Infos zur RDGA

Die offizielle ausgeschilderte Hauptroute der RDGA ist knapp 700 km lang und führt über 17 Pässe, 6 davon über 2.000 m hoch. 

Infos zur RDGA:  www. routedesgrandesalpes.com  https://www.moppedhotel.de/routedesgrandesalpes/

Infos zu Pass-Sperren: www.alpenrouten.de  www.alpenpaesse.de  www.alpenjournal.de

Eine große Hilfe war für uns die Karte von Foly Maps, weil sie sehr übersichtlich ist und auch einige Zusatzschleifen abseits der Hauptroute beschreibt. Karte zur RDGA: www.amzn.to/46MtKJp

Beste Reisezeit

Offiziell heißt es, dass die RDGA von Anfang Juni bis Mitte Oktober befahren werden kann, hängt aber davon ab, ob im Juni nochmal Schnee fällt und wann der erste im Oktober kommt. Wir kennen jetzt nur die 1. Septemberwoche, haben aber von anderen gehört, dass man Juli/August wegen der Schulferien in Frankreich in jedem Fall meiden sollte, wenn man nicht im Kolonnenverkehr über die Passstraßen schleichen möchte. Gegenverkehr auszuweichen bei den kurzen Ausweichbuchten kann dann schon mal zu einer sehr großen Herausforderung werden. Deshalb empfehlen wir die 2. Junihälfte oder den September für eine Tour. Aber Achtung: auch dann kann es kurzfristig wegen Schneefällen zu Pass-Sperren kommen. Auch Radsportveranstaltungen können einem in die Quere kommen – einige der Pässe gehören z.B. zum Standardprogramm der Tour de France. Deshalb am besten immer täglich die jeweiligen Seiten im Internet checken.

Beschränkungen für Womos

Eine der größten Hürden zum Befahren der RDGA können die Womo-Maße sein. Zum Col du Galibier kommt man z.B. nur bis 3,5 t hinauf – alle anderen müssen unten durch den Tunnel. Der Col de la Cayolle lässt zwar mehr Gewicht zu, hat aber Grenzen bei Höhe, Länge und Breite. Aus unserer Sicht geht dieser Pass sowieso nur mit einem schmalen Kastenwagen von max. 6,40 Länge, alles andere kann problematisch werden. 

Wie so oft hängt es auch davon ab, wie sicher man im Umgang mit seinem Fahrzeug ist. Fühlt man sich unwohl beim Rückwärtsfahren auf engen Straßen oder kann Abstände schlecht einschätzen, ist die RDGA unter Umständen keine gute Wahl. 

Was sollte man nicht verpassen

1. Da wäre als allererstes der Col de l’Iseran – mit 2.770 Metern der höchste asphaltierte Alpenpass. Alleine die Auffahrt von Val d’Isere aus ist schon ein Hochgenuss, von der Abfahrt ganz zu schweigen.
2. Auch den Col du Galibier solltet ihr mitnehmen, wenn euer Camper wie bereits erwähnt unter 3,5 t liegt. Bei guter Fernsicht kann man von hier aus den Mont Blanc sehen – bei uns war es ausgerechnet an dem Tag bewölkt.
3. Auch der Col d’Izoard ist unserer Meinung nach Pflicht, denn die Aussicht von der Passhöhe zu beiden Seiten ist sensationell.
4. Nichts für schwache Nerven ist der Col da la Cayolle, weil speziell auf der Nordseite die Fahrbahn wirklich sehr schmal ist. Dafür wird man aber mit einer ursprünglichen Straße belohnt und einer Passhöhe, die nicht mit Aussicht, dafür aber mit lieblicher Natur glänzt.
5. Nach diesem Pass müsst ihr einen kleinen Abstecher in den Gorges de Daluis machen und diesen am besten in beide Richtungen fahren. Hin und zurück dauert das ohne Stop gerade mal eine knappe Stunde, aber die Streckenführung ist absolut spektakulär. 

V/E-Stationen

Hier gilt: vorausschauend planen. Frischwasser nicht bis zum letzten Tropfen aufbrauchen und die Kassette auch mal leeren, wenn sie nur halbvoll ist. In den größeren Tälern zwischen den Pässen gibt es überall Stellplätze mit Versorgung, aber wenn man kurzentschlossen oben auf einem Pass übernachten möchte, findet man dort in der Regel nichts. 

Tankstellen

Mit den Tankstellen verhält es sich genauso. Auch hier ist etwas Planung die halbe Miete. Und wenn man sich dann noch zuvor auf der Website www.prix.carburants über die günstigsten Preise informiert, kann man auch schon mal 20 € bei einer Tankfüllung sparen. 

Internet

Mit dem Mobilfunknetz hatten wir ab und zu mal so unsere Probleme. Besonders auf den großen Pässen gab es manchmal absolut keinen Empfang. Blöd, wenn man schnell mal etwas nachgucken möchte, z.B. ob man mit der Drohne fliegen darf oder nicht. 

Drohne

Wenn ihr damit unterwegs seid, findet ihr auf der Website www.geoportail.gouv.fr alle Infos zu Flugverbotszonen und gestatteten Flughöhen. 

Unterwegs mit Hund

Und zu guter Letzt eine Info für alle, die mit ihrer Fellnase reisen. In einigen Nationalparks, z.B. dem Mercantour, sind Hunde außerhalb des Campers nicht erlaubt, also auch nicht an der Leine. Dies geschieht zum Schutz des empfindlichen Ökosystems in den Parks und sollte wirklich beachtet werden.

Tourbook

1. Etappe – 190 km – 4,5 Std Fahrzeit

Start: Thonon-les-Bains

Pässe: Col de Gets – Col de la Colombière – Col des Aravis – Col des Saisies – Cormet de Roselend

Ziel: Bourg-St.-Maurice – Übernachtung frei auf Parkplatz

2. Etappe – 140 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Bourg-St.-Maurice

Pässe: Col de l’Iseran – Col du Télégraphe

Ziel: Valloire – Übernachtung frei auf Parkplatz

3. Etappe – 150 km – 4,5 Std Fahrzeit

Start: Valloire

Pässe: Col du Galibier – Col du Lautaret (nur Abfahrt) – Col de l’Izoard – Col de Vars

Ziel: Jausiers – Übernachtung kostenlos auf städtischem Stellplatz

4. Etappe – 115 km – 3,5 Std Fahrzeit

Start: Jausiers

Pässe: Col de la Cayolle

Ziel: Annot – Übernachtung kostenlos auf städtischem Stellplatz

5. Etappe – 190 km – 5,5 Std Fahrzeit (Zusatzrunde NICHT RDGA)

Start: Annot

Pässe: Col de la Colle-St.-Michel – Col d’Allos – Col de la Bonette – Col de Raspaillon – Col de la Couillole

Ziel: Beuil – Übernachtung frei auf Parkplatz

6. Etappe – 120 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Beuil

Schluchten: Gorges du Cians – Gorges de Daluis

Pässe: Col de Valberg – Col de la Couillole

Ziel: Roubion – Übernachtung kostenlos auf offiziellem Stellplatz des Skilifts

7. Etappe – 110 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Roubion

Pässe: Col de la Couillole – Col de St. Martin (La Colmiane) – Col de Turini

Ziel: Sospel – Übernachtung frei auf Parkplatz

8. Etappe – 25 km – 1 Std Fahrzeit

Start: Roubion

Pässe: Col de Castillon

Ziel: Menton

Der Beitrag Route des Grandes Alpes KOMPAKT | Infos und Tipps für Camper erschien zuerst auf van2gether.

Start in Roubion

Geschlafen haben wir auf dem kostenlosen Stellplatz eines Skilifts bei Roubion, herrlich ruhig gelegen und mit fast allem, was das Camperherz begehrt. Unser Brot ist aus – einen Bäcker gibt es hier nicht. Also heißt es zuerst Strecke machen ins 30 km entfernte d’Almaz, in dem es eine tolle Boulangerie geben soll. Die enge und kurvige Strecke des Col de la Couillole kostet ganz schön viel Zeit und auch die Auffahrt zum Col St. Martin muss fast komplett bewältigt werden. Dann halten wir endlich ein Baguette in den Händen und können ausgiebig frühstücken.

Col St. Martin (La Colmiane), Pass Nr. 15

Bis zum Col St.Martin, auch La Colmiane genannt, ist es nicht mehr weit. Die Passauffahrt ist völlig unspektakulär und die Passhöhe verdient den Namen eigentlich nicht – zudem mit Abstand die Hässlichste der ganzen Tour. Es ist ein in die Jahre gekommenes Skigebiet mit Bauten aus den 60-ern – das alles passt irgendwie so gar nicht zur Umgebung. Wir halten noch nicht mal an, sondern fahren sofort weiter.

Col de Turini, Pass Nr. 16

Bei der Auffahrt zum nächsten Pass, dem Col de Turini, erwartet uns mal wieder eine besonders komfortable Ortsdurchfahrt in La Bollene de Vésubie. Zum Glück Einbahnstraße, aber mit einer Baustelle zur Zeit besonders eng. 

Die Strecke ist kurvig, führt aber die meiste Zeit durch Wälder, so dass man nur selten Aussicht hat. Auf der bebauten Passhöhe angekommen bietet sich ein eher tristes Bild. Einige geschlossenen Hotels und Restaurants – auch kein Ort, an dem wir länger verweilen möchten. Von der berühmten Geschichte der Ralley Monte Carlo, die hier über den Pass führt, ist nicht viel zu spüren. Ein paar Fotos und Banner hängen vor einer Bar mit Bildern aus vergangenen Tagen.

Auf der Abfahrt kommen wir dann noch an einer schön gelegene. Kapelle vorbei – Notre Dame de la Menour. Ein Viadukt führt hinauf und hier lohnt sich dann mal wieder eine Drohnenaufnahme.

Schlafplatz bei Sospel

Auch wenn es heute oft diesig war – die Temperaturen liegen deutlich höher als im Hochgebirge und wir haben mächtig geschwitzt. Deshalb fahren wir nicht noch bis Menton, dem Ende der RDGA, sondern bleiben noch eine Nacht in der Nähe von Sospel auf einem Parkplatz mit Aussicht Richtung Westen. Leider kein schöner Sonnenuntergang, weil am Horizont Wolken sind.

Col de Castillon , Pass Nr. 17 und Ankunft in Menton

Am nächsten Morgen sind es nur noch 25 km bis Menton. Auf dem Weg liegt der letzte Pass, der Col de Castillon, den wir fast nicht finden, weil es keine richtige Passhöhe gibt und ein altes Schild vollkommen versteckt hinter einem Gartenzaun steht.

Kaum das Ortsschild Menton passiert erwartet uns auch schon der Großstadtverkehr Mentons. Stop & Go geht es zum Meer, das heute nicht blau leuchtet, weil der Himmel ziemlich trüb ist. An der Uferpromenade ist an einen Parkplatz mit Womo nicht zu denken – noch nicht einmal für einen Pkw gäbe es heute eine Lücke. So muss Adriano mich mal wieder rausspringen lassen und Kreise drehen, bis ich zurück komme. Mich zieht es nämlich zur Bodenplakette der RDGA, die genauso aussieht wie die am Beginn der Tour in Thonon-les-Bains. Hier ist sie allerdings an einer wirklich ungünstigen Stelle platziert – direkt an der Hauptstraße neben einer Barrikade. Na ja – für ein Foto reicht’s.

Ich flitze zu Adriano zurück, der nicht weit entfernt für einen kurzen Moment auf einer „verbotenen“ Sperrfläche gestanden hat. In diesem Trubel hält uns nichts mehr und wir beschließen, sofort weiter zu ziehen. Morgen gibt es in Frankreich auch noch einen Generalstreik – also nichts wie rüber nach Italien.

Fazit

Die Route des Grandes Alpes, kurz RDGA

Die offizielle ausgeschilderte Hauptroute der RDGA ist knapp 700 km lang und führt über 17 Pässe, 6 davon über 2.000 m hoch. 

Eine große Hilfe war für uns die Karte von Foly Maps, weil sie sehr übersichtlich ist und auch einige Zusatzschleifen abseits der Hauptroute beschreibt. Karte zur RDGA: www.amzn.to/46MtKJp

Beste Reisezeit

Offiziell heißt es, dass die RDGA von Anfang Juni bis Mitte Oktober befahren werden kann, hängt aber davon ab, ob im Juni nochmal Schnee fällt und wann der erste im Oktober kommt. Wir kennen jetzt nur die 1. Septemberwoche, haben aber von anderen gehört, dass man Juli/August wegen der Schulferien in Frankreich in jedem Fall meiden sollte, wenn man nicht im Kolonnenverkehr über die Passstraßen schleichen möchte. Gegenverkehr auszuweichen bei den kurzen Ausweichbuchten kann dann schon mal zu einer sehr großen Herausforderung werden. Deshalb empfehlen wir die 2. Junihälfte oder den September für eine Tour. Aber Achtung: auch dann kann es kurzfristig wegen Schneefällen zu Pass-Sperren kommen. Auch Radsportveranstaltungen können einem in die Quere kommen – einige der Pässe gehören z.B. zum Standardprogramm der Tour de France. Deshalb am besten immer täglich die jeweiligen Seiten im Internet checken.

Beschränkungen für Womos

Eine der größten Hürden zum Befahren der RDGA können die Womo-Maße sein. Zum Col du Galibier kommt man z.B. nur bis 3,5 t hinauf – alle anderen müssen unten durch den Tunnel. Der Col de la Cayolle lässt zwar mehr Gewicht zu, hat aber Grenzen bei Höhe, Länge und Breite. Aus unserer Sicht geht dieser Pass sowieso nur mit einem schmalen Kastenwagen von max. 6,40 Länge, alles andere kann problematisch werden. 

Wie so oft hängt es auch davon ab, wie sicher man im Umgang mit seinem Fahrzeug ist. Fühlt man sich unwohl beim Rückwärtsfahren auf engen Straßen oder kann Abstände schlecht einschätzen, ist die RDGA unter Umständen keine gute Wahl. 

V/E-Stationen

Hier gilt: vorausschauend planen. Frischwasser nicht bis zum letzten Tropfen aufbrauchen und die Kassette auch mal leeren, wenn sie nur halbvoll ist. In den größeren Tälern zwischen den Pässen gibt es überall Stellplätze mit Versorgung, aber wenn man kurzentschlossen oben auf einem Pass übernachten möchte, findet man dort in der Regel nichts. 

Tankstellen

Mit den Tankstellen verhält es sich genauso. Auch hier ist etwas Planung die halbe Miete. Und wenn man sich dann noch zuvor auf der Website www.prix.carburants über die günstigsten Preise informiert, kann man auch schon mal 20 € bei einer Tankfüllung sparen. 

Mobilfunknetz

Mit dem Mobilfunknetz hatten wir ab und zu mal so unsere Probleme. Besonders auf den großen Pässen gab es manchmal absolut keinen Empfang. Blöd, wenn man schnell mal etwas nachgucken möchte, z.B. ob man mit der Drohne fliegen darf oder nicht. 

Drohne

Wenn ihr damit unterwegs seid, findet ihr auf der Website www.geoportail.gouv.fr alle Infos zu Flugverbotszonen und gestatteten Flughöhen. 

Unterwegs mit Hund

Und zu guter Letzt eine Info für alle, die mit ihrer Fellnase reisen. In einigen Nationalparks, z.B. dem Mercantour, sind Hunde außerhalb des Campers nicht erlaubt, also auch nicht an der Leine. Dies geschieht zum Schutz des empfindlichen Ökosystems in den Parks und sollte wirklich beachtet werden.

Nützliche Links

Infos zur RDGA:  www. routedesgrandesalpes.com https://www.moppedhotel.de/routedesgrandesalpes/

Infos zu Pass-Sperren: www.alpenrouten.de www.alpenpaesse.de www.alpenjournal.de

Karte zur RDGA: www.amzn.to/46MtKJp

Und zum Schluss

Manche von euch fragen sich vielleicht,  warum wir uns nicht mehr Zeit genommen haben. Einfache Antwort: Die hat es nicht gebraucht. 5 Tage reichen locker für die Hauptroute – wir haben 2 Tage dran gehängt für unsere Extras. Außerdem wussten wir, dass nach 1 Woche das Wetter sehr viel schlechter  werden soll und Sonnenschein ist wirklich das A und O auf der Strecke. Kurz nach unserer Tour hat es in den Hochalpen geschneit und der Col de l’Iseran wurde gesperrt. Also alles richtig gemacht.

Ich habe lange überlegt, ob ich die Route des Grandes Alpes mit einem Wort beschreiben kann und da kommt mir nur eins in den Sinn: Bombastisch. Diese fantastische hochalpine Bergwelt bei dem Wetter – das ist eine Tour, die sich für immer ins Gedächtnis einbrennt. Am Ende auf den 4 letzten Pässen, die mehr oder weniger nur durch Wälder führten, ließ unsere Begeisterung etwas nach. Ist aber verständlich, wenn man von den großen Pässen mit grandioser Aussicht kommt. Ich glaube, wir sind die RDGA nicht zum letzten Mal gefahren – das nächste Mal vielleicht einfach in die andere Richtung von Süd nach Nord mit ein paar weiteren Extraschleifen und dann im Juni, wenn auf den Bergen noch Schnee liegt. 

Tourbook

1. Etappe – 190 km – 4,5 Std Fahrzeit

Start: Thonon-les-Bains

Pässe: Col de Gets – Col de la Colombière – Col des Aravis – Col des Saisies – Cormet de Roselend

Ziel: Bourg-St.-Maurice – Übernachtung frei auf Parkplatz

2. Etappe – 140 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Bourg-St.-Maurice

Pässe: Col de l’Iseran – Col du Télégraphe

Ziel: Valloire – Übernachtung frei auf Parkplatz

3. Etappe – 150 km – 4,5 Std Fahrzeit

Start: Valloire

Pässe: Col du Galibier – Col du Lautaret (nur Abfahrt) – Col de l’Izoard – Col de Vars

Ziel: Jausiers – Übernachtung kostenlos auf städtischem Stellplatz

4. Etappe – 115 km – 3,5 Std Fahrzeit

Start: Jausiers

Pässe: Col de la Cayolle

Ziel: Annot – Übernachtung kostenlos auf städtischem Stellplatz

5. Etappe – 190 km – 5,5 Std Fahrzeit (Zusatzrunde NICHT RDGA)

Start: Annot

Pässe: Col de la Colle-St.-Michel – Col d’Allos – Col de la Bonette – Col de Raspaillon – Col de la Couillole

Ziel: Beuil – Übernachtung frei auf Parkplatz

6. Etappe – 120 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Beuil

Schluchten: Gorges du Cians – Gorges de Daluis

Pässe: Col de Valberg – Col de la Couillole

Ziel: Roubion – Übernachtung kostenlos auf offiziellem Stellplatz des Skilifts

7. Etappe – 110 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Roubion

Pässe: Col de la Couillole – Col de St. Martin (La Colmiane) – Col de Turini

Ziel: Sospel – Übernachtung frei auf Parkplatz

8. Etappe – 25 km – 1 Std Fahrzeit

Start: Roubion

Pässe: Col de Castillon

Ziel: Menton

Der Beitrag Route des Grandes Alpes #5 | Der Letzte mit Fazit erschien zuerst auf van2gether.

Gorges du Cians

Südlich von Beuil beginnt die Schlucht des Cians, einem Nebenfluss des Var. Sie zählt zu den schönsten der französischen Seealpen und überwindet auf 25 km Länge einen Höhenunterschied von 1.600 Metern. Die Felswände bestehen aus rotem Schiefer und weißem Kalkstein und leichten in der Sonne besonders schön. Wir halten an der Passage de la Petite Clue, einem Stück der alten Straße, die für Fahrzeuge gesperrt ist. Nach Regenfällen sollte man dort lieber nicht herumlaufen, denn der Weg ist übersät von kleinen Sternchen, die sich dann wohl lösen können und auch mal einen Kopf treffen könnten. Heute ist schon der 4. Tag mit purem Sonnenschein und wir wagen es, in die Schlucht hinein zu laufen. Es sind wirklich nirgendwo Fangnetze für Steinschlag angebracht und irgendwie bin ich dann doch froh, nach einer Stunde wieder beim Camper zu sein. Die Schlucht mit dem wilden Fluss ist aber wirklich beeindruckend und der Halt hat sich in jedem Fall gelohnt.

Gorges de Daluis

Diese Schlucht kennen wir ja schon von vorgestern, aber heute im Sonnenlicht sieht das natürlich nochmal doppelt so schön aus. Zum mittlerweile 4. Mal fahren wir die abwechslungsreiche Strecke und genießen die Ausblicke. Als Adriano mit der Drohne neben Schorschi her fliegen möchte, passiert es dann. Verbindungsabbruch, als wir durch einen Tunnel fahren. Adriano klettert schnell auf einen Felsen, aber es gelingt ihm nicht, die Verbindung herzustellen. Nach 30 Minuten hin und herfahren wollen wir schon aufgeben, als plötzlich das Steuergerät der Drohne piepst. Sie ist tatsächlich von selbst zum Startpunkt zurückgekehrt und wir können sie erleichtert wieder einsammeln. Glück gehabt!!! Nun sind wir diese Strecke aber wirklich oft genug gefahren und steuern den nächsten Pass an. In Guillaumes erreichen wir übrigens wieder die RDGA, die wir hier vor 2 Tagen für unsere Extra-Pass-Runde verlassen haben.

Col de Valberg

Die Passstraße ist sehr gut ausgebaut und in gutem Tempo zu fahren. Nach der ganzen Aufregung mit der Drohne genehmigen wir uns auf der Passhöhe Kaffee mit Kuchen, bevor es weitergeht zum Pass Nr. 14.

Col de la Couillole

Auch die Auffahrt von dieser Seite auf den Col ist sehr gut machbar und wir schauen, ob wir hier oben irgendwo einen Platz mit Aussicht Richtung Südost finden. Weil wir uns jetzt aber nur noch unterhalb der Baumgrenze bewegen, ist es wirklich schwierig. Kurz hinter der Passhöhe oberhalb von Roubion sieht es aber gar nicht schlecht aus und zufällig gibt es ganz in der Nähe auch einen kostenlosen Stellplatz bei einem Skilift. Wir richten unser Abendessen und warten geduldig auf 19:30. Warum????

Blutmond

Heute am 07.09. tritt der Mond in den Kernschatten der Erde und verfärbt sich dabei dunkelrot. Der Höhepunkt ist von ca. 19:30 bis 20:55 -das Spektakel kann man Richtung Osten beobachten, wenn….

….. es wolkenlos ist und die Sonne untergegangen ist. Ersteres ist heute kein Problem, aber Sonnenuntergang ist hier immer noch recht spät. Um 19:30 ist es noch taghell – das wird wohl nichts, oder?

Um 20:30 sehe ich immer noch nichts und Adriano schickt die Drohne hoch, um zu schauen, in welcher Richtung nun genau der Mond zu sehen ist. Und siehe da – kurz danach kommt er hinter einem Berg hervor und mir gelingen einigermaßen gute Fotos. Letztes Tagesziel erreicht!!!

Der Beitrag Route des Grandes Alpes #4 | Pass 13 + 14 mit 2 Schluchten erschien zuerst auf van2gether.

Col de la Cayolle, Pass Nr. 12

Infos: Über den Col de la Cayolle, den letzten 2000-er Pass auf der offiziellen RDGA, hatte ich zuvor schon so einiges gelesen, was nicht unbedingt eine beruhigende Wirkung auf mich hatte. Er liegt zwar auf der Hauptroute, kann aber nur mit Einschränkung befahren werden. Gleich am Anfang weisen mehrere Schilder auf die Maximalmaße hin. Max. 4,5 Tonnen, Wohnanhänger verboten, maximale Höhe 3 Meter, Länge höchstens 7 Meter und Breite 2,40. Von daher passt das bei uns und Adriano ist im Gegensatz zu mir mal wieder tiefenentspannt.

Anfangs erscheint die Strecke auch noch vollkommen unproblematisch – sie schlängelt sich in leichten Kurven am Fluss Bachelard entlang. Wieder mal traumhaft schön und mit so wenig Verkehr ein Genuss zu fahren. Motorräder sind trotz des großen Bikertreffens in Barcelonette übrigens nur wenige unterwegs – die bevorzugen wohl eher die breiter ausgebauten Passstraßen mit mehr Kurvenspaß. 

An einer Brücke wechselt dann die Straße auf die andere Flussseite und nun wird es spannend. Die Straße ist mehr oder weniger einspurig, es gibt nur wenige und auch nur kurze Ausweichbuchten und die Kurven sind schlecht einsehbar. Wenn sich hier in der Hochsaison 2 Kolonnen begegnen, wird es schwierig, weil dann mehrere Fahrzeuge zurück setzen müssen und genau in diese Ausweichbuchten nicht hinein passen. In den wenigen Momenten, in denen uns heute jemand begegnet, ist zum Glück immer gerade Platz zum Ausweichen vorhanden. 

Ca. 9 km vor der Passhöhe beginnt der Nationalpark Mercantour und ab jetzt darf Sunny nicht mehr den Camper verlassen, auch nicht angeleint. Wir fahren also durch und erreichen kurze Zeit später den Pass. Man hat hier nicht unbedingt eine tolle Aussicht auf imposante Berge, aber die Mulde mit den grünen Wiesen, pfeifende Murmeltiere und eine absolute Stille sind ebenfalls traumhaft schön. Wir kommen ins Grübeln, ob der Col de l’Izoard bei uns nach wie vor der Schönste ist…..

Die Abfahrt Richtung Süden ist dann bei weitem nicht so schwierig wie die Auffahrt. Es gibt nur 2 Tunnel, die bei Gegenverkehr nicht einfach zu Passieren sind, weil es keine Ausweichbucht gibt. Da müsste dann in jedem Fall‘ einer über mindestens 100 Meter zurücksetzen.

In Guillaumes verlassen wir dann die RDGA Richtung Annot, um wieder nach Bercelonnette zu kommen. Warum? Wir möchten in jedem Fall auch den Col de la Bonette fahren, der genau parallel zum Col de Cayolle in den Süden führt. Also heißt es umkehren.

Gorges de Daluis

Auf dem Weg zu unserem Schlafplatz in Annot Durchfahren wir unverhofft eine Schlucht des Flusses Vor, den Gorges de Daluis. Die Straße liegt in diesem knapp 5 km langen Abschnitt weit oberhalb des Flusses und führt Richtung Süden durch 17 kurze Tunnel. Die meisten von ihnen sind einspurig – der Gegenverkehr aus Süden kommend wird um die Tunnel herum geleitet. Daher hat man bei Fahrt Richtung Norden die bessere Aussicht auf die Schlucht selbst. 

Den Gorges du Daluis hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm, sonst hätten wir gewusst, dass man ihn in jedem Fall bei hoch stehender Sonne fahren muss und am besten von Süd nach Nord, weil die rote Farbe der Felsen ohne Gegenlicht am besten zur Geltung kommt. Mal sehen, ob sich da in den nächsten Tagen nicht noch was machen lässt. 

Col de la Colle-St.-Michel, Extra-Pass Nr. 1

Diesen 1. Pass unserer Extrarunde bemerken wir kaum. Es gibt ein gleichnamiges Dorf, aber nirgendwo ist ein Passschild zu sehen. Die Abfahrt Richtung Colmars ist recht schmal und hier brauchen wir in einer Kurve gutes Augenmaß, um an einem Pkw vorbei zu kommen. An anderen Stellen kann man aber auch gut Schnellere passieren lassen – manche bedanken sich sogar dafür. 

Col d’Allos, Extra-Pass Nr. 2

Auch über diesen Pass hatte ich Beunruhigendes im Netz gelesen. Einspurig, wenig Ausweichstellen, schlecht einsehbar – mir schwant Schlimmes. Aber im Nachhinein muss man sagen, dass er viel besser zu befahren ist als der Cayolle am Vortag, zumindest in der Nebensaison. Er wird allerdings Genre mal kurzfristig bei Regen gesperrt – das sollte man sich vorab also gut informieren.

Col de la Bonette, Extra-Pass Nr. 3

Jetzt kommen wir endlich zu dem Pass, der Grund für diese Extarunde ist – der Co, de la Bonette. Mal sehen, ob sich der „Umweg“ gelohnt hat. Gleich zu Beginn zeigt ein großes Schild, dass wir es hier mit einer anderen Größenordnung zu tun haben. 20 Tonnen dürfen Fahrzeuge wiegen und 15 Meter lang sein – na diese Straße scheint gut ausgebaut zu sein. Hier sind auch wieder deutlich mehr Motorräder unterwegs, die die lang gezogenen Kurven sichtlich genießen. Schnell weicht die bewaldete Landschaft einem kargen Hochgebirge und die Passhöhe ist schnell ereicht. Direkt an der Passhöhe zweigt der Rundkurs um den Cime de la Bonnette ab, der als Einbahnstraße befahren wird entgegen dem Uhrzeigersinn. Die Aussicht ist allerdings nicht viel anders als auf der Straße zuvor und es scheint uns nicht nötig, auch noch den schmalen Fußweg zum Gipfel hinauf zu laufen. Gibt auch noch einen anderen Grund: Es wimmelte von abgestellten Motorrädern und Pkw’s und bei dem Betrieb hatten wir einfach keine Lust, denn Parken war praktisch nicht möglich, ohne andere zu behindern. Es gibt dort einen Weg zum Gipfel des Cime de la Bonette und deshalb halten an der Stelle so viele.

Während wir hier so durch die herrliche Bergkulisse gleiten, überlegen wir, wie es weitergeht. Gestern haben wir ja für diesen Extraschlenker die RDGA nach Überquerung des Col de la Cayolle verlassen. Am Ende der Bonette-Passstraße kommen wir wieder auf die RDGA, allerdings weiter östlich. Es würde uns also ein Stück auf der offiziellen Route von Nord nach Süd fehlen. Ihr kennt uns – das geht natürlich gar nicht!!! 

Deshalb kommt hier nun der neue Plan. Wir werden gleich auf der RDGA  nach Westen abbiegen und dann erneut eine kleine Extrarunde einschieben. So schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe, denn bei dieser Gelegenheit fahren wir nochmals durch den Gorges de Daluis von Süd nach Nord – ihr erinnert euch? Zusätzlich geht es durch eine weitere Schlucht, den Gorges du Cian. 

Nun heißt es eigentlich nur noch schnell zum Schlafplatz in Beuil. Dauert aber länger als gedacht, denn dabei muss noch ein Pass überquert werden, der Col de la Couillole. Den werden wir morgen nochmal in die andere Richtung fahren, denn er gehört zur offiziellen RDGA von Nord nach Süd.

Fazit Extrarunde

Col de la Cayolle: Traumhafte, aber anspruchsvolle Strecke und nur mit kleinen Womos befahrbar. Ebenso der Col d’Allos.

Col/Cime de la Bonette: Ob es jetzt unbedingt nötig war, diese Straße vor gut 60 Jahren um den Gipfel herum zu bauen, nur um sagen zu können, sie ist die Höchste, darüber kann man streiten. Stimmt sowieso nicht, denn die 11 Jahre jüngere Ötztaler Gletscherstraße ist an einer Stelle 28 Meter höher. Seitdem darf sich die Route de la Bonette also eigentlich nur noch höchste Straße der Westalpen nennen. Übrigens: den Col de Restefond ganz in der Nähe können wir gar nicht überqueren, weil es eine alte Strecke ist, die seit Eröffnung des Col de la Bonette im Jahr 1961 für den normalen Verkehr gesperrt ist. Auch den Col de Raspaillon bemerken wir bei der Abfahrt nicht, denn es gibt kein Schild. Aber auf dem Weg von Nord nach Süd auf der RDGA eindeutig die bessere Wahl mit größeren Womos, auch wenn er nicht zur Hauptroute gehört.

Wir sind kein Maßstab für andere und wir können euch auf keinen Fall raten, mit einem Kasten den Cayolle und d’Allos zu fahren. Dazu sind die Unterschiede unter den Womo-Fahrern zu groß. Allen, denen beim Anblick unserer Aufnahmen schon mulmig geworden ist, können wir nur empfehlen, diese Extrarunde auszulassen und direkt über den Col de la Bonnette nach Süden zu fahren. 

Der Beitrag Route des Grandes Alpes #3 | Pass 12 und eine Extrarunde erschien zuerst auf van2gether.

Start am 2. Tag in Valloire

Gestern sind wir am späten Nachmittag noch über den Col du Telegraph gefahren, praktisch die Vorstufe vom Col du Galibier. Übernachtet haben wir in Valloire am Straßenrand neben einem reißenden Fluss mit Blick auf diese schöne Bergkapelle. Heute am frühen Morgen strahlt die Sonne noch vom Himmel, aber ab Mittag soll es zuziehen. Deshalb sind wir schon ganz früh unterwegs, um den 1. Pass noch ohne Regen fahren zu können.

Col du Galibier, Pass Nr. 8

Kurz hinter Valloire steigt die Straße schnell an und die Baumgrenze ist bald erreicht. Leider sind die Wolken doch schon recht dicht, aber auch in diesem Licht sieht die schroffe Bergkulisse beeindruckend aus. Die Straße selbst ist sehr gut 2-spurig ausgebaut und auch für größere Fahrzeuge problemlos zu fahren. Um diese Zeit – es ist kurz nach Acht – teilen wir uns die Strecke aber sowieso nur mit ein paar Radfahrern. Die Anfeuerungs-Zeichen für die Radrennfahrer der Tour de France sind auf der Straße unübersehbar und auch heute sind schon so einige Hobbyfahrer in einem beachtlichen Tempo unterwegs. 

Kurz vor der Passhöhe dann eine Streckenteilung. Zum Col du Galibier kommt man nur mit einem Gewicht unter 3,5 Tonnen. Alle anderen Fahrzeuge müssen durch einen Tunnel. Mal wieder sind wir froh, dass wir mit unserem Camper zur 1. Kategorie gehören. Allerdings kann es in dieser Höhe auch im Sommer unerwartet Schnee geben und dann müssen alle durch die Röhre. Heute kann davon keine Rede sein und wir können links abbiegen. Die Straße wäre aus unserer Sicht auch mit etwas schwereren Fahrzeugen befahrbar, aber der Parkplatz an der Passhöhe ist ziemlich klein – vielleicht ist das der Grund für die Einschränkung. Direkt am Parkplatz führt ein Weg zu einem Aussichtspunkt. Auf geht’s. 

Oben am Table d’orientation kann man den südlichsten und westlichsten Viertausender der Alpen sehen, den Barre des Ecrins. Der Mont Blanc, der an klaren Tagen sehr gut sichtbar ist, versteckt sich heute hinter Wolken. Der Wind bläst eisig und wir sind zum 1. Mal seit 3 Tagen wieder in langer Hose und dicken Jacken unterwegs. Nach einer halben Stunde haben wir genug gesehen und fahren auf der Südseite ab.

In engen Kehren geht es die 100 Höhenmeter runter, zurück auf die größere Straße direkt beim Südportal des Tunnels. Der Galibier war schon über 60 Mal Teil der Tour de France, 50 Mal sogar höchster Pass. Zuletzt sind sie 2024, also vor einem Jahr, hier rauf – deshalb sind viele der Zeichnungen auf der Straße auch noch so frisch.

Die Südrampe des Galibier ist genauso gut ausgebaut wie die Nordrampe bis zum Tunnel – wir kommen sogar an einem Womo vorbei ohne jegliche Ausweichbucht.

Col du Lautaret, Pass Nr. 9

Vom Galibier kommend kann man die Passstraße sehen, die vom Westen aus zum Col du Lautaret führt, unserem Pass Nr. 9. Das ist allerdings ein klein bisschen gemogelt, denn die RDGA kommt genau auf der Passhöhe des Lautaret an und führt dann Richtung Osten runter – streng genommen ist der Lautaret also nur ein „halber“ Pass auf der offiziellen Route des Grandes Alpes. 

Col de L’Izoard, Pass Nr. 10

Auf dem Weg zum Col de L’Izoardmuss man die Stadt Briançon durchqueren. Folgt lieber nicht eurem Navi oder Google, sondern den Hinweisschildern zum Col de l’Izoard, auch wenn diese oft nur spät zu sehen sind. Briancon liegt auf 1.326 Metern Höhe und ist damit die höchstgelegene Stadt Frankreichs. Als Stadt zählen in Frankreich per Definition Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern. Von hier aus sind es zur italienischen Grenze nur 14 km – in 2 Wochen werden wir praktisch genau dort auf italienischer Seite entlang fahren  – das wissen wir jetzt aber noch nicht.

Die Auffahrt zum Col de l’Izoard toppt mal wieder alles. Schön schmal schlängelt sie sich durchs Tal, vorbei an herrlichen Lärchenwäldern und gewinnt rasch an Höhe. Die Geschichte des Passes reicht bis in die Anfänge des 18. Jahrhunderts zurück und das merkt man der Straße auch an. Der Belag ist natürlich mehrfach erneuert und in einem sehr guten Zustand, aber die Streckenführung erinnert an alte Zeiten und ist genau nach unserem Geschmack. Auch diese Passstraße ist oft Teil der Tour de Fance, meist allerdings aus Richtung Süden mit größerer Steigung und der höchsten Kategorie in der Bergwertung. Auch heute sind wieder einige mit ihren Rennrädern unterwegs und werden von uns nur bergauf überholt – bergab haben wir keine Chance.

Der Pass selbst ist touristisch gut erschlossen mit Bistro und Souvenirladen. Wir erstehen einen Magneten mit dem Namen aller Pässe und eine schöne Keksdose mit dem Routenverlauf. Besonders schön ist hier, dass man praktisch auf einer Kuppel steht und zu beiden Seiten eine tolle Aussicht auf imposante Berggipfel hat.

Bei der Passabfahrt Richtung Süden kommt man durch eine karge Felslandschaft, die sogenannte Casse Deserte, die seit 1937 als Naturdenkmal unter besonderem Schutz steht. Es ist allerdings nur ein kurzes Stück – wir hatten uns aufgrund der vielen Beschreibungen als Mondlandschaft etwas ganz anderes  darunter vorgestellt. Was ist nun falsch – der Begriff oder unsere Erwartung, die wir damit verknüpfen?

Die Straße führt in engen Kehren abwärts und die Höhe wird schnell abgebaut, denn die Steigung ist hier auf der Südseite des Col de l’Izoard spürbar größer als auf der Nordseite. In unseren Köpfen und im Navi steht schon wieder der nächste Pass an, denn das ist das Markenzeichen der Route des Grandes Alpes – Pässe fahren. Deshalb heißt sie ja auch Panoramastraße – in die Höhe fahren und weite Ausblicke genießen. Es ist immer wieder toll, wenn man über kurvige Straßen eine Passhöhe erreicht hat. Geschafft, wieder ein Meilenstein abgehakt – so sind auch wir bisher auf der Route unterwegs, nach dem Motto – immer höher, immer weiter. Auf dieser wunderschönen Strecke gibt es aber so viel mehr zu entdecken.

Gorges du Guil

Wo Berge sind, sind zwangsläufig auch Täler und die haben ebenfalls Reizvolles zu bieten. Genau das trifft uns vollkommen unerwartet zwischen dem Col d’Izoard und dem Col de Vars. Wir fahren durch das hübsche Dorf Arvieux mit gepflegten alten Steinhäusern. Auch hier könnte man verweilen und Pause machen – natürlich nicht, wenn man heute noch den nächsten Pass schaffen möchte. Dann erreichen wir das Tal des Flusses Guil. Zuerst fährt man auf Höhe des Flusses, der 5 km vor der Stadt Guillestre aufgestaut wird und dort eine traumhafte türkisblaue Farbe annimmt. Allein diese Strecke ist schon wunderschön, aber gleich kommt es noch spektakulärer. Plötzlich ist man 100 Meter über dem Fluss und die sehr schmale Straße ist in einen Felshang geschlagen. Direkt rechts oben mir geht es steil runter. Gut, dass uns mal wieder keiner entgegen kommt! Was für eine traumhafte Landschaft……

Col de Vars, Pass Nr. 11

Auch die Auffahrt zum Col de Vars ist purer Genuss. Hinter Guillestre geht es zunächst recht steil hoch, aber zum Schluss fährt man durch herrliche Wiesen auf den letzten 2000-er der RDGA.

Leider habe ich während des Filmens aus Versehen die Kamera verstellt und so gibt es von der Passhöhe nur Fotos. Ist aber nicht so schlimm, denn hier gibt es nicht viel zu sehen. Wir fahren noch die 22 km bis zu unserem geplanten Stellplatz in Jausiers und kaum dort angekommen schlägt das Wetter wie angekündigt um. Es gewittert kräftig und wir machen es uns im Schorschi gemütlich.

Der offizielle Stellplatz in Jausiers ist kostenlos und bietet sicher 30 Fahrzeugen Platz. Es gibt einen befestigten Teil direkt an der recht lauten Straße und eine Wiese gegenüber. Der Untergrund der Wiese macht einen guten Eindruck, so dass man auch nach Regen gut wegkommen sollte. Die V/E ist fast nagelneu – während wir da waren, kam jemand von der Stadt und hat alles desinfiziert und gereinigt. Gezahlt wird mit Kreditkarte. Strom ist auf den Asphaltplätzen wohl auch möglich, angeblich 5€ für 24 Stunden. Frischwasser 10 Minuten 2,50€. Und so muss es sein – der Wasserhahn ist geschützt durch einen Riegel. 

Unverhofftes Treffen mit Sascha Ohde

Während ich morgens auf dem Stellplatz meine übliche Begrüßung für YouTube aufnehme, sehe ich aus den Augenwinkeln in 50 Metern Entfernung ebenfalls einen Mann mit Kamera und Puschel-Mikro vor seinem Camper. Das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor und bei näherem Hinsehen erkenne ich den YouTuber Sascha Ohde, dem ich schon seit langem folge. Der Stil seiner Video ist einzigartig und er macht das wirklich sehr professionell. Mit den Jahren hat er sich das Filmen drauf geschafft und erstellt mittlerweile auch für Firmen Werbevideos oder dergleichen.

Sascha erzählt uns eine abenteuerliche Geschichte, die ihm vor gut 2 Wochen oben auf dem Col de la Bonnette passiert ist und die ihn zur Zwangspause auf diesem Stellplatz gezwungen hat. Auf 2.800 Metern Höhe ist bei seinem Womo die Lenkstange gebrochen und er konnte plötzlich nur noch links lenken. 3 Tage und Nächte saß er oben fest und hat dann mit einiger Unterstützung helfender Hände die gebrochene Lenkstange provisorisch befestigt. So konnte er im 1. Gang den Pass herunter kriechen und wartete seitdem auf die Lieferung des Ersatzteils. Das ist heute gekommen und er wird es am Wochenende einbauen. Alle Achtung, dass er sich das selbst zutraut.

Sascha ist wahnsinnig sympathisch – wir können uns an diesem Mittag nicht von ihm losreißen und reden tatsächlich noch 2 Stunden über Gott und die Welt. Gesprächsstoff hätten wir noch für viele weitere Stunden gehabt, aber der Kühlschrank und der Pass rufen. Es heißt also Abschied nehmen und wir drücken Sascha die Daumen, dass bei der Reparatur  alles gut geht.

Ausblick auf Teil 3

Wir müssen zum Einkaufen nach Barcelonnette und sehen bei der Gelegenheit Dutzende Motorradfahrer, die sich hier am WE zu einem internationalen Bikertreffen zusammen finden. Das könnte auch auf den Pässen zu mehr Verkehr führen. Wir lassen uns überraschen und starten gleich zu Pass 12. Das lest ihr aber erst im nächsten Blog.

Der Beitrag Route des Grandes Alpes #2 | Pässe 8 bis 11 von Nord nach Süd erschien zuerst auf van2gether.

Infos zur Strecke

Die Route des Grandes Alpes wird gern nur RDGA genannt und ich werde der Einfachheit halber in den Videos und Blogs häufig diese Abkürzung verwenden. Der Bau der Strecke begann bereits 1909, aber durchgehend befahrbar ist sie in der heutigen Form erst seit 1970 nach der Eröffnung des Cormet de Roselend. Die offizielle Route ist knapp 700 km lang und kann mit Zusatzrunden und Pässen beliebig verlängert werden. 

6 der 17 Pässe sind über 2.000 Meter hoch – das wird den Spritverbrauch in die Höhe treiben. Beste Reisezeit für ein entspanntes Befahren der Strecke ist MItte bis Ende Juni oder der September, denn im Juli/August sind Ferien in Frankreich und manche Pässe werden kurzzeitig wegen der Tour de France gesperrt. Immer im Blick haben muss man den Wetterbericht, denn auf höchsten Pässen muss man auch im Sommer mit Schnee rechnen, wodurch es zu Behinderungen oder Sperren kommen kann.

Wir haben uns für die Hauptroute entschieden und werden eine Extra-Runde mit 5 zusätzlichen Pässen einbauen. 

Zur Orientierung nutzen wir die Karte von Foly Maps, die uns durch ihre Übersichtlichkeit und die robuste Folierung super gefällt (https://amzn.to/46MtKJp). Zu besonders sehenswerten Punkten gibt’s kurze Erläuterungen und einige Zusatztouren sind ebenfalls beschrieben. Ganz tolle Infos zur RDGA erhaltet ihr übrigens auf der Website mopedhotel.de. Obwohl es dort hauptsächlich um Tips für Motorradfahrer geht, ist vieles auch für uns Wohnmobilisten interessant und hilfreich.

Start in Thonon-les-Bains am Genfer See und Pass Nr. 1

Vor dem Rathaus der Stadt lohnt sich ein kurzer Stop an der Plakette zur RDGA, die den Nullpunkt markiert. Viele Motorradfahrer posen dort mit ihren Maschinen für ein Foto – das geht bei uns mit dem Camper natürlich nicht.

Die Strecke beginnt mit der Fahrt durchs Tal des Flusses Dranse de Morzine zunächst recht unspektakulär, so dass wir den 1. Pass, den Col de Gets, tatsächlich nicht finden. Er ist nicht durch eins der üblichen Schilder gekennzeichnet und erst abends finde ich heraus, dass wir an einem Kreisverkehr in Les Gets hätten anhalten müssen, um den großen Stein mitten im Kreisel zu filmen, auf dem die Passhöhe markiert ist. 

Col de la Colombière, Pass Nr. 2

Die Auffahrt führt durch eine schöne grüne Wiesenlandschaft auf den mit 1.618 Metern nicht allzu hohen Pass (max. Steigung 10%). Es gibt ein einladendes Restaurant, das gut besucht ist und bei Sonnenschein mit der Terrasse bestimmt zu empfehlen ist. Für uns ist es zu früh für einen Snack und nach einem kurzen Fotostop geht es auch schon weiter zum nächsten Col.

Colo des Aravis und Col de Saisies, Pass 3 + 4

Es sind nur 11 km bis zur nächsten Passhöhe, dem 1.487 Meter hohen Col des Aravis (max. 6% Steigung). Leider befindet sich dort zur Zeit gerade eine Baustelle und ich konnte nur schnell rausspringen, um zu filmen. Hier gibt es mehrere Gasthäuser und die Berge sind weit genug entfernt, dass die Sonne morgens und abends schön lange auf die Terrassen scheinen kann. Sicher auch eine tolle Möglichkeit, mal bei einem Gläschen etwas zu verweilen.

Für uns ist aber immer noch zu früh und so wartet der 30 km entfernte Pass Nr. 4 auf uns, der Col de Saisies auf 1.650 Metern (max. Steigung 8%) – Fahrzeit mit unserem Camper max. 1 Stunde. Unterwegs sieht man Steine am rechten Fahrbahnrand, die die Entfernung bis zur Passhöhe runter zählen und gerade für die Radfahrer sicher ein Ansporn sind. Auch für uns ist das super, denn so wissen wir immer, wie weit es noch ist. 

Die Auffahrt zum Col des Saisies hat mit einer Passstraße auch eher wenig zu tun. Sehr gut 2-spurig ausgebaut führt die Strecke in ein großes Skigebiet und die Passhöhe, die unscheinbar mitten auf einer langen Geraden liegt, hätten wir auch diesmal beinahe wieder übersehen. 

Cormet de Roselend, Pass Nr. 5

In der späten Nachmittagssonne nehmen wir sogar noch den 5. Pass in Angriff, den Cormet de Roselend auf 1.968 Metern. Warum dieser Cormet heißt und nicht Col? Keine Ahnung. Die Passauffahrt (max. Steigung 8%) soll eine der schönsten sein, weil sich auf der Nordseite herrliche Ausblicke auf den Stausee Roselend bieten. Wir sind allerdings etwas zu spät, weil die Sonne bereits sehr weit im Westen steht und durch das Gegenlicht die türkisblaue Färbung des Sees nicht zur Geltung kommt. Oben angekommen stellen wir fest, dass wir überhaupt keine. Internetempfang haben (schlecht für die Planung des nächsten Tages) und so beschließen wir, für die Übernachtung noch nach Bourg-St.-Maurice runter zu fahren. Das erspart uns auch das nächtliche Heizen, denn auf fast 2.000 Metern Höhe sind es momentan nur noch knapp 5 Grad.

Col de l’Iséran, Pass Nr. 6

Am nächsten Tag geht es auf den höchsten asphaltierten Alpenpass, den Col de l’Iseran. Vor 9 Wochen waren wir erst am Stilfser Joch in Südtirol, dem zweithöchsten Alpenpass – was für eine Rekordjagd .

Auch wenn der Col de l’Iseran der Spitzenreiter ist – streckentechnisch ist das Stilfser Joch in jedem Fall eine viel größere Herausforderung. Die Strecke hier ist gut ausgebaut und die Steigung ist mit max. 7 % sehr moderat. Selbst die Radfahrer haben bergauf noch ein gehöriges Tempo drauf. Die Landschaft ist herrlich und es kommt nun wirklich Hochgebirge-Feeling auf. Es wimmelt von Murmeltieren um uns herum und die Zeit bei einigen Pausen vergeht wie im Flug. Restauration gibt es auf der Passhöhe nicht, deshalb halten sich die meisten auch nur kurz auf, um einen der begehrten Plätze vor dem Schild der Passhöhe zu erwischen – Schlange stehen ist hier meist garantiert.

Die Abfahrt nach Süden ist nochmals spektakulärer als die Auffahrt und wir können uns nicht satt sehen an der tollen Kulisse. Kino in Reinkultur!!! Man streift am Rande den Nationalpark Vanoise, in dem man mit Hunden nicht laufen gehen darf, auch nicht an der Leine! Also ist für uns kein Spaziergang möglich.

Bonneval-sur-Arc

Am Ende der Abfahrt vom Col de l’Iseran liegt das Bergdorf, das zu den schönsten Frankreichs zählt. Grund genug, sich zumindest hier etwas die Beine zu vertreten. Die Idylle auf unseren Bildern trügt allerdings etwas. Zur Zeit wird praktisch an jeder Ecke gebaut und gewerkelt – der Baulärm ist ohrenbetäubend und wir halten es nur kurz aus. Unser Plan, hier einen schönen Abend zu verbringen, ist also nicht aufgegangen.

Col du Télégraphe, Pass Nr. 7 und Ausblick

Wir nutzen den restlichen Nachmittag, um unserem nächsten Pass, dem Col du Galibier, näher zu kommen. Ab morgen Mittag macht die Sonne nämlich eine Pause und wir wollen versuchen, am Vormittag die Passhöhe zu erreichen. Die Strecke ab Bonneval durchs Tal des Flusses Arc ist wunderschön und wir sind froh, dass wir sie heute noch bei diesem Licht erleben. In Saint-Michel-de-Maurienne geht es dann links ab Richtung Col du Galibier. Der Weg dorthin führt zwangsläufig über einen weiteren Pass, den ziemlich unscheinbaren Col du Telegraph. Immer wieder haben wir schöne Ausblicke auf das Tal, durch das wir gerade gefahren sind. Wir sind praktisch alleine auf der Straße und wundern uns mal wieder, warum zu dieser Jahreszeit so wenig Wohnmobile unterwegs sind. Auf dem Col du Telegraph ist momentan eine  Baustelle, die den dortigen Freistehplatz teilweise blockiert und so fahren wir noch die paar Kilometer bis zum Ort Valloire. Dort beginnt dann morgen für uns direkt die Auffahrt auf den Col du Galibier. 

Tagesetappen

Tipps zur Ver- und Entsorgung

Wir brauchen ca. alle 3 Tage eine V/E-Station, vor allem zur Entleerung von Grauwasser. Val d’Isère war unser Favorit (alles kostenlos und direkt an der Straße gelegen), die Situation vor Ort an diesem Tag war aber nicht optimal. Ein Baustellenfahrzeug mit Hänger parkte in der Ausfahrt und wir kamen mit unserem Kasten so gerade eben raus. Große Felsbrocken auf der linken Seite und eine riesige Infotafel machten alles zur Zentimeterarbeit. Außerdem ist der Frischwasserauslass mal wieder nicht durch einen Riegel geschützt, so dass es sicher einige gibt, die hier ihre Kassette spülen.

Wir sind zum Füllen des Wassers daher nach Bonneval-sur-Arc gefahren. Der Stellplatz dort bietet eine recht neue V/E-Säule und eine vorbildliche Müllentsorgung. Gezahlt werden kann allerdings nur mit Kreditkarte – 4€ ist der Mindestbetrag, für den es sicher 200 l Wasser gibt (wir können max. 100 tanken). Dabei haben muss man eine Steckkupplung für Wasserschläuche, denn an der Säule ist eine Steckdose fest installiert. Dort befinden sich auch Stromanschlüsse, die unserer Meinung nach aber kaum nutzbar sind, denn wer möchte schon direkt an der V/E stehen und schlafen. Alles in allem aber weit und breit das Beste, das man bekommen kann.

Der Beitrag Route des Grandes Alpes #1 | Die ersten 7 Pässe von Nord nach Süd erschien zuerst auf van2gether.

23.04.2024 Dune du Pilat

Auf dem Weg zur Düne, der höchsten Wanderdüne Europas, fährt man kilometerlang durch ausgedehnte, nach Harz duftende Pinienwälder. Kurz bevor wir die Düne erreichen, können wir noch die Auswirkungen des Waldbrands im Juli 2022 sehen. 21.000 Hektar Wald  und 5 Campingplätze  wurden damals zerstört, 6000 Camper evakuiert. Einige Campingplätze befinden sich schon wieder im Bau, aber bis sich die Natur erholt hat, wird es wohl noch eine Weile dauern. 

Wir fahren den offiziellen und kostenpflichtigen Parkplatz beim Besucherzentrum der Düne an, von dem aus man in ca. 5-10 Minuten die mobile Treppe erreicht, die auf die Düne hinauf führt. Die dem Wind abgewandte Seite ist sehr steil (ca. 30%) und wir sind froh, dass man über die Treppe einfacher als durch den weichen Sand auf die Sünde hinauf kommt. Kurz vor Ende der Treppe bläst uns der heute stürmische Wind den Sand um die Ohren – wir fühlen uns wie in einem Sandstrahlgebläse. Ich ziehe schnell noch meine Kapuze und Sonnenbrille auf, Adriano ruft noch „Mund zu“, denn sonst hat man das Geknirsche auch noch zwischen den Zähnen. Gut, dass wir Sunny im Camper gelassen haben, denn für sie wäre das hier oben direkt über der Sandoberfläche extrem unangenehm geworden.

Richtung Bucht von Arcachon können wir wegen des Sturms kaum schauen. Wir laufen kurz auf dem Kamm der Düne Richtung Süden, brechen diese Übung aber auch bald ab, denn es ist wirklich sehr mühsam gegen den Wind. Die gute Kamera hole ich gar nicht raus und auch die Drohne können wir hier oben nicht steigen lassen. Also wieder über die Treppe nach unten und Adriano kann im Windschatten der Düne zumindest kurze Luftaufnahmen machen. Auf dem Weg zum Parkplatz heißt es noch Schuhe und Socken vom Sand befreien und schon sind wir wieder bei Sunny.

Malheur mit der Drohne

Es ärgert uns schon ein bisschen, dass wir kaum Drohnenaufnahmen haben und so wollen wir ans Südende der Düne fahren, um dort bei hoffentlich weniger Wind einen neuen Versuch zu starten. Ich bleibe im Camper sitzen, als Adriano plötzlich die Tür aufreißt und ruft, dass er die Funkverbindung zur Drohne verloren hat und wir hin- und herfahren müssen, um den Kontakt wieder herzustellen. Aber egal, wo wir uns platzieren – er kann die Drohne nicht zu uns zurück holen! Nach 20 Minuten ist der Akku leer und er kann zumindest für die automatisch eingeleitete Notlandung einen ungefährlichen Platz in irgendeinem grünen Gebüsch vorsehen. Und dann beginnt die große Suchaktion. Ich muss im Camper bleiben, denn wir stehen im absoluten Halteverbot. Nach 1 Stunde kommt Adriano mit erhobenem Daumen zurück – er hat das gute Stück gefunden!!! Mittlerweile steht die Sonne schon sehr tief und wir müssen uns beeilen, noch vor der Dunkelheit einen Schlafplatz zu finden. Dies gelingt uns in der Bucht von Arcachon am Port de la Hume, einem kleinen Hafen mit einem schönen Parkstreifen an einer völlig ruhigen Straße. Ein schöner Sonnenuntergang lässt uns die vergangene Aufregung etwas vergessen.

24.04.2024 Médoc Tag 1

Knapp 100 km sind es ins berühmte Weinbaugebiet nahe Bordeaux, die Fahrt zieht sich aber und wir steuern nach gut 2 Stunden als erstes das Chateau Margaux an. Ganz nahe kommen wir nicht ans Gebäude ran, aber am Tor können wir zumindest auf den Eingang einen Blick erhaschen. Danach fahren wir durch unendliche Rebflächen in nördliche Richtung und suchen schon bald wieder einen Schlafplatz. Direkt an der Gironde finden wir einen schönen kostenlosen Parkplatz, der sogar offiziell für Wohnmobile erlaubt ist.

25.04.2024 Médoc Tag 2

Heute hat das Wetter endgültig auf Regen umgestellt. Wir werden den Tag über also vieles nur aus dem Camper heraus sehen, wollen aber in jedem Fall noch 2 oder 3 der großen Weingüter anfahren. 

So einfach wie gestern ist es allerdings nicht. Wir erfahren von einem Security-Mitarbeiter, dass in dieser Woche die Primeur-Verkostungen stattfinden und nur Fachleute und die Presse Zutritt haben. Bei diesem einzigartigen Ritual im Bordeaux können die Gäste den neuesten Jahrgang direkt aus dem Fass verkosten, bevor er auf den Markt kommt. Hier entscheidet sich der Preis, zu dem der Wein in den Handel kommen wird. Wir erhaschen also nur mit dem Teleobjektiv und der Drohne ein paar Blicke auf die berühmten Chateaus Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, Cos d’Estournel und Calon Ségur. 

Maison du Vin in St. Estephe

In St. Estephe besuchen wir das Haus des Weins, was sich als gute Entscheidung herausstellt, denn hier können wir ohne Kaufzwang stöbern. Im Obergeschoss erfährt man in einem Kurzfilm etwas über die lange Entstehungsgeschichte der Böden des Medoc – Kiesel und Sandablagerungen des Flusses Garonne können viel Wärme speichern und sorgen für eine intensive Reifung der Trauben. Ich wusste auch gar nicht, dass es nur 5 Weingüter mit der höchsten Klassifikation Premier Cru Classé  gibt. Erstaunlicherweise gibt es hier viele Rotweine unter 20 €, aber natürlich auch die hochpreisigen Varianten der edlen Tropfen. Wir können nicht widerstehen und kaufen eine Geschenkpackung mit 7 kleinen Flaschen à 375 ml für knapp 80 € – das hält unserer Reisekasse aus!

Am frühen Abend verlassen wir das Médoc-Gebiet und fahren zum Übernachten nach Pomerol, ebenfalls ein berühmter Weinbauort.

26.04.2024 Ende unserer Reise

Das Wetter ist für mindestens 3 Tage sehr schlecht angesagt und so werden wir die letzten 900 km nach Hause auf ziemlich direktem Wege zurück legen. Pomerol und den benachbarten Ort St. Emilion werden wir im Rahmen einer Frankreichtour irgendwann nochmal besuchen.

Der Beitrag Roadtrip Nordspanien #12 | Dune du Pilat und Médoc erschien zuerst auf van2gether.

Stellplatz Carcassonne

Für die Übernachtung in Carcassonne haben wir uns den offiziellen Stellplatz ausgesucht. Es gäbe zwar auch einige einfache Parkplätze, allerdings wird hier vor Einbrüchen gewarnt. Der Stellplatz liegt direkt neben dem örtlichen Campingplatz; die Gebühr zahlt man an der Einfahrt an einem Terminal ohne auszusteigen. Wir lösen direkt 48 Stunden, weil am nächsten Tag Dauerregen angesagt ist und wir die Festung deshalb erst übermorgen besuchen werden. 

Hier auf dem Stellplatz gefällt es uns sehr gut. Im Sommer gibt es durch große Bäume auf einigen Plätzen sogar Schatten, 2 Grauwasser-Entsorgungsplätze sorgen für schnellere An- oder Abreise. Aber Achtung: Einfahren kann man wegen einer Doppelschranke  nur mit einer Fahrzeuglänge von max. 8 Metern. 

Wir zahlen für 2 Nächte incl. Kurtaxe und einmaliger Befüllung mit Wasser 27,40 € bei der Einfahrt. 

Carcassonne 27.03.2024

Das Wetter enttäuscht uns heute nicht – die Sonne lacht und wir machen uns auf den Weg zur mittelalterlichen Burg. An der Einfahrt des Campingplatzes beginnt ein schöner 1,5 km langer Fußweg entlang eines Flusses, über den man in ca. 25 Minuten vor den Mauern des Unesco-Weltkulturerbes  steht. 

Die Ursprünge der Siedlung mit dem inneren Ring, der über 1000 Jahre gewachsen ist, reichen bis ins 1. Jahrhundert  vor Christus zurück, die äußere Ringmauer wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Für den Besuch sollte man in jedem Fall ausreichend Zeit einplanen – wir laufen an diesem Tag ungefähr 10 km und sind mit unserer Filmerei 6 Stunden vor Ort. Überall gibt es Restaurants und Cafés und auch wir machen nach dem Fußmarsch eine kleine Kaffeepause. In einer Gasse entdecke ich den Gebäckladen, in dem wire schon vor 20 Jahren eine Keksdose gekauft haben, die uns heute im Schorschi begleitet und Herberge für unser Camper-Notbrot (Knäckebrot) ist. Manche Dinge ändern sich auch nach 2 Jahrzehnten nicht.

Am Ende eines langen Tages geht es für uns noch in die Kirche, in der wir die obligatorische Kerze anzünden und  auf den Friedhof, bevor wir zum Camper zurück laufen. 

Die obligatorischen Drohnenaufnahmen macht Adriano übrigens weit außerhalb des Geländes der Burg, weil dort das Fliegen verboten ist. Er steigt auch nur kurz einmal senkrecht nach oben, bewegt also die Drohne weder vorwärts noch rückwärts. Mit der Zoom-Funktion kann man trotzdem recht „nah“ an die Festung heran.

Nach Ver- und Entsorgung verlassen wir den Stellplatz Richtung Westen und schlafen heute unweit von Carcassonne auf einem Parkplatz am Canal du Midi.

Lourdes 28.03.2024

Am nächsten Tag nehmen wir uns fest vor, endlich Spanien zu erreichen. 450 km sind noch zu fahren – deshalb fällt unsere Wahl mal wieder auf die Autobahn, vorbei an Toulouse. Es ergeben sich immer wieder schöne Ausblicke auf die schneebedeckten Pyrenäen und wir kommen gut voran, bis…

…wir Hinweisschilder auf die Stadt Lourdes entdecken. So schnell werden wir nicht mehr in diese Ecke Frankreichs kommen, also heißt es runter von der Autobahn und den kleinen Schlenker von 25 km mitnehmen. 

Wallfahrtsort – viel mehr wissen wir nicht über diese Stadt. Im Netz lesen wir, dass 3 Mio Pilger pro Jahr in die Stadt kommen, um die religiösen Stätten zu besuchen. Man spricht von 70 wundersamen Heilungen, die auch etwas mit dem speziellen Wasser zu tun haben sollen, das in der Quelle der heiligen Grotte entspringt.  

Mit einem Wohnmobil ist es nicht so einfach, einen Parkplatz zu finden- meistens gibt es Höhenbeschränkungen. Wir steuern daher den offiziellen Stellplatz an, von dem aus man in ca. 20 Minuten die Heiligtümer zu Fuß erreichen kann. Schon auf dem Hinweg erkennt man, dass es nicht nur um den katholischen Glauben geht, sondern auch um viel Tourismus und Souvenirverkauf. 

Hunde sind übrigens auf dem gesamten Gelände nicht erlaubt, auch nicht angeleint – dies wird durch Security an den Eingängen überwacht. Sunny muss also auf Schorschi aufpassen. 

 Auch wir waschen unsere Hände im Wasser der Quelle und beobachten Besucher, die sich in kleinen und großen Mengen etwas abfüllen. Manche sind auch einfach überfordert mit der Menge an Fläschchen, die sie mitnehmen wollen. Bei der Grotte finden scheinbar über den Tag verteilt Messen in verschiedenen Sprachen statt. Wir erleben kurz eine französische und spanische Andacht.

In den Kirchen gibt es keine Möglichkeit zum Anzünden von Kerzen. Statt dessen bieten Unterstände auf dem Gelände viel Platz dafür und man erhält Kerzen jeglicher Größe. Diese hier könnte man ja noch normal nennen, aber nebenan stehen Exemplare – so etwas haben wir noch nie gesehen. Die Größte wiegt tatsächlich 70 kg, kostet 500 € und wird auf einer Sackkarre transportiert. Die Riesenkerzen scheinen sich oft mehrere Personen zu teilen, denn man sieht auf ihnen viele  Unterschriften. Gerade kommt eine Reisegruppe und versucht, für ihre Kerze einen geeigneten Platz zu finden. Manche Unterstände sind gesperrt, weil Mitarbeiter die Gestelle vom zerlaufenen Wachs säubern. Da kommt scheinbar einiges zusammen! 

Nach 2 Stunden wird es für uns Zeit, Sunny wieder Gesellschaft zu leisten. Auf dem Rückweg über die große Allee vor der Basilika kommen wir noch an einigen Bildern vorbei, wie es hier zu speziellen Anlässen aussehen kann. Schon beeindruckend! 

Es fängt mal wieder an zu regnen, nach Spanien schaffen wir es heute sowieso nicht mehr. Zudem gibt es ein Problem mit unserem Camper Schorschi. Dazu mehr morgen…. 

Fiat-Werkstatt 29.03.2024

Heute erwischt uns der angekündigte Regen. Ein guter Tag, um endlich eine Werkstatt aufzusuchen. Wir haben nämlich seit Beginn des Urlaubs erhebliche Probleme mit der Starterbatterie. Die deutsche Werkstatt, bei der wir kurz vor Abfahrt zur TÜV-Abnahme waren, hat uns Schorschi mit tiefenentladener Batterie übergeben und musste Starthilfe leisten. In den 3 Jahren zuvor hatten wir nie irgendwelche Probleme mit der Starterbatterie und jetzt das! Selbst bei stundenlanger Autobahnfahrt konnten wir in den vergangenen 6 Tagen nur mit Mühe starten, auch dank der Rapid-Funktion unseres Ladeboosters von WCS.

So kann das in den nächsten 4 Wochen nicht weitergehen und wir beschließen auf Anraten von WCS, die Batterie checken zu lassen und bei Bedarf auszutauschen. In der Nähe von Pau finden wir eine Professional-Werksattt, die und tatsächlich an diesem Karfreitag dran nimmt (in Frankreich kein Feiertag). Die Prüfung ergibt wirklich, dass die Batterie hinüber ist. 650 € und 4 Stunden Werkstattaufenthalt kostet uns der Spaß – ein großes Dankeschön an die deutsche Werkstatt, die uns das eingebrockt hat

Das Starten funktioniert nun wieder gut; allerdings scheint sich beim Ladebooster eine Einstellung durch das Abhängen der Batterie verändert zu haben. Während der Fahrt laden wir nur noch mit ca. 20 A – die volle Ladeleistung von bis zu 45 A schaffen wir nur beim Bergabfahren ohne Gasgeben (Motorbremse). Das müssen wir nach dem Urlaub also noch checken lassen.

Der Beitrag Roadtrip Nordspanien #2 | Carcassonne und Lourdes erschien zuerst auf van2gether.

23.03.2024 Start

Nach der Abfahrt fahren wir als erstes nochmal auf die Waage, um zu checken, wie schwer wir unterwegs sind. Es sind ja doch in der letzten Zeit wieder einige Dinge mehr an Bord und so kann eine Kontrolle nicht schaden. Das hatten wir noch nie – wir wiegen exakt 3.500 kg!

Gleich nach der Auffahrt auf die A5 Richtung Basel stehen wir im Stau – na das geht ja gut los! Wir dachten, der erste große Schwung des Osterreiseverkehrs wäre um 11 Uhr schon durch – da haben wir uns wohl geirrt. Wie so oft nutzen wir in Frankreich zunächst Nationalstraßen, meiden also Autobahnen. Das erweist sich als sehr zäh – wir machen nur einen Schnitt von 50 kmh. So kommen wir viel langsamer voran als gedacht. Auf diese Art ist der Weg bis nach San Sebastian im spanischen Baskenland auf keinen Fall an einem Wochenende zu schaffen.

Die erste Kaffeepause ist kurz hinter Belfort fällig, bevor es in der Dämmerung zu unserem 1. Schlafplatz in Autun geht. Ziemlich müde und kaputt erreichen wir diesen leider erst im Dunkeln.

Der offizielle Stellplatz der Gemeinde Autun liegt an einem kleinen See und Naherholungsgebiet. Es gibt außer der Grauwasserentleerung keinerlei Services, aber bei Nässe so wie heute bietet der asphaltierte Untergrund jede Menge Vorteile – nicht nur beim Gassigehen mit einem weißen Hund. 

24.03.2024 Planänderung

Ein Blick in den Wetterbericht führt zu unserer 1. Planänderung. Im Südwesten Frankreichs ist es die nächsten Tage so regnerisch, dass wir eine östlichere Route für die Fahrt in den Süden wählen. Über Clermont-Ferrand soll es Richtung Montpellier gehen, um dann dort in den Westen abzubiegen. 

Zunächst fahren wir aber eine V/E-Station an. Dank unserer Frischwassertankreinigung vor dem Urlaub mit einem Pulver hinterlässt das Wasser jetzt einen Schmierfilm auf der Haut, was wirklich eklig ist. Also Tank entleeren, neu befüllen und hoffen, dass es besser wird.

Die Fahrt über Landstrassen ist zwar schön, aber wie gestern sehr anstrengend und langwierig. Deshalb beschließen wir nach anderthalb Stunden, den Rest der Strecke über die Autobahn zu fahren, zumal wir heute noch Beziers erreichen wollen. Das Wetter ist nur noch morgen trocken und dort möchten wir eine Attraktion anschauen.

Barrierefreies Zahlen auf der A4 und A79

Auf der A79 erleben wir erstmals das neue barrierefreie Mautsystem, genannt Flux libre. Das Autokennzeichen wird mit Kameras erfasst und man hat 72 Stunden Zeit zu bezahlen, online mit Kreditkarte oder an Zahlautomaten bei den Raststätten. Macht man das nicht, gibt’s einen Brief nach Hause und man zahlt 10 € extra. Nach weiteren 15 Tagen erhöht sich die Strafe auf 90 €, nach 2 Monaten sogar auf 375 €. Wenn man also bei einem längeren Urlaub seine Post nicht lesen kann, wird es teuer. Wir haben uns daher für das sofortige Zahlen entschieden.

Nach dem Tanken bei Clermont Ferrand (Dieselpreis 1,73 €) führt uns die Reise durch die herrliche Landschaft der Auvergne – da soll noch einer sagen, Autobahnfahren ist blöd. Ich bin begeistert von der Strecke und kann sie richtig genießen, denn das Fahren ist viel entspannter als auf den Landstraßen. Wir machen richtig Strecke (600 km), denn nur noch morgen soll das Wetter gut sein. Übernachtet wird auf einem Parkplatz am Canal du Midi.

25.03.2024 Schleusen bei Beziers

Ursprünglich wollten wir heute bei angekündigtem Sonnenschein nach Carcassonne. Das Wetter weiß aber mal wieder nicht, dass es gut sein soll und Wolken und ein kalter Wind führen so schon wieder zu einer Planänderung. Solang es trocken bleibt, können wir uns die Schleusentreppe bei Beziers anschauen. Das geht relativ schnell und ist ein lohnendes Ziel. Also wieder 30 km zurück Richtung Osten! Parken können wir jetzt in der Nebensaison direkt bei den Schleusen – an einem Montag ist hier kaum etwas los. Falls hier aber alles voll ist, bleibt nur der offizielle Parkplatz. Der Weg dorthin von unserem Standort aus ist aber maximal mit einem Kastenwagen unserer Länge, also 6,40 m, zu machen, was wir erst nach unserem Besuch feststellen. Zum Besucherparkplatz sollte man also in jedem Fall von der Hauptstraße aus fahren – Hinweisschilder weisen den „einfachen“ Weg.

Die Schleusentreppen sind seit 350 Jahren in Betrieb und 6 von den ursprünglich 8 Schleusenkammern werden tatsächlich auch heute noch genutzt, vor allem von Haus- und Sportbooten. 1983 baute man direkt nebenan ein Wasserkeilhebewerk, das die Passage beschleunigen sollte. Ein Hebefahrzeug zog dabei die Schiffe in einer Nassrinne nach oben und unten. Wegen ständiger technischer Probleme wurde diese Anlage aber 1999 stillgelegt. Adriano fliegt mit der Drohne noch 2 Mal über die Anlage. Erst 2 Tage später entdecken wir per Zufall, dass dort Flugverbotszone ist – warum hat denn die Drohne nicht gemeckert? Sonst kann man sie in so einem Fall gar nicht starten – sehr merkwürdig.

Auf mich wartet heute noch ein letzter Nervenkitzel beim Fahren – wir verfahren uns auf dem Weg zu unserem Schlafplatz und diese Strecke führt über eine schmale Brücke mit großer Steigung, auf der man den Gegenverkehr nicht sehen könnte. Ich habe Glück und kann sie ohne „Begegnung“ passieren!

Der Beitrag Roadtrip Nordspanien #1 | Schleusen von Beziers erschien zuerst auf van2gether.

Schloss Chenonceau von innen

Nach unserer Stadtbesichtigung von Tours werden wir am nächsten Morgen mal wieder von Regentropfen auf dem Dach geweckt. Das Thema Wetter spielt in diesem Urlaub wirklich eine große Rolle.

Bis zum frühen Nachmittag bleiben wir im Schorschi, danach wollen wir eine zweistündige Lücke nutzen, um endlich ein Schloss zu besichtigen. Unsere Wahl fällt auf das Wasserschloss Chenonceau, nach Versailles das meistbesuchte Frankreichs. Unterwegs kommt man immer wieder an kleinen Schlössern in Privatbesitz vorbei. 

Positiv überrascht sind wir von der Parkplatzsituation beim Schloss. Es gibt einen Extra-Bereich für Reisemobile und man parkt hier kostenlos. Das Übernachten ist allerdings nicht erlaubt. 

Tickets zum Normalpreis von 15,50 € löst man hier ganz komfortabel am Automaten, der allerdings nur englisch oder französisch „spricht“. Zum 1. Mal profitiert Adriano davon, dass er 61 ist – ab 60 erhält man vergünstigte Seniorentickets für 14 € – man sind wir alt! Für die Innenbesichtigung muss man sich für ein Zeitfenster entscheiden – wir bilden uns ein, dass wir schon in einer halben Stunde um 15:30 am Eingang sein können. Sunny darf nicht mit rein ins Schloss, muss also auf Schorschi aufpassen. Die 2 Stunden, die wir einplanen, sind aber für sie kein Problem. Weil es gerade trocken ist, möchte ich noch schnell im Garten etwas filmen, muss aber rennen, denn dafür habe ich nur noch 10 Minuten Zeit. So, nun können wir rein – dann mal los! Wir bummeln als erstes durch die Galerien über dem Fluss Cher und die zahlreichen Schlaf- und Wohnzimmer. Schlafzimmer gibt es in allen Farben, weiß-rot, blau, rot, nochmal rot – und auch eine Babywiege ist ausgestellt. Im 1. Weltkrieg wurden in der Galerie im 1. Stock 2254 Verwundete gepflegt, während des 2. Weltkriegs verlief die Demarkationslinie zwischen freier und besetzter Zone quer durch das Gebäude und so wurde es oft als Fluchtweg genutzt. 

Danach geht es zum interessantesten Teil – dorthin, wo das Essen zubereitet wurde. Es gibt mehrere Küchen, die mit reichlich Kochgeschirr bestückt sind. Alles aus glänzendem Kupfer – meine Güte, wer putzt das bloß? Auf den Tischen stehen tatsächlich echte Pflanzen, kein Plastik – das sieht sehr schön aus!

Die Gärten

Die großen Gärten sind herrlich anzusehen mit ihren Beeten und symmetrisch angelegten Wegen. Gerade werden die Frühjahrsblumen gegen Sommerblumen getauscht und die Beete sind größtenteils leer, was aber nicht großartig stört. WeEinkeller

Weinkeller

Wie es sich für ein Schloss gehört, gibt es natürlich auch einen Weinkeller mit Probierstube und Verkauf. Ein Fläschchen Weißwein-Cuvée der Medici kaufen wir – wie sich hinterher herausstellt ein großer Fehler, denn der Wein ist wahnsinnig gut und wir hätten mehr mitnehmen sollen.

Labyrinth

Im nahe gelegenen Labyrinth gibt es 2 Eingänge – Adriano und ich wollen ein Wettrennen machen, wer zuerst am Mittelpunkt ankommt, aber…… Die Wege sind vom Regen so überschwemmt, dass man nur mit Gummistiefeln durchkommen würde. Also Abbruch! 

Schlafplatz in St. Georges nur Cher

Wir steuern einen kostenlosen Stellplatz im nur 5 km entfernten St. Georges sur Cher an. Nicht unbedingt schön, aber zweckmäßig  nach dem anstrengenden Tag. Die direkt am Stellplatz ausgewiesene Bäckerei gibt es allerdings nicht mehr; also nichts mit frischen Croissants am nächsten Morgen. 

verzeichnet in P4N: an der D976, N 47°19’36“, E 1°7’31“

Pleiten, Pech und Pannen

Dank eines Abonnententips möchten wir die fantastischen Gärten vom Schloss Chaumont-sur-Loire anschauen. Dies ist mit Hund möglich, aber es gibt nur ein teures Kombiticket Schloss mit Garten – wir müssten also 40 € zahlen, nur um in einem Park spazieren zu gehen. Die Drohne wirft für uns mal wieder einen kurzen Blick aufs Gelände. 

Nächstes Ziel ist das berühmte Schloss Chambord. Entlang der endlosen Anfahrt durch das ehemalige Jagdgebiet wimmelt es von Parkverbotsschildern. Auf dem einzigen offiziellen Parkplatz für Reisemobile kann man nur ein 24h-Ticket lösen für 11 €, also nicht nur kurz das Schloss von außen besichtigen. Als wir direkt am Schloss vorbei fahren, sehen wir, dass fast das komplette Dach mit den schönen Zinnen und Türmen eingerüstet ist. So ist es nicht allzu schade, dass wir nicht aussteigen können. 

Weiter geht es nach Ferté Aubin, einer kleinen Gemeinde in der Region Centre-Val de Loire. Auch hier gibt es ein Schloss am Ufer des Cosson, leider nur am Wochenende geöffnet – heute ist Mittwoch. Die Drohne haben wir natürlich trotzdem hochgeschickt.

Schlafplatz in Sully nur Loire

Highlight des Tages ist unser Schlafplatz in Sully-sur-Loire und das Abendessen. Der Parkplatz, der nicht in P4N verzeichnet ist, ist ein absoluter Glücksgriff – kostenlos und super ruhig, da das hier eine Sackgasse ist. Auch hier am Ort gäbe es ein Schloss zu besichtigen. Dazu haben wir aber keine Zeit mehr, denn es liegen noch 560 km bis nach Hause vor uns, die wir auf 2,5 Tage aufteilen möchten.

Abschied von der Loire und Fahrt ins Burgund

Kurz hinter Sully kommen wir noch an einem Schloss der ganz anderen Art mit 3 riesigen Türmen vorbei. Es ist das Kernkraftwerk Dampierre, an dem die Straße in allernächster Nähe vorbei führt. Einzigartig, denn in Deutschland sind  die AKW’s großräumig von Zäunen umgeben. Hier sieht man sogar das fließende Wasser in den Kühltürmen. 

Kaum sind wir am AKW vorbei, sehen wir nahe der Stadt Gien Hunderte von Wohnmobilen und Wohnwagen, die auf Wiesen parken. Zuerst denken wir an ein Festival, erfahren dann aber von der Polizei, dass es eins der größten Sinti-und Roma-Jahrestreffen Frankreichs ist. Nach dem starken Regen der vergangenen Tage sind die Böden so aufgeweicht, dass Traktoren die Fahrzeuge aus dem Matsch ziehen müssen.

In Gien verabschieden wir uns vom Loiretal. Der Fluss macht nun einen Knick Richtung Süden – wir aber müssen auf unserem Heimweg weiter in den Osten fahren durchs Burgund. Auf dem Weg liegt die Stadt Auxerre, der wir einen kleinen Besuch abstatten. 

Weiter Richtung Osten durchfahren wir das bekannte Weinbaugebiet Chablis. An diesem Weingut machen wir Halt und wollen probieren. Das ist möglich, aber Filmen darf ich nicht. So richtig schmeckt uns der dortige Weißwein nicht – wir kaufen trotzdem ein Anstandsfläschchen. Kostenlos übernachten könnten wir hier auch, aber wir wollen lieber  noch etwas Strecke machen, damit wir morgen mehr Zeit für unsere letzte große Sehenswürdigkeit haben. 

Abtei Fontenay

Wir besuchen in einem entlegenen ursprünglichen Bachtal die im Jahr 1118 gegründete Zisterzienserabtei Fontenay, die weitestgehend im Originalzustand erhalten ist. Das Kloster, Unesco-Weltkulturerbe seit 1981, war führendes geistliches Zentrum der Region. Die Mönche fertigten wertvolle Handschriften und trugen im Hochmittelalter zu Erfolgen in der Medizin und Heilkunde bei. König Ludwig der 9. ernannte Fontenay zum königlichen Kloster; daher die Lilie im Wappen. 

Einige der Gebäude sind nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Wir beginnen unseren Rundgang bei der Schmiede, einem 53 m langen und 13 Meter breiten Gebäude aus dem 12. Jahrhundert. Die Mönche gewannen Eisenerz aus Stollen umliegender Hügel und stellten Handwerkszeug her, das in der ganzen Region verkauft wurde. Hier kann man einen restaurierten Schmiedehammer sehen, der von einem wassergetriebenen Rad geschlagen wird.. 

Auch die Gartenanlage ist sehr gepflegt – während unseres Besuchs  sind ständig Mitarbeiter mit der Rasen- und Wegepflege beschäftigt. 

Nun kommen wir ins Herzstück der Abtei, dem eigentlichen Kloster. Die Abteikirche ist 66 m lang, knapp 17 Meter hoch und  die älteste erhaltene Zisterzienserkirche. Einige Grabmäler befinden sich hier im Altarraum. 

Das Leben der Mönche war sehr einfach und bescheiden. Sie schliefen geneinsam in einem Schlafsaal mit Strohmatratzen auf dem Boden und hatten im Winter nur einen beheizten Raum, die Wärmehalle. Die Stille und Ruhe dieses Ortes ist spürbar und ich umrunde mehrmals denKreuzgang. 

Es ist wunderschön hier und scheinbar wenig besucht, so dass man die mystische Stimmung fast ganz allein genießen kann. Auf dem Parkplatz vor dem Eingang haben wir übernachtet, so dass wir direkt am frühen Morgen aufs Gelände konnten. 

Route Teil 8

In diesem letzten Teil unseres Normandie-Roadtrips sind wir 715 km gefahren, von Tours bis nach Hause. Insgesamt waren es in den 3 Wochen 3100 km – man könnte es auch als großzügige Umrundung von Paris bezeichnen.

Der Beitrag Roadtrip Normandie Teil 8 | Chenonceau und Fontenay erschien zuerst auf van2gether.