar Radfahrern. Die Anfeuerungs-Zeichen für die Radrennfahrer der Tour de France sind auf der Straße unübersehbar und auch heute sind schon so einige Hobbyfahrer in einem beachtlichen Tempo unterwegs. 

Kurz vor der Passhöhe dann eine Streckenteilung. Zum Col du Galibier kommt man nur mit einem Gewicht unter 3,5 Tonnen. Alle anderen Fahrzeuge müssen durch einen Tunnel. Mal wieder sind wir froh, dass wir mit unserem Camper zur 1. Kategorie gehören. Allerdings kann es in dieser Höhe auch im Sommer unerwartet Schnee geben und dann müssen alle durch die Röhre. Heute kann davon keine Rede sein und wir können links abbiegen. Die Straße wäre aus unserer Sicht auch mit etwas schwereren Fahrzeugen befahrbar, aber der Parkplatz an der Passhöhe ist ziemlich klein – vielleicht ist das der Grund für die Einschränkung. Direkt am Parkplatz führt ein Weg zu einem Aussichtspunkt. Auf geht’s. 

Oben am Table d’orientation kann man den südlichsten und westlichsten Viertausender der Alpen sehen, den Barre des Ecrins. Der Mont Blanc, der an klaren Tagen sehr gut sichtbar ist, versteckt sich heute hinter Wolken. Der Wind bläst eisig und wir sind zum 1. Mal seit 3 Tagen wieder in langer Hose und dicken Jacken unterwegs. Nach einer halben Stunde haben wir genug gesehen und fahren auf der Südseite ab.

In engen Kehren geht es die 100 Höhenmeter runter, zurück auf die größere Straße direkt beim Südportal des Tunnels. Der Galibier war schon über 60 Mal Teil der Tour de France, 50 Mal sogar höchster Pass. Zuletzt sind sie 2024, also vor einem Jahr, hier rauf – deshalb sind viele der Zeichnungen auf der Straße auch noch so frisch.

Die Südrampe des Galibier ist genauso gut ausgebaut wie die Nordrampe bis zum Tunnel – wir kommen sogar an einem Womo vorbei ohne jegliche Ausweichbucht.

Col du Lautaret, Pass Nr. 9

Vom Galibier kommend kann man die Passstraße sehen, die vom Westen aus zum Col du Lautaret führt, unserem Pass Nr. 9. Das ist allerdings ein klein bisschen gemogelt, denn die RDGA kommt genau auf der Passhöhe des Lautaret an und führt dann Richtung Osten runter – streng genommen ist der Lautaret also nur ein „halber“ Pass auf der offiziellen Route des Grandes Alpes. 

Col de L’Izoard, Pass Nr. 10

Auf dem Weg zum Col de L’Izoardmuss man die Stadt Briançon durchqueren. Folgt lieber nicht eurem Navi oder Google, sondern den Hinweisschildern zum Col de l’Izoard, auch wenn diese oft nur spät zu sehen sind. Briancon liegt auf 1.326 Metern Höhe und ist damit die höchstgelegene Stadt Frankreichs. Als Stadt zählen in Frankreich per Definition Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern. Von hier aus sind es zur italienischen Grenze nur 14 km – in 2 Wochen werden wir praktisch genau dort auf italienischer Seite entlang fahren  – das wissen wir jetzt aber noch nicht.

Die Auffahrt zum Col de l’Izoard toppt mal wieder alles. Schön schmal schlängelt sie sich durchs Tal, vorbei an herrlichen Lärchenwäldern und gewinnt rasch an Höhe. Die Geschichte des Passes reicht bis in die Anfänge des 18. Jahrhunderts zurück und das merkt man der Straße auch an. Der Belag ist natürlich mehrfach erneuert und in einem sehr guten Zustand, aber die Streckenführung erinnert an alte Zeiten und ist genau nach unserem Geschmack. Auch diese Passstraße ist oft Teil der Tour de Fance, meist allerdings aus Richtung Süden mit größerer Steigung und der höchsten Kategorie in der Bergwertung. Auch heute sind wieder einige mit ihren Rennrädern unterwegs und werden von uns nur bergauf überholt – bergab haben wir keine Chance.

Der Pass selbst ist touristisch gut erschlossen mit Bistro und Souvenirladen. Wir erstehen einen Magneten mit dem Namen aller Pässe und eine schöne Keksdose mit dem Routenverlauf. Besonders schön ist hier, dass man praktisch auf einer Kuppel steht und zu beiden Seiten eine tolle Aussicht auf imposante Berggipfel hat.

Bei der Passabfahrt Richtung Süden kommt man durch eine karge Felslandschaft, die sogenannte Casse Deserte, die seit 1937 als Naturdenkmal unter besonderem Schutz steht. Es ist allerdings nur ein kurzes Stück – wir hatten uns aufgrund der vielen Beschreibungen als Mondlandschaft etwas ganz anderes  darunter vorgestellt. Was ist nun falsch – der Begriff oder unsere Erwartung, die wir damit verknüpfen?

Die Straße führt in engen Kehren abwärts und die Höhe wird schnell abgebaut, denn die Steigung ist hier auf der Südseite des Col de l’Izoard spürbar größer als auf der Nordseite. In unseren Köpfen und im Navi steht schon wieder der nächste Pass an, denn das ist das Markenzeichen der Route des Grandes Alpes – Pässe fahren. Deshalb heißt sie ja auch Panoramastraße – in die Höhe fahren und weite Ausblicke genießen. Es ist immer wieder toll, wenn man über kurvige Straßen eine Passhöhe erreicht hat. Geschafft, wieder ein Meilenstein abgehakt – so sind auch wir bisher auf der Route unterwegs, nach dem Motto – immer höher, immer weiter. Auf dieser wunderschönen Strecke gibt es aber so viel mehr zu entdecken.

Gorges du Guil

Wo Berge sind, sind zwangsläufig auch Täler und die haben ebenfalls Reizvolles zu bieten. Genau das trifft uns vollkommen unerwartet zwischen dem Col d’Izoard und dem Col de Vars. Wir fahren durch das hübsche Dorf Arvieux mit gepflegten alten Steinhäusern. Auch hier könnte man verweilen und Pause machen – natürlich nicht, wenn man heute noch den nächsten Pass schaffen möchte. Dann erreichen wir das Tal des Flusses Guil. Zuerst fährt man auf Höhe des Flusses, der 5 km vor der Stadt Guillestre aufgestaut wird und dort eine traumhafte türkisblaue Farbe annimmt. Allein diese Strecke ist schon wunderschön, aber gleich kommt es noch spektakulärer. Plötzlich ist man 100 Meter über dem Fluss und die sehr schmale Straße ist in einen Felshang geschlagen. Direkt rechts oben mir geht es steil runter. Gut, dass uns mal wieder keiner entgegen kommt! Was für eine traumhafte Landschaft……

Col de Vars, Pass Nr. 11

Auch die Auffahrt zum Col de Vars ist purer Genuss. Hinter Guillestre geht es zunächst recht steil hoch, aber zum Schluss fährt man durch herrliche Wiesen auf den letzten 2000-er der RDGA.

Leider habe ich während des Filmens aus Versehen die Kamera verstellt und so gibt es von der Passhöhe nur Fotos. Ist aber nicht so schlimm, denn hier gibt es nicht viel zu sehen. Wir fahren noch die 22 km bis zu unserem geplanten Stellplatz in Jausiers und kaum dort angekommen schlägt das Wetter wie angekündigt um. Es gewittert kräftig und wir machen es uns im Schorschi gemütlich.

Der offizielle Stellplatz in Jausiers ist kostenlos und bietet sicher 30 Fahrzeugen Platz. Es gibt einen befestigten Teil direkt an der recht lauten Straße und eine Wiese gegenüber. Der Untergrund der Wiese macht einen guten Eindruck, so dass man auch nach Regen gut wegkommen sollte. Die V/E ist fast nagelneu – während wir da waren, kam jemand von der Stadt und hat alles desinfiziert und gereinigt. Gezahlt wird mit Kreditkarte. Strom ist auf den Asphaltplätzen wohl auch möglich, angeblich 5€ für 24 Stunden. Frischwasser 10 Minuten 2,50€. Und so muss es sein – der Wasserhahn ist geschützt durch einen Riegel. 

Unverhofftes Treffen mit Sascha Ohde

Während ich morgens auf dem Stellplatz meine übliche Begrüßung für YouTube aufnehme, sehe ich aus den Augenwinkeln in 50 Metern Entfernung ebenfalls einen Mann mit Kamera und Puschel-Mikro vor seinem Camper. Das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor und bei näherem Hinsehen erkenne ich den YouTuber Sascha Ohde, dem ich schon seit langem folge. Der Stil seiner Video ist einzigartig und er macht das wirklich sehr professionell. Mit den Jahren hat er sich das Filmen drauf geschafft und erstellt mittlerweile auch für Firmen Werbevideos oder dergleichen.

Sascha erzählt uns eine abenteuerliche Geschichte, die ihm vor gut 2 Wochen oben auf dem Col de la Bonnette passiert ist und die ihn zur Zwangspause auf diesem Stellplatz gezwungen hat. Auf 2.800 Metern Höhe ist bei seinem Womo die Lenkstange gebrochen und er konnte plötzlich nur noch links lenken. 3 Tage und Nächte saß er oben fest und hat dann mit einiger Unterstützung helfender Hände die gebrochene Lenkstange provisorisch befestigt. So konnte er im 1. Gang den Pass herunter kriechen und wartete seitdem auf die Lieferung des Ersatzteils. Das ist heute gekommen und er wird es am Wochenende einbauen. Alle Achtung, dass er sich das selbst zutraut.

Sascha ist wahnsinnig sympathisch – wir können uns an diesem Mittag nicht von ihm losreißen und reden tatsächlich noch 2 Stunden über Gott und die Welt. Gesprächsstoff hätten wir noch für viele weitere Stunden gehabt, aber der Kühlschrank und der Pass rufen. Es heißt also Abschied nehmen und wir drücken Sascha die Daumen, dass bei der Reparatur  alles gut geht.

Ausblick auf Teil 3

Wir müssen zum Einkaufen nach Barcelonnette und sehen bei der Gelegenheit Dutzende Motorradfahrer, die sich hier am WE zu einem internationalen Bikertreffen zusammen finden. Das könnte auch auf den Pässen zu mehr Verkehr führen. Wir lassen uns überraschen und starten gleich zu Pass 12. Das lest ihr aber erst im nächsten Blog.

Der Beitrag Route des Grandes Alpes #2 | Pässe 8 bis 11 von Nord nach Süd erschien zuerst auf van2gether.

Infos zur Strecke

Die Route des Grandes Alpes wird gern nur RDGA genannt und ich werde der Einfachheit halber in den Videos und Blogs häufig diese Abkürzung verwenden. Der Bau der Strecke begann bereits 1909, aber durchgehend befahrbar ist sie in der heutigen Form erst seit 1970 nach der Eröffnung des Cormet de Roselend. Die offizielle Route ist knapp 700 km lang und kann mit Zusatzrunden und Pässen beliebig verlängert werden. 

6 der 17 Pässe sind über 2.000 Meter hoch – das wird den Spritverbrauch in die Höhe treiben. Beste Reisezeit für ein entspanntes Befahren der Strecke ist MItte bis Ende Juni oder der September, denn im Juli/August sind Ferien in Frankreich und manche Pässe werden kurzzeitig wegen der Tour de France gesperrt. Immer im Blick haben muss man den Wetterbericht, denn auf höchsten Pässen muss man auch im Sommer mit Schnee rechnen, wodurch es zu Behinderungen oder Sperren kommen kann.

Wir haben uns für die Hauptroute entschieden und werden eine Extra-Runde mit 5 zusätzlichen Pässen einbauen. 

Zur Orientierung nutzen wir die Karte von Foly Maps, die uns durch ihre Übersichtlichkeit und die robuste Folierung super gefällt (https://amzn.to/46MtKJp). Zu besonders sehenswerten Punkten gibt’s kurze Erläuterungen und einige Zusatztouren sind ebenfalls beschrieben. Ganz tolle Infos zur RDGA erhaltet ihr übrigens auf der Website mopedhotel.de. Obwohl es dort hauptsächlich um Tips für Motorradfahrer geht, ist vieles auch für uns Wohnmobilisten interessant und hilfreich.

Start in Thonon-les-Bains am Genfer See und Pass Nr. 1

Vor dem Rathaus der Stadt lohnt sich ein kurzer Stop an der Plakette zur RDGA, die den Nullpunkt markiert. Viele Motorradfahrer posen dort mit ihren Maschinen für ein Foto – das geht bei uns mit dem Camper natürlich nicht.

Die Strecke beginnt mit der Fahrt durchs Tal des Flusses Dranse de Morzine zunächst recht unspektakulär, so dass wir den 1. Pass, den Col de Gets, tatsächlich nicht finden. Er ist nicht durch eins der üblichen Schilder gekennzeichnet und erst abends finde ich heraus, dass wir an einem Kreisverkehr in Les Gets hätten anhalten müssen, um den großen Stein mitten im Kreisel zu filmen, auf dem die Passhöhe markiert ist. 

Col de la Colombière, Pass Nr. 2

Die Auffahrt führt durch eine schöne grüne Wiesenlandschaft auf den mit 1.618 Metern nicht allzu hohen Pass (max. Steigung 10%). Es gibt ein einladendes Restaurant, das gut besucht ist und bei Sonnenschein mit der Terrasse bestimmt zu empfehlen ist. Für uns ist es zu früh für einen Snack und nach einem kurzen Fotostop geht es auch schon weiter zum nächsten Col.

Colo des Aravis und Col de Saisies, Pass 3 + 4

Es sind nur 11 km bis zur nächsten Passhöhe, dem 1.487 Meter hohen Col des Aravis (max. 6% Steigung). Leider befindet sich dort zur Zeit gerade eine Baustelle und ich konnte nur schnell rausspringen, um zu filmen. Hier gibt es mehrere Gasthäuser und die Berge sind weit genug entfernt, dass die Sonne morgens und abends schön lange auf die Terrassen scheinen kann. Sicher auch eine tolle Möglichkeit, mal bei einem Gläschen etwas zu verweilen.

Für uns ist aber immer noch zu früh und so wartet der 30 km entfernte Pass Nr. 4 auf uns, der Col de Saisies auf 1.650 Metern (max. Steigung 8%) – Fahrzeit mit unserem Camper max. 1 Stunde. Unterwegs sieht man Steine am rechten Fahrbahnrand, die die Entfernung bis zur Passhöhe runter zählen und gerade für die Radfahrer sicher ein Ansporn sind. Auch für uns ist das super, denn so wissen wir immer, wie weit es noch ist. 

Die Auffahrt zum Col des Saisies hat mit einer Passstraße auch eher wenig zu tun. Sehr gut 2-spurig ausgebaut führt die Strecke in ein großes Skigebiet und die Passhöhe, die unscheinbar mitten auf einer langen Geraden liegt, hätten wir auch diesmal beinahe wieder übersehen. 

Cormet de Roselend, Pass Nr. 5

In der späten Nachmittagssonne nehmen wir sogar noch den 5. Pass in Angriff, den Cormet de Roselend auf 1.968 Metern. Warum dieser Cormet heißt und nicht Col? Keine Ahnung. Die Passauffahrt (max. Steigung 8%) soll eine der schönsten sein, weil sich auf der Nordseite herrliche Ausblicke auf den Stausee Roselend bieten. Wir sind allerdings etwas zu spät, weil die Sonne bereits sehr weit im Westen steht und durch das Gegenlicht die türkisblaue Färbung des Sees nicht zur Geltung kommt. Oben angekommen stellen wir fest, dass wir überhaupt keine. Internetempfang haben (schlecht für die Planung des nächsten Tages) und so beschließen wir, für die Übernachtung noch nach Bourg-St.-Maurice runter zu fahren. Das erspart uns auch das nächtliche Heizen, denn auf fast 2.000 Metern Höhe sind es momentan nur noch knapp 5 Grad.

Col de l’Iséran, Pass Nr. 6

Am nächsten Tag geht es auf den höchsten asphaltierten Alpenpass, den Col de l’Iseran. Vor 9 Wochen waren wir erst am Stilfser Joch in Südtirol, dem zweithöchsten Alpenpass – was für eine Rekordjagd .

Auch wenn der Col de l’Iseran der Spitzenreiter ist – streckentechnisch ist das Stilfser Joch in jedem Fall eine viel größere Herausforderung. Die Strecke hier ist gut ausgebaut und die Steigung ist mit max. 7 % sehr moderat. Selbst die Radfahrer haben bergauf noch ein gehöriges Tempo drauf. Die Landschaft ist herrlich und es kommt nun wirklich Hochgebirge-Feeling auf. Es wimmelt von Murmeltieren um uns herum und die Zeit bei einigen Pausen vergeht wie im Flug. Restauration gibt es auf der Passhöhe nicht, deshalb halten sich die meisten auch nur kurz auf, um einen der begehrten Plätze vor dem Schild der Passhöhe zu erwischen – Schlange stehen ist hier meist garantiert.

Die Abfahrt nach Süden ist nochmals spektakulärer als die Auffahrt und wir können uns nicht satt sehen an der tollen Kulisse. Kino in Reinkultur!!! Man streift am Rande den Nationalpark Vanoise, in dem man mit Hunden nicht laufen gehen darf, auch nicht an der Leine! Also ist für uns kein Spaziergang möglich.

Bonneval-sur-Arc

Am Ende der Abfahrt vom Col de l’Iseran liegt das Bergdorf, das zu den schönsten Frankreichs zählt. Grund genug, sich zumindest hier etwas die Beine zu vertreten. Die Idylle auf unseren Bildern trügt allerdings etwas. Zur Zeit wird praktisch an jeder Ecke gebaut und gewerkelt – der Baulärm ist ohrenbetäubend und wir halten es nur kurz aus. Unser Plan, hier einen schönen Abend zu verbringen, ist also nicht aufgegangen.

Col du Télégraphe, Pass Nr. 7 und Ausblick

Wir nutzen den restlichen Nachmittag, um unserem nächsten Pass, dem Col du Galibier, näher zu kommen. Ab morgen Mittag macht die Sonne nämlich eine Pause und wir wollen versuchen, am Vormittag die Passhöhe zu erreichen. Die Strecke ab Bonneval durchs Tal des Flusses Arc ist wunderschön und wir sind froh, dass wir sie heute noch bei diesem Licht erleben. In Saint-Michel-de-Maurienne geht es dann links ab Richtung Col du Galibier. Der Weg dorthin führt zwangsläufig über einen weiteren Pass, den ziemlich unscheinbaren Col du Telegraph. Immer wieder haben wir schöne Ausblicke auf das Tal, durch das wir gerade gefahren sind. Wir sind praktisch alleine auf der Straße und wundern uns mal wieder, warum zu dieser Jahreszeit so wenig Wohnmobile unterwegs sind. Auf dem Col du Telegraph ist momentan eine  Baustelle, die den dortigen Freistehplatz teilweise blockiert und so fahren wir noch die paar Kilometer bis zum Ort Valloire. Dort beginnt dann morgen für uns direkt die Auffahrt auf den Col du Galibier. 

Tagesetappen

Tipps zur Ver- und Entsorgung

Wir brauchen ca. alle 3 Tage eine V/E-Station, vor allem zur Entleerung von Grauwasser. Val d’Isère war unser Favorit (alles kostenlos und direkt an der Straße gelegen), die Situation vor Ort an diesem Tag war aber nicht optimal. Ein Baustellenfahrzeug mit Hänger parkte in der Ausfahrt und wir kamen mit unserem Kasten so gerade eben raus. Große Felsbrocken auf der linken Seite und eine riesige Infotafel machten alles zur Zentimeterarbeit. Außerdem ist der Frischwasserauslass mal wieder nicht durch einen Riegel geschützt, so dass es sicher einige gibt, die hier ihre Kassette spülen.

Wir sind zum Füllen des Wassers daher nach Bonneval-sur-Arc gefahren. Der Stellplatz dort bietet eine recht neue V/E-Säule und eine vorbildliche Müllentsorgung. Gezahlt werden kann allerdings nur mit Kreditkarte – 4€ ist der Mindestbetrag, für den es sicher 200 l Wasser gibt (wir können max. 100 tanken). Dabei haben muss man eine Steckkupplung für Wasserschläuche, denn an der Säule ist eine Steckdose fest installiert. Dort befinden sich auch Stromanschlüsse, die unserer Meinung nach aber kaum nutzbar sind, denn wer möchte schon direkt an der V/E stehen und schlafen. Alles in allem aber weit und breit das Beste, das man bekommen kann.

Der Beitrag Route des Grandes Alpes #1 | Die ersten 7 Pässe von Nord nach Süd erschien zuerst auf van2gether.

23.04.2024 Dune du Pilat

Auf dem Weg zur Düne, der höchsten Wanderdüne Europas, fährt man kilometerlang durch ausgedehnte, nach Harz duftende Pinienwälder. Kurz bevor wir die Düne erreichen, können wir noch die Auswirkungen des Waldbrands im Juli 2022 sehen. 21.000 Hektar Wald  und 5 Campingplätze  wurden damals zerstört, 6000 Camper evakuiert. Einige Campingplätze befinden sich schon wieder im Bau, aber bis sich die Natur erholt hat, wird es wohl noch eine Weile dauern. 

Wir fahren den offiziellen und kostenpflichtigen Parkplatz beim Besucherzentrum der Düne an, von dem aus man in ca. 5-10 Minuten die mobile Treppe erreicht, die auf die Düne hinauf führt. Die dem Wind abgewandte Seite ist sehr steil (ca. 30%) und wir sind froh, dass man über die Treppe einfacher als durch den weichen Sand auf die Sünde hinauf kommt. Kurz vor Ende der Treppe bläst uns der heute stürmische Wind den Sand um die Ohren – wir fühlen uns wie in einem Sandstrahlgebläse. Ich ziehe schnell noch meine Kapuze und Sonnenbrille auf, Adriano ruft noch „Mund zu“, denn sonst hat man das Geknirsche auch noch zwischen den Zähnen. Gut, dass wir Sunny im Camper gelassen haben, denn für sie wäre das hier oben direkt über der Sandoberfläche extrem unangenehm geworden.

Richtung Bucht von Arcachon können wir wegen des Sturms kaum schauen. Wir laufen kurz auf dem Kamm der Düne Richtung Süden, brechen diese Übung aber auch bald ab, denn es ist wirklich sehr mühsam gegen den Wind. Die gute Kamera hole ich gar nicht raus und auch die Drohne können wir hier oben nicht steigen lassen. Also wieder über die Treppe nach unten und Adriano kann im Windschatten der Düne zumindest kurze Luftaufnahmen machen. Auf dem Weg zum Parkplatz heißt es noch Schuhe und Socken vom Sand befreien und schon sind wir wieder bei Sunny.

Malheur mit der Drohne

Es ärgert uns schon ein bisschen, dass wir kaum Drohnenaufnahmen haben und so wollen wir ans Südende der Düne fahren, um dort bei hoffentlich weniger Wind einen neuen Versuch zu starten. Ich bleibe im Camper sitzen, als Adriano plötzlich die Tür aufreißt und ruft, dass er die Funkverbindung zur Drohne verloren hat und wir hin- und herfahren müssen, um den Kontakt wieder herzustellen. Aber egal, wo wir uns platzieren – er kann die Drohne nicht zu uns zurück holen! Nach 20 Minuten ist der Akku leer und er kann zumindest für die automatisch eingeleitete Notlandung einen ungefährlichen Platz in irgendeinem grünen Gebüsch vorsehen. Und dann beginnt die große Suchaktion. Ich muss im Camper bleiben, denn wir stehen im absoluten Halteverbot. Nach 1 Stunde kommt Adriano mit erhobenem Daumen zurück – er hat das gute Stück gefunden!!! Mittlerweile steht die Sonne schon sehr tief und wir müssen uns beeilen, noch vor der Dunkelheit einen Schlafplatz zu finden. Dies gelingt uns in der Bucht von Arcachon am Port de la Hume, einem kleinen Hafen mit einem schönen Parkstreifen an einer völlig ruhigen Straße. Ein schöner Sonnenuntergang lässt uns die vergangene Aufregung etwas vergessen.

24.04.2024 Médoc Tag 1

Knapp 100 km sind es ins berühmte Weinbaugebiet nahe Bordeaux, die Fahrt zieht sich aber und wir steuern nach gut 2 Stunden als erstes das Chateau Margaux an. Ganz nahe kommen wir nicht ans Gebäude ran, aber am Tor können wir zumindest auf den Eingang einen Blick erhaschen. Danach fahren wir durch unendliche Rebflächen in nördliche Richtung und suchen schon bald wieder einen Schlafplatz. Direkt an der Gironde finden wir einen schönen kostenlosen Parkplatz, der sogar offiziell für Wohnmobile erlaubt ist.

25.04.2024 Médoc Tag 2

Heute hat das Wetter endgültig auf Regen umgestellt. Wir werden den Tag über also vieles nur aus dem Camper heraus sehen, wollen aber in jedem Fall noch 2 oder 3 der großen Weingüter anfahren. 

So einfach wie gestern ist es allerdings nicht. Wir erfahren von einem Security-Mitarbeiter, dass in dieser Woche die Primeur-Verkostungen stattfinden und nur Fachleute und die Presse Zutritt haben. Bei diesem einzigartigen Ritual im Bordeaux können die Gäste den neuesten Jahrgang direkt aus dem Fass verkosten, bevor er auf den Markt kommt. Hier entscheidet sich der Preis, zu dem der Wein in den Handel kommen wird. Wir erhaschen also nur mit dem Teleobjektiv und der Drohne ein paar Blicke auf die berühmten Chateaus Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, Cos d’Estournel und Calon Ségur. 

Maison du Vin in St. Estephe

In St. Estephe besuchen wir das Haus des Weins, was sich als gute Entscheidung herausstellt, denn hier können wir ohne Kaufzwang stöbern. Im Obergeschoss erfährt man in einem Kurzfilm etwas über die lange Entstehungsgeschichte der Böden des Medoc – Kiesel und Sandablagerungen des Flusses Garonne können viel Wärme speichern und sorgen für eine intensive Reifung der Trauben. Ich wusste auch gar nicht, dass es nur 5 Weingüter mit der höchsten Klassifikation Premier Cru Classé  gibt. Erstaunlicherweise gibt es hier viele Rotweine unter 20 €, aber natürlich auch die hochpreisigen Varianten der edlen Tropfen. Wir können nicht widerstehen und kaufen eine Geschenkpackung mit 7 kleinen Flaschen à 375 ml für knapp 80 € – das hält unserer Reisekasse aus!

Am frühen Abend verlassen wir das Médoc-Gebiet und fahren zum Übernachten nach Pomerol, ebenfalls ein berühmter Weinbauort.

26.04.2024 Ende unserer Reise

Das Wetter ist für mindestens 3 Tage sehr schlecht angesagt und so werden wir die letzten 900 km nach Hause auf ziemlich direktem Wege zurück legen. Pomerol und den benachbarten Ort St. Emilion werden wir im Rahmen einer Frankreichtour irgendwann nochmal besuchen.

Der Beitrag Roadtrip Nordspanien #12 | Dune du Pilat und Médoc erschien zuerst auf van2gether.