Am Ende des Blogs liste ich nochmal unsere Tipps für eine Tour durch Norwegen auf, die wir euch größtenteils auch schon am Ende unserer 2. Staffel 2024 gegeben haben.

Anreise über Dänemark | Rubjerg Knude

Die Strecke bis zur Fähre nach Hirtshals legen wir recht zügig zurück. Nach unserem Start am Ostersonntagabend erreichen wir bereits am Dienstagabend unseren geplanten Schlafplatz ca. 30 km südlich vom Fährhafen.

Hier erwartet uns ein bei herrlichem Wetter und einem traumhaften Sonnenuntergang einer der bekanntesten Leuchttürme Dänemarks. Die Rubjerg Knude, wie die Steilküste hier genannt wird, ist mit knapp 2 km Länge, 400 Metern Breite und bis zu 100 Metern Höhe eine der größten Wanderdünen Europas. Die obere Schicht besteht aus Flugsand, der in ständiger Bewegung ist. Die Küste verliert hier durch Erosion Jahr für Jahr 1-2 Meter an die See. Im Jahr 1900 wurde der 23 Meter hohe Leuchtturm gebaut – damals noch 200 Meter von der Küste entfernt. Die Westwinde trugen Sand heran, der sich um den Turm anhäufte und dafür sorgte, dass man sein Licht vom Meer aus nicht mehr sehen konnte. 

Nach der Stilllegung 1968 fristete der Turm ein bescheidenes Dasein, bis man 2019 beschloss, ihn in einer spektakulären Aktion 70 Meter ins Landesinnere zu versetzen, um ihn vor dem Absturz zu bewahren. Man hofft, dass der Turm am neuen Platz für die nächsten 30-40 Jahre sicher steht. Die ganze Geschichte rund um den Leuchtturm ist in einer kleinen Ausstellung neben dem Parkplatz dokumentiert. Von hier aus gelangt man in ca. 20 Minuten zum Turm, der über eine Innentreppe kostenlos bestiegen werden kann. 

Schnell-Fähre von Hirtshals nach Kristiansand

Wir haben uns diesmal für den Katamaran von Fjordline entschieden, der nur 2:25 Std für die Überfahrt braucht. Gut für Sunny, denn dann muss sie nicht so lange auf uns im Camper warten. Hätte sie auf dieser Fähre sowieso nicht müssen, denn wir erfahren später, dass Hunde auf dem Achterdeck erlaubt sind. (Apropos Sunny: Mit ihr waren wir kurz vor der dänischen Grenze beim Tierarzt. Hunde brauchen ja eine Wurmkur, die mindestens 24 Stunden, max. 120 Stunden vor der Einreise nach Norwegen durchgeführt und vom Tierarzt bescheinigt werden muss. Wegen des langen Osterwochenendes ging das nicht bei uns zuhause und so habe ich einfach in Flensburg einen Termin vereinbart. Die Praxis befindet sich nur 400 Meter vom Stellplatz beim Cittipark Flensburg entfernt. Dort haben wir übernachtet, morgens noch frische Brötchen im Einkaufscenter geholt und sind dann mittags mit Sunny zur Behandlung. Alle dort waren sehr freundlich und innerhalb von einer halben Stunde war alles erledigt.) 

Vor dem Check-In leeren wir am Transportcenter in Hirtshals nochmal den Grauwassertank und die Kassette. Dann kann es auch schon losgehen. Die Kontrolle am Hafen ist wahnsinnig einfach – noch nicht mal der QR-Code aus unseren Buchungsunterlagen wird benötigt. Anhand unserer Ausweise findet uns die Dame sofort im System und wir können auffahren. Wir verabschieden uns von Sunny und genießen bei dem tollen Wetter eine ruhige Überfahrt. Im Tax free Shop entdecke ich noch einen schönen Magneten für unsere Magnetleiste im Schorschi und ehe wir uns auf den Sitzen niedergelassen haben legen wir auch schon an.

Ankunft in Norwegen | Erste Erledigungen

Mit Hund müssen wir die rote Zollspur wählen und den Heimtierausweis mit der bescheinigten Wurmkur vorlegen. Alles geht schnell und so stehen wir 15 Minuten später an einem Geschäft für Haustiere. Wegen der kühlen Temperaturen in Norwegen möchte ich für Sunny, die gerade erst geschoren wurde, noch einen Mantel oder Pullover kaufen und hier werden wir schnell fündig.

Danach steht Volltanken mit dem Camper an. Wegen des Irankriegs spinnen ja momentan die Dieselpreise in Deutschland und auch in Dänemark haben wir nur das Notwendigste getankt. Hier in Kristiansand ist der Diesel schon mal gute 10 Cent günstiger – im Laufe der Tour werden wir sicher noch bessere Preise entdecken.

1. Nacht und Wanderung in der Tømmerenne

Ca. 30 km nordwestlich von Kristiansand liegt unser 1. Ziel bei der Gemeinde Grovane. Hier können wir auf einem Wanderparkplatz kostenlos übernachten und am nächsten Morgen zu unserer ersten Wanderung aufbrechen.

Es geht in die Tømmerenne – eine alte restaurierte Flösserrinne aus dem letzten Jahrhundert. Bis 1981 wurden hier Baumstämme in einer mit Wasser gefüllten Holzrinne transportiert. Nach der Stilllegung verfiel das Holz, bevor sich eine Anwohnerinitiative für die Wiederherstellung eingesetzt hat. Heute ist dadurch ein ca. 4 km langer Flusswanderweg entstanden, der u.a. über 2 Hängebrücken und durch einen 100 Meter langen Tunnel führt, den man nur in gebückter Haltung durchqueren kann.

Das Wetter könnte besser sein, aber es regnet zum Glück nicht und so stehen wir nach einer guten Stunde vor dem Tunnel. Ich mit meiner Platzangst gehe da sicher nicht durch, aber Adriano läuft einmal bis zum Ende und wieder zurück. Er hat eher Probleme mit den Hängebrücken, schlägt sich aber tapfer. Nur Sunny hält von diesem weg gar nichts, denn ihr machen die lauten Geräusche unserer Schuhe auf dem Holz Angst. Begegnungsverkehr haben wir an diesem Tag recht wenig. Wenn Personen aneinander vorbei. möchten, lehnt man sich am besten mit dem Oberkörper an die Seite des Holzes (Vorsicht: an manchen Stellen ist es brüchig). Gut, dass Sunny so klein ist und ich sie schnell auf den Arm nehmen kann, wenn jemand kommt. Mit einem größeren Hund würde ich hier nicht laufen wollen.

FAZIT: Wenn man sowieso mit der Fähre in Kristiansand ankommt, kann man sich das mal ansehen. Man muss ja nicht die komplette Strecke laufen (insgesamt 8 km), sondern kann an beliebiger Stelle umkehren. Uns wurde es nach der ersten Stunde etwas eintönig, denn dann hat man genug vom Fluss, dem Wald und der Holzrinne gesehen. Morgen geht es dann ab auf die E39.

Unser Plan für die ersten Wochen der Tour

Wir möchten wie schon erwähnt entlang der Süd-Westküste vom Süden Norwegens bis zur Mitte des Landes fahren und uns dabei an der E39 orientieren. 

Diese Europastraße beginnt schon im dänischen Aalborg. Nach der Fähre Hirtshals – Kristiansand führt sie bis nach Trondheim. In Norwegen wird sie wegen ihrer Meeresnähe Küsten-Highway genannt. Unter anderem sorgen 7 Fährverbindungen mit entsprechenden Wartezeiten dafür, dass die reine Fahrzeit für diese 1.100 km lange Strecke ungefähr 21 Stunden beträgt. 

2013 hat die norwegische Regierung das Projekt „fährenfreie E39“ gestartet und dafür bisher 35 Mrd EUR bewilligt. Die Fähren sollen bis zum Jahr 2050 durch Brücken und Tunnel ersetzt werden, um die Fahrzeit zu halbieren. Mit dem Bau des weltweit längsten und tiefsten Unterwasser-Straßentunnels Rogfast auf dem Weg zwischen Stavanger und Bergen wurde bereits 2018 begonnen.  Nach Fertigstellung im Jahr 2033 wird dieser 27 km lang sein und an der tiefsten Stelle 392 m unter dem Meeresspiegel liegen. Die Baukosten von 2 Mrd EUR sollen durch eine Maut in Höhe von mind. 38 EUR über 20 Jahre wieder reingeholt werden. Bevor also nach und nach die schönen Fährfahrten über die Fjorde vielleicht eingestellt werden, möchten wir nochmal auf der „alten“ E39 fahren. Nebenher werden wir aber viele Abstecher einschieben, denn da gibt es einiges, was wir auf unserer 1. Tour 2022 nicht gesehen haben. 

Infos und Tipps

Tipp 1 Transponder zur Zahlung der Maut- und Fährgebühren

Schon vor 2 Jahren hatten wir uns einen Transponder der Firma Øresundpay geholt (kostenlos), der an die Windschutzscheibe geklebt wird. Mit diesem verknüpft man das Autokennzeichen und seine Kreditkarte und schon wird man beim Durchfahren von Mautstellen automatisch erfasst und abgerechnet. Mit seinem Account kann man auf der Website jederzeit die erfolgten Abbuchungen einsehen und kontrollieren. Die automatische Erfassung über Transponder funktioniert übrigens auch bei den Fjordfähren (siehe unten).

Link zu Øresundpay: https://www.oresundsbron.com/en/private

Tipp 2 | Sparen bei den Fährgebühren

Bei den Fähren – und davon gibt es in Norwegen jede Menge –  kann man mächtig sparen. Man registriert sich auf der Seite autopassferje.no mit seinem Autokennzeichen, zahlt Guthaben ein (zur Zeit mind. 3000 NOK) und kann hier auch die Transponder-Nr. hinterlegen – schon gibt es bis zu 50 %  Rabatt. 

ACHTUNG: Für den Fährrabatt ist nicht zwingend ein Transponder nötig. Man kann sich auf der Seite autopassferje.no auch nur mit dem Kennzeichen registrieren und erhält dieselbe Ermäßigung.

Jede Fährfahrt vermindert das Guthaben um die Fährgebühr, was man relativ zeitnah auf der Website unter dem Punkt Passagen nachschauen kann. Restguthaben wird bei Kündigung des Vertrags ausgezahlt oder man lässt es einfach bis zum nächsten Norwegenbesuch auf dem Konto stehen. 

Tipp 3 | App Vegvesen Traffik

Sehr gerne nutzen wir die Vegvesen Traffik App von der staatlichen Straßenverwaltung, die uns auf aktuelle Straßensperrungen hinweist und Webcams einblendet, auf denen wir den Streckenzustand sehen können. Fast unverzichtbar, wenn man so früh im Jahr unterwegs ist wie wir und manches noch wegen Schnees gesperrt sein könnte.

Tipp 4 | App Park4Night

Wir als Freisteher finden V/E-Stationen und unsere Schlafplätze in 99,9% der Fälle mit dieser App. Immer gemäß der Regel: Verbotsschilder beachten und mindestens 150 Meter von Wohnhäusern entfernt übernachten. Damit sind wir bei mittlerweile 12 Wochen in Norwegen immer gut gefahren.

Tipp 5 | App Nortrip

Neu hinzugekommen ist die App von Nortrip, der norwegischen Version von Landvergnügen. Weil das Freistehen auch in Norwegen immer schwieriger wird, haben wir uns zum Weihnachts-Aktionspreis eine Jahresmitgliedschaft geholt. Bauernhöfe, Museen oder Cafés bieten kostenlose Stellplätze an, freuen sich aber, wenn man Produkte konsumiert oder kauft. Ob das zu unserem Reiseverhalten passt und jetzt im zeitigen Frühjahr überhaupt klappt werden wir sehen, denn ich hatte z.B. in Kristiansand ein Weingut im Auge, das Nortrip aber nur von Mai bis August anbietet. 

Tipp 6 | Kartenmaterial

Die tägliche Routenplanung erledigen auch wir mit Google Maps. Zur besseren Übersicht haben wir aber wieder eine Faltkarte mit, die der jährlich erscheinenden kostenlosen Zeitschrift vom norwegischen Campingverband beiliegt. 

Wir haben uns diese bisher immer auf der Messe CMT in Stuttgart geholt. Es gibt sie auch in einigen Tourismusbüros oder im Internet – der Versand aus Norwegen ist mit 159 NOK – das sind momentan im April 2026 13 EUR –  aber recht teuer. Wir haben schon bei unseren ersten beiden Touren diese Karte genutzt und unsere gefahrene Strecke eingezeichnet. Diese alten Karten haben wir auch jetzt mit, damit wir den Überblick behalten, wo wir schon gewesen sind. 

Link zur Bestellung Camping-Guide: https://camping.no/de/bestille-campingguide

Tipp 7 | Euro-Scheine in kleiner Stückelung

Obwohl man in Norwegen alles mit Kreditkarte zahlt und kein NOK-Bargeld mit sich führen muss, sollte man ein paar 5 und 10-Euro-Scheine dabei haben. Ab und zu gibt es Park- oder Stellplätze, die man nicht mit Kreditkarte oder mit der App EasyPark zahlen kann. Hier findet man dann Briefkästen für Bargeld, in die man auch ausländische Banknoten werfen kann. Den Kurs sollte man fair umrechnen.

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Infos zur RDGA

Die offizielle ausgeschilderte Hauptroute der RDGA ist knapp 700 km lang und führt über 17 Pässe, 6 davon über 2.000 m hoch. 

Infos zur RDGA:  www. routedesgrandesalpes.com  https://www.moppedhotel.de/routedesgrandesalpes/

Infos zu Pass-Sperren: www.alpenrouten.de  www.alpenpaesse.de  www.alpenjournal.de

Eine große Hilfe war für uns die Karte von Foly Maps, weil sie sehr übersichtlich ist und auch einige Zusatzschleifen abseits der Hauptroute beschreibt. Karte zur RDGA: www.amzn.to/46MtKJp

Beste Reisezeit

Offiziell heißt es, dass die RDGA von Anfang Juni bis Mitte Oktober befahren werden kann, hängt aber davon ab, ob im Juni nochmal Schnee fällt und wann der erste im Oktober kommt. Wir kennen jetzt nur die 1. Septemberwoche, haben aber von anderen gehört, dass man Juli/August wegen der Schulferien in Frankreich in jedem Fall meiden sollte, wenn man nicht im Kolonnenverkehr über die Passstraßen schleichen möchte. Gegenverkehr auszuweichen bei den kurzen Ausweichbuchten kann dann schon mal zu einer sehr großen Herausforderung werden. Deshalb empfehlen wir die 2. Junihälfte oder den September für eine Tour. Aber Achtung: auch dann kann es kurzfristig wegen Schneefällen zu Pass-Sperren kommen. Auch Radsportveranstaltungen können einem in die Quere kommen – einige der Pässe gehören z.B. zum Standardprogramm der Tour de France. Deshalb am besten immer täglich die jeweiligen Seiten im Internet checken.

Beschränkungen für Womos

Eine der größten Hürden zum Befahren der RDGA können die Womo-Maße sein. Zum Col du Galibier kommt man z.B. nur bis 3,5 t hinauf – alle anderen müssen unten durch den Tunnel. Der Col de la Cayolle lässt zwar mehr Gewicht zu, hat aber Grenzen bei Höhe, Länge und Breite. Aus unserer Sicht geht dieser Pass sowieso nur mit einem schmalen Kastenwagen von max. 6,40 Länge, alles andere kann problematisch werden. 

Wie so oft hängt es auch davon ab, wie sicher man im Umgang mit seinem Fahrzeug ist. Fühlt man sich unwohl beim Rückwärtsfahren auf engen Straßen oder kann Abstände schlecht einschätzen, ist die RDGA unter Umständen keine gute Wahl. 

Was sollte man nicht verpassen

1. Da wäre als allererstes der Col de l’Iseran – mit 2.770 Metern der höchste asphaltierte Alpenpass. Alleine die Auffahrt von Val d’Isere aus ist schon ein Hochgenuss, von der Abfahrt ganz zu schweigen.
2. Auch den Col du Galibier solltet ihr mitnehmen, wenn euer Camper wie bereits erwähnt unter 3,5 t liegt. Bei guter Fernsicht kann man von hier aus den Mont Blanc sehen – bei uns war es ausgerechnet an dem Tag bewölkt.
3. Auch der Col d’Izoard ist unserer Meinung nach Pflicht, denn die Aussicht von der Passhöhe zu beiden Seiten ist sensationell.
4. Nichts für schwache Nerven ist der Col da la Cayolle, weil speziell auf der Nordseite die Fahrbahn wirklich sehr schmal ist. Dafür wird man aber mit einer ursprünglichen Straße belohnt und einer Passhöhe, die nicht mit Aussicht, dafür aber mit lieblicher Natur glänzt.
5. Nach diesem Pass müsst ihr einen kleinen Abstecher in den Gorges de Daluis machen und diesen am besten in beide Richtungen fahren. Hin und zurück dauert das ohne Stop gerade mal eine knappe Stunde, aber die Streckenführung ist absolut spektakulär. 

V/E-Stationen

Hier gilt: vorausschauend planen. Frischwasser nicht bis zum letzten Tropfen aufbrauchen und die Kassette auch mal leeren, wenn sie nur halbvoll ist. In den größeren Tälern zwischen den Pässen gibt es überall Stellplätze mit Versorgung, aber wenn man kurzentschlossen oben auf einem Pass übernachten möchte, findet man dort in der Regel nichts. 

Tankstellen

Mit den Tankstellen verhält es sich genauso. Auch hier ist etwas Planung die halbe Miete. Und wenn man sich dann noch zuvor auf der Website www.prix.carburants über die günstigsten Preise informiert, kann man auch schon mal 20 € bei einer Tankfüllung sparen. 

Internet

Mit dem Mobilfunknetz hatten wir ab und zu mal so unsere Probleme. Besonders auf den großen Pässen gab es manchmal absolut keinen Empfang. Blöd, wenn man schnell mal etwas nachgucken möchte, z.B. ob man mit der Drohne fliegen darf oder nicht. 

Drohne

Wenn ihr damit unterwegs seid, findet ihr auf der Website www.geoportail.gouv.fr alle Infos zu Flugverbotszonen und gestatteten Flughöhen. 

Unterwegs mit Hund

Und zu guter Letzt eine Info für alle, die mit ihrer Fellnase reisen. In einigen Nationalparks, z.B. dem Mercantour, sind Hunde außerhalb des Campers nicht erlaubt, also auch nicht an der Leine. Dies geschieht zum Schutz des empfindlichen Ökosystems in den Parks und sollte wirklich beachtet werden.

Tourbook

1. Etappe – 190 km – 4,5 Std Fahrzeit

Start: Thonon-les-Bains

Pässe: Col de Gets – Col de la Colombière – Col des Aravis – Col des Saisies – Cormet de Roselend

Ziel: Bourg-St.-Maurice – Übernachtung frei auf Parkplatz

2. Etappe – 140 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Bourg-St.-Maurice

Pässe: Col de l’Iseran – Col du Télégraphe

Ziel: Valloire – Übernachtung frei auf Parkplatz

3. Etappe – 150 km – 4,5 Std Fahrzeit

Start: Valloire

Pässe: Col du Galibier – Col du Lautaret (nur Abfahrt) – Col de l’Izoard – Col de Vars

Ziel: Jausiers – Übernachtung kostenlos auf städtischem Stellplatz

4. Etappe – 115 km – 3,5 Std Fahrzeit

Start: Jausiers

Pässe: Col de la Cayolle

Ziel: Annot – Übernachtung kostenlos auf städtischem Stellplatz

5. Etappe – 190 km – 5,5 Std Fahrzeit (Zusatzrunde NICHT RDGA)

Start: Annot

Pässe: Col de la Colle-St.-Michel – Col d’Allos – Col de la Bonette – Col de Raspaillon – Col de la Couillole

Ziel: Beuil – Übernachtung frei auf Parkplatz

6. Etappe – 120 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Beuil

Schluchten: Gorges du Cians – Gorges de Daluis

Pässe: Col de Valberg – Col de la Couillole

Ziel: Roubion – Übernachtung kostenlos auf offiziellem Stellplatz des Skilifts

7. Etappe – 110 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Roubion

Pässe: Col de la Couillole – Col de St. Martin (La Colmiane) – Col de Turini

Ziel: Sospel – Übernachtung frei auf Parkplatz

8. Etappe – 25 km – 1 Std Fahrzeit

Start: Roubion

Pässe: Col de Castillon

Ziel: Menton

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1. Streckeninfos

Die Deutsche Alpenstraße verläuft über 484 km von Lindau am Bodensee bis Schönau am Königssee entlang des nördlichen Alpenrandes. 3-4 Tage sollte man im Minimum einplanen – wir waren 6 Tage unterwegs und konnten so an einigen Orten etwas länger bleiben. In welche Richtung man die Route fährt, von West nach Ost oder umgekehrt, ist aus unserer Sicht vollkommen egal.

Die Streckenführung kombiniert gut ausgebaute Bundes- und Staatsstraßen mit kurvigeren Abschnitten durch Täler und Orte. Hochalpine Passstraßen gibt es keine. Sie ist für alle Wohnmobilgrößen gut befahrbar – wir haben auf der Strecke keinerlei Gewichtsbeschränkungen gesehen. 

Auf der Website der deutschen Alpenstraße kann man sich fürs Navi die Route herunterladen. Zusätzlich könnte man sich z.B. von Foly Maps eine spezielle Straßenkarte kaufen, auf die wir diesmal aber verzichtet haben. Fast überall sind an Kreuzungen braune Wegweiser zu finden, die Richtungswechsel anzeigen. Leider sind sie oft ziemlich klein und daher übersieht man sie auch mal gerne.

Website Deutsche Alpenstraße www.deutsche-alpenstrasse.de

Website Rossfeld Panoramastraße www.rossfeldpanoramastrasse.de

2. Sehenswertes

Entlang der Strecke liegen so viele Seen, Berge, Städte und Ausflugsziele, dass eine vollständige Aufzählung nicht möglich ist. Stadtbesichtigungen, Wandern, Schwimmen in einem der zahlreichen Seen – die Auswahl ist je nach Jahreszeit unendlich. Ein Highlight für uns war die Rossfeld Panoramastraße, die eigentlich gar nicht Teil der deutschen Alpenstraße ist, aber der Mini-Umweg kurz vor dem Königssee hat sich sowas von gelohnt. Wir hatten herrliches Wetter und haben jeden Kilometer genossen. 

Was für uns beim Befahren einer Themenstraße immer dazu gehört ist der Start- und Endpunkt  , also Lindau am Bodensee mit seiner schönen Altstadtinsel  und der bekannten Hafeneinfahrt   sowie Schönau am Königssee. Tagsüber ist es an diesen beiden Orten immer unheimlich voll und so empfiehlt es sich, frühmorgens oder abends vorbei zu kommen. 

3. Beste Reisezeit

Für eine Wohnmobiltour entlang der Deutschen Alpenstraße gelten Mai bis Juni sowie September als beste Reisezeit. Die Straßen sind schneefrei und die Stell- sowie Campingplätze weniger überlaufen.

Juli und August bieten zwar die längsten Tage, sind aber die verkehrsreichsten Monate und die Suche nach einem Übernachtungsplatz kann schon mal schwierig werden. Und damit sind wir beim nächsten Punkt – wo bleibt man über Nacht mit dem Camper? 

4. Stellplätze

Freistehen entlang der Deutschen Alpenstraße ist so gut wie unmöglich. Wir haben praktisch überall Womo-Verbotsschilder gesehen und mussten daher Stellplätze aufsuchen – Campingplätze sind ja nicht so unser Ding. Ende September haben wir zum Glück überall eine Lücke gefunden und zwischen 10 und 16 Euro pro Nacht gezahlt. Hier findet ihr eine Übersichtskarte, wo wir Station gemacht haben. In Pfronten waren wir beim Gasthof Wiesele, am Walchensee auf dem Nachtparkplatz, in Tegernsee hinterm Bahnhof, in Ruhpolding auf dem städtischen Stellplatz und in Ramsau auf einem normalen aber für Womos zur Übernachtung freigegebenen Parkplatz.

Unsere Stellplätze von West nach Ost

Pfronten-Weißbach, beim Gasthof Wiesele, Am Wiesele 7, 16€/Nacht

Walchensee, Nachtparkplatz Mautstraße Einsiedl Jachenau, 15€/Nacht bis 11 Uhr am Folgetag

Tegernsee, Klosterwachtstraße 5, 10€ von 19 bis 8 Uhr, tagsüber 1. Stunde kostenlos, danach 2€/Stunde oder 8€/Tag

Ruhpolding, Hauptstraße. 75, max. 48 Std., 10 €/Nacht

Ramsau, Berchtesgadener Str. 11, 13€/24 Std.

Schönau am Königssee, P2, 25€/24 Std.

Auf dem Stellplatz in Schönau am Königssee hatten wir nur ein 8-Stunden-Parkticket ohne Übernachtung (10€), denn das ist oft das nächste Problem. Möchte man bei einer Sehenswürdigkeit einfach mal 1-2 Stunden parken, ist das mit dem Camper oft nicht möglich bzw. besonders teuer. Dann bleibt wie am Königssee keine Wahl und man zahlt für Zeit, die man gar nicht vor Ort ist. Gerade auf der deutschen Alpenstraße hatten wir oft den Eindruck, dass wir Wohnmobilisten nicht so gerne gesehen sind, warum auch immer. 

5. Unsere Ausgaben

Die Strecke ist mit ihren 484 km nicht sehr lang und die Steigungen halten sich in Grenzen, so dass der Spritverbrauch moderat ist. Bei unserer Fahrweise ist das gerade mal eine halbe Tankfüllung Diesel. Fürs Übernachten mussten aber auch wir diesmal Geld ausgeben, weil es wie gerade erwähnt mit dem Freistehen ja so eine Sache ist. Wir haben für 6 Übernachtungen auf Stellplätzen insgesamt 77 Euro gezahlt, dazu kamen knapp 2 Euro fürs Auffüllen von Frischwasser. Fahrt man die Rossfeld-Panoramastraße, kommen 9,50 € dazu und das war es dann auch schon. Wenn man drumherum nichts anderes mehr macht, kann man also in 6 Tagen mit 90 € auskommen. Wir lieben allerdings die bayerische Küche und sind einige Male essen gegangen, aber auch das immer zu absolut vernünftigen Preisen.  

6. Fazit

Auch wenn die Deutsche Alpenstraße nicht so spektakulär ist wie z.B. die französische Route des Grandes Alpes, die wir 4 Wochen zuvor gefahren sind, so war es doch ein Erlebnis, Bayern im äußersten Süden von West nach Ost komplett zu durchqueren. Wer urige Orte liebt, alpenländische Architektur und die bayerische Küche, kommt hier voll auf seine Kosten. Und für Wanderer ist gerade das Voralpenland ein Eldorado. Wir wären gerne im Allgäu etwas laufen gegangen, aber das Wetter war zu dem Zeitpunkt einfach nicht gut genug. Außerhalb der Hochsaison im Sommer bekommt die Deutsche Alpenstraße also von uns einen Daumen nach oben, wenn man als Camper damit leben kann, Stell- oder Campingplätze anfahren zu müssen. 

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Tegernsee Stellplatz und V/E

Wie schon im letzten Jahr, als wir 4 Tage die Womo-Tauglichkeit der Gegend getestet haben, haben wir hinter dem Tegernseer Bahnhof an der Klosterwachtstraße für 10€ übernachtet. Zur Ver- und Entsorgung wählen wir den bekannten Stellplatz in Gmund-Ostin. Frischwasser kostet dort 50 Cent/50 Liter, Entsorgung ist kostenlos.

Stellplatz Tegernsee: Klosterwachtstraße 5, 10€ von 19 bis 8 Uhr, tagsüber 1. Stunde kostenlos, danach 2€/Stunde oder 8€/Tag

Camperstellplatz Gmund-Ostin: Oedberg

Vom Tegernsee zum Tatzlwurm

Vorbei am idyllischen Schliersee und Bayrischzell erreichen wir nach einer guten Stunde den Hotelgasthof Tatzlwurm in der Nähe des gleichnamigen Wasserfalls. Der Weg zu diesem ist nach dem Dauerrregen gestern viel zu matschig, aber der kleine Hunger ruft und wir gönnen uns einen Brotzeitteller. Als wir hören, dass am Nachbartisch Zwetschgendatschi bestellt wird, ist natürlich klar, was es zum Nachtisch gibt. Gut gestärkt geht es weiter auf der Tatzlwurmstraße nach Oberaudorf. Die Strecke vermittelt zum 1. Mal Bergstraßenfeeling – bisher war die deutsche Alpenstraße sehr gut ausgebaut mit immer getrennten Fahrspuren. 

Durchs Inntal nach Ruhpolding

Am Ende der Tatzlwurmstraße durchquert die deutsche Alpenstraße das breite Inntal. Hier ist Konzentration gefragt, denn man durchfährt einige Orte und muss mehrmals rechts oder links abbiegen. Ab Marquartstein geht es wieder ins Gebirge, aber die Bundesstraße nach Reit im Winkl ist heute gesperrt. Die offizielle Umleitung führt uns über Österreich – nur gut, dass wir alle Weinkäufe von unserer Tour durchs Piemont bereits zuhause ausgeladen haben. Die Österreicher sind ja sehr streng was das zulässige Gesamtgewicht eines Fahrzeugs angeht und verstehen da keinen Spaß. Wir liegen aber definitiv unter 3,5 t und erreichen auch schon nach nur 15 Minuten wieder die deutsche Grenze bei Reit im Winkl. Den Ort durchfahren wir schnell, da wir ihn von einem anderen Besuch kennen und steuern direkt Ruhpolding an. Dort gibt es nämlich einen Stellplatz, der nicht gleich 25 € kostet. Direkt am Ortseingang ist Platz für 12 Wohnmobile und es ist auch noch eine Lücke für uns frei. Die Gebühr wirft man zusammen mit dem ausgefüllten Meldeschein bar in einen Briefkasten. Weil es sehr frisch ist, fällt unsere Runde durch den Ort kurz aus. Es gibt ein paar hübsch verzierte Häuser, aber viel mehr ist auch nicht zu sehen. 

Stellplatz Ruhpolding: Hauptstraße. 75, max. 48 Std., 10 €/Nacht

Ramsau und Berchtesgaden

Am nächsten Tag nehmen wir die letzten Kilometer unter die Räder. Erster Halt ist in Ramsau am Malerwinkel, einem viel besuchten Punkt an einem Fluss mit Aussicht auf die Pfarrkirche und die Reiteralpe. Leider ist der Himmel stark bewölkt und der Blick ist nicht so spektakulär. Morgen werden wir nochmal wiederkommen. 

Es ist noch nicht allzu spät und so entscheiden wir uns für einen Bummel durchs 8 km entfernte Berchtesgaden. Wir haben Glück und erwischen einen Parkplatz an der Bahnhofstraße, von dem aus man in 5 Minuten mitten in der Altstadt steht. Sehr hübsch und gemütlich hier – Cafés, Gasthäuser, hübsche Geschäfte. Schon bald stehen wir am Königlichen Schloss und schauen schnell in die Schlosskirche. Barock und Gold überall, dazu einige Logenplätze an den Wänden für den Adel. Nach der obligatorischen Kerze geht es zurück zu unserem heutigen Schlafplatz in Ramsau, direkt an der Hauptstraße, aber offiziell erlaubt und mit 13 € durchaus moderat. In Berchtesgaden haben wir in das ein oder andere Gasthaus geschaut, aber vor dem morgigen Feiertag sind alle Tische belegt und wir hatten keine Chance auf ein leckeres Abendesssen.

Stellplatz Ramsau: Berchtesgadener Str. 11, 13€/24 Std.

Hintersee bei Ramsau

Das Wetter ist heute ein Traum und wir freuen uns auf einen tollen Tag. Zuerst geht es nochmals zum Malerwinkel bei der Pfarrkirche, danach zum Hintersee. So früh am Morgen liegen noch Nebelschwaden über dem Wasser – ein toller Anblick. Auf dem Weg nach Berchtesgaden werden wir gestoppt. Ein Almabtrieb mitten auf der großen Bundesstraße bremst alle aus und es entsteht sofort ein langer Stau. Für uns ein kleines bisschen „ärgerlich“, sind wir doch heute extra früh aufgestanden, um möglichst früh auf der Rossfeld Panoramastraße zu sein. 1 Stunde kostet uns das, dafür erleben wir hautnah, wie eine „verlorene“ Kuh eingesammelt und wieder zur Herde gebracht wird – für uns ein echtes bayerisches Erlebnis, das wir im Nachhinein nicht missen möchten. Die anschließende Fahrt Richtung Oberau ist bei dem Wetter wunderschön und alle Kameras laufen auf Hochtouren.

Rossfeld Panoramastraße

Diese mautpflichtige Straße war ursprünglich mal als Teil der Deutschen Alpenstraße gedacht, gehört aber nicht zum heutigen offiziellen Streckenverlauf. Sie liegt allerdings „fast“ am Weg und sollte daher unbedingt mitgenommen werden, zumal man hier ganz einfach auf einer sehr gut ausgebauten Strecke auf gut 1.500 Meter Höhe hinauf kommt. Das ist nirgendwo sonst auf der Alpenstraße der Fall.

Kurz hinter Oberau liegt die Mautstation Nord für die Rossfeldstraße. Unser Womo kostet wie ein Pkw 9,50 €. Schnell gewinnt die Strecke an Höhe und nach nur 10 Minuten haben wir den Scheitelpunkt erreicht, denn die Strecke ist insgesamt nur 15,4 km lang. Hier gibt es viele Parkplätze am Straßenrand und auch wir stellen Schorschi ab. Ein Panoramarundeweg (700 m lang und einfach zu begehen) bietet tolle Ausblicke. Wir befinden uns hier am südöstlichsten Zipfel Deutschlands und genau an der Grenze zu Österreich. Richtung Osten schaut man auf das Dachsteingebirge, Richtung Norden nach Salzburg. Im Südwesten kann man das unter Hitler erbaute Kehlsteinhaus sehen, auch als Eagles Nest bezeichnet. Heute ist es Gasthaus und kann u.a. über einen 124 Meter hohen Aufzug erreicht werden, den Hitler bauen ließ. Die Straße dort hinauf darf nur von autorisierten Bussen befahren werden, die für die extrem steile Strecke mit bis zu 24 % Steigung speziell ausgerüstet sind.

Die Abfahrt zur Mautstation Süd liegt trotz Mittagszeit im Schatten und bietet nicht mehr so viele Ausblicke wie bei der Auffahrt ab Mautstation Nord.

Infos zur Rossfeld Panoramastraße: www.rossfeldpanoramastrasse.de

Königssee

Natürlich müssen wir noch zum offiziellen Endpunkt der deutschen Alpenstraße in Schönau am Königssee fahren. Parken kann man mit Womo nur auf dem P2 – alle anderen Großparkplätze sind reserviert für Pkw’s. Allerdings stehen auf dem P2 auch jede Menge Autos. Den Grund erfahren wir, als wir zum See laufen. Großes Herbstfest mit Bierzelt und Kirmes, aufgebaut auf einem der Parkplätze, so dass heute am Feiertag bei dem schönen Wetter der Parkraum wirklich sehr knapp wird. Da haben wir Glück, dass wir die letzte Lücke auf dem P2 erwischt haben. 25 € kostet hier die Übernachtung – einzige Alternative ist ein 8-Stunden-Ticket für 10 €, das wir dann wohl wählen müssen.

Stellplatz Königssee: Königsseer Fußweg 81, 25 €/24 Std, 10€/8 Std.

Am Königssee, der nur ein paar Minuten vom P2 entfernt ist, tobt heute der Bär!!! Die Schiffstouren zur Wallfahrtskirche St. Bartholomä sind ausverkauft. Hunde müssen Maulkorb an Bord tragen, so dass das für uns sowieso nicht in Frage käme. Stattdessen bummeln wir mit der Touristenmasse zum Malerwinkel, einem Aussichtspunkt, von dem man angeblich die Kirche sehen kann. Dort muss ich Schlange stehen, um für euch ein paar Bilder zu machen – einfach unglaublich! Die Kirche liegt im Dunst und ist nur mit Tele zu erkennen, aber wir waren wenigstens da – abgehakt. Noch schnell eine Aufnahme vor dem offiziellen Ende-Schild der deutschen Alpenstraße und dann nichts wie weg, zurück zum bekannten Schlafplatz in Ramsau.

Obersalzberg – Dokumentationszentrum Nationalsozialismus

Wenn man in der Berchtesgadener Region ist, kommt man an dieser dunklen Zeit der deutschen Geschichte kaum herum. Hitler hatte hier ein Führersperrgebiet einrichten lassen, besaß selbst ein Landhaus und traf sich am Obersalzberg mit seinem engeren Dunstkreis. In diesem recht neuen Doku-Zentrum ist die Zeit eindrücklich dargestellt. Der Eintritt ist absolut moderat (3€, Stand 2025) und wir erfahren eine Menge. Alles ist in Textform und Fotomaterial dargestellt und man muss viel lesen, wenn man kein Freund von Audioguides ist, die es am Eingang gibt. Nach 90 Minuten sind wir ziemlich platt und erlösen Sunny vom Alleinsein im Camper. Die Parkgebühren am Doku-Zentrum sind übrigens sehr lobenswert. Wohnmobile zahlen genauso viel wie Pkw’s (5€ für ein Tagesticket – Übernachten verboten). Eine ganz neue Erfahrung entlang der Deutschen Alpenstraße für uns. Neben dem Parkplatz befindet sich auch die Bushaltestelle für die Abfahrt zum Kehlsteinhaus. Tickets hierfür kosten 31,90 € und beinhalten die Busfahrt, den Aufzug zum Kehlsteinhaus und den Eintritt ins Doku-Zentrum.

Infos zum Doku-Zentrum: www.obersalzberg.de

Das war’s für uns – nach 6 Tagen beginnt unsere Heimreise. Auf der Autobahn Richtung München erwischt uns noch ein kräftiges Unwetter mit Starkregen und wir sind mal wieder froh, dass während unserer knappen Woche nur ein kompletter Regentag dabei war.

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Website zur Deutschen Alpenstraße: www.deutsche-alpenstrasse.de

Start am Bodensee

Am späten Nachmittag sind wir noch nach Lindau am Bodensee gefahren, dem offiziellen Startpunkt der Alpenstraße. Natürlich möchten wir kurz über die Insel mit der Altstadt bummeln, aber es ist gar nicht so einfach, einen Parkplatz für Schorschi zu finden. Überall Womo-Verbotsschilder, auch wenn jetzt am Abend eigentlich genug Platz wäre. Nach 20 Minuten haben wir „die Faxen dicke“ und fahren einfach auf den direkt an der Inselbrücke liegenden Großparkplatz, auf dem auch schon 4 andere Wohnmobile stehen. Wir zahlen für 2 Stunden und hoffen, dass heute keine Kontrollen mehr erfolgen, aber wir hätten keine Lust, nur für einen winzigen Spaziergang den 3 km entfernten Stellplatz anzusteuern und für die ganze Nacht zu zahlen. Die Sonne ist schon untergegangen, als wir am Hafen ankommen. Die Abendstimmung ist sehr schön – die Stadt wie ausgestorben, obwohl es Samstag ist und man zumindest Restaurantbesucher erwarten würde. Nach 1 Stunde sind wir schon wieder zurück beim Camper und fahren zur Übernachtung in ein Lindauer Gewerbegebiet.

Oberjochstraße

Der Himmel ist heute trüb und so geht es ohne Halt bis zum Großen Alpsee. Hier gibt es einen Aussichtspunkt, aber ohne Sonne ist alles nur halb so schön. Also heißt es sofort weiter auf die Oberjochstraße, angeblich die kurvigste Straße Deutschlands. Gleich zu Beginn warnt ein Schild vor der 6 km langen „gefährlichen“ Strecke, aber damit sind wohl nur die Mottoradfahrer gemeint, die hier manchmal in hohem Tempo durch die Kurven rasen. Für Pkw’s und Camper ist das alles gar kein Problem – auch die Steigung ist harmlos. 

Am Aussichtspunkt Kanzel kann man wegen der hohen Bäume die Kurven nur erahnen. Zum Glück haben wir die Drohne, die uns von oben die gerade zurückgelegte Strecke zeigt. Nebenan gibt es eine steile Felswand, in der wir eine Weile Kletterer bei ihrem Sport beobachten. Per Zufall entdecke ich auf Google Maps einen besonderen Punkt, der nicht weit von der Hauptroute entfernt liegt. Wir biegen in Oberjoch rechts ab auf die B308 Richtung Reutte/Tirol und nach knapp 2 km kommt auf der rechten Seite ein Parkplatz. Hier befindet sich ein großer Stein mit verschiedenen Inschriften. Unter anderem soll das hier der höchste Punkt im deutschen Bundesstraßennetz sein – stimmt aber nicht, denn der Feldbergpass auf der B317 im Schwarzwald ist mit 1.231 Metern höher. Na ja, der Stein ist wohl schon älter :-). 

Nun ist es nicht mehr weit bis zu unserem 1. Übernachtungsplatz im Allgäu beim Gasthof Wiesele in Pfronten-Weißbach. 16 € kostet die Übernachtung, Frischwasser und Strom extra, Grau- und Schwarzwasser inclusive. Das Restaurant hat heute Abend genug Platz und so gönnen wir uns ein erstes bayerisches Essen – Almschnitzel und Zwiebelrostbraten, letzter leider mit Zwiebeln in Sauce und nicht schön knusprig. Schlafen können wir hier auf dem Platz aber perfekt. 

Stellplatz Pfronten-Weißbach: www.wohnmobilstellplatz-pfronten.de (16 €/Nacht)

Königsschlösser

Wenn man schon bei Füssen vorbei kommt, gehört ein Stop an den Königsschlössern zum MUSS. Mit Sunny können wir keine Führung ins Innere machen, aber von außen wollen wir mal wieder einen Blick drauf werfen. Die Großparkplätze sind wie immer voll belegt und so steuern wir die Schlossbrauerei in Schwangau an. Auch hier prangt eine Höhenbegrenzung von 2,20, aber nicht durch einen Balken gesichert und daher stellen wir uns zu den anderen 2 Womos, die hier schon stehen. Unverständlich, dass nicht wenigstens für ein paar Camper Plätze ausgewiesen sind, denn in der Brauerei befindet sich auch die Touristinfo und die wollen vielleicht auch mal Leute mit Womo aufsuchen. Adriano organisiert Getränke, die wir im Biergarten draußen genießen, denn von hier haben wir direkten Blick auf das Schloss Neuschwanstein. 

Die Wolken direkt über dem Schloss halten sich hartnäckig und ich muss mich mit ein paar Aufnahmen ohne schönes Licht begnügen. Wir wollen noch etwas spazieren gehen und fahren zum kostenlosen Wanderparkplatz am Schwansee. Läuft man zur Westseite des Sees, kann man beide Schlösser – Neuschwanstein und Hohenschwangau sehen. Das Erste spiegelt sich sogar in der glatten Wasseroberfläche und wir absolvieren eine komplette Seeumrundung (3,5 km in ca. 1 Stunde). 

Wanderparkplatz Schwansee: Alterschrofen, Parkstraße (kostenlos) Koordinaten 47.56228221945778, 10.726075976864713

Oberammergau

Es ist noch nicht zu spät und so passt noch ein Besuch des Ortes ins Programm. Hier waren wir noch nie und kennen daher nicht die Lüftlmalerei, für die Oberammergau bekannt ist. Ein paar Häuser sind mit den bunten Bildern schön verziert, ich hätte aber mehr erwartet. Der Gasthof Post sieht einladend aus und schon landen wir wieder in einer Gaststube und bestellen – diesmal beide Wiener Schnitzel, das hervorragend schmeckt. Plan ist, in Garmisch-Patenkirchen an der Skischanze auf dem offiziellen Stellplatz für 5 € zu übernachten. Als wir dort recht spät ankommen, ist alles hoffnungslos überfüllt. Wir müssen also weitersuchen und landen am Walchensee. Direkt an der deutschen Alpenstraße gibt es dort zur Gemeinde Jachenau gehörend einen Nachtparkplatz – 15 € bis zum Folgetag 11 Uhr. Es beginnt zu regnen und die Aussichten für den nächsten Tag sind miserabel. 

Nachtparkplatz Walchensee: Einsiedl Mautstraße, 82432 Jachenau (15 €/Nacht) Koordinaten 47.569301965813445, 11.30360376137676

Kloster Benediktbeuern

Auch direkt auf unserer Strecke liegt das ehemalige Benediktinerkloster, das heute eine Niederlassung der Salesianer Don Boscos ist, eine römisch-katholische Ordensgemeinschaft, die vom italienischen Priester Giovanni Bosco gegründet wurde und sich hauptsächlich der Jugendarbeit widmet. Als ich im Netzt schaue, wann Führungen stattfinden, erfahre ich folgendes.

Das schwere Unwetter im August 2023

Am 26. August 2023 verwüstete ein schweres Hagelunwetter innerhalb von 10 Minuten einige Gebiete im Süden Bayerns. Auch das Kloster Benediktbeuern trug schwere Schäden davon. Kein Gebäude blieb unversehrt – die Hälfte aller Dächer und über 5.000 Fenster wurden zerstört – das tagelang eindringende Wasser machte fast jeden Raum unbewohnbar. Es wird noch Jahre dauern, bis alles wieder aufgebaut und saniert ist. Eine riesige Hilfe waren die jungen Leute, die hier im Kloster im Aktionszentrum des Don Bosco-Ordens ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren. 

Offizielles Video zum Hagelunwetter: youtu.be/hWpin54VpSA?si=idjKDTdcqFP-MtBW

Führungen finden statt, außerhalb der Monate Juli/August aber nur an bestimmten Tagen. Zur Zeit ist wegen der Gebäudeschäden nur ein Bruchteil der sonst besuchten Räume zugänglich. Tickets kann man spontan im Klosterladen für 4,50 € kaufen, allerdings freut man sich über eine vorherige telefonische Anmeldung. Leider ist auch der wunderschöne innen liegende Kreuzgang nur zu einem kleinen Teil fürs Publikum begehbar. Wir beschließen trotzdem, an der Führung teilzunehmen, alleine schon, um den Aufbau zu unterstützen. Der sympathische ehrenamtliche Referent zeigt uns 2 Räume und erzählt uns in einer guten Stunde viel über die Geschichte des Gebäudes. Den Innenraum der Kirche, die wegen Einsturzgefahr immer noch gesperrt ist, sehen wir nur auf dem Monitor im Hintergrund, auf dem eine Präsentation läuft. 

Als wir das Gebäude verlassen, schüttet es und wir rennen zum Schorschi zurück. Es wartet ein Zwetschgendatschi mit Sahne auf uns, bevor wir unser Tagesziel ansteuern, den Tegernsee, ebenfalls Station der deutschen Alpenstraße.  Zum krönenden Abschluss des Tages gönnen wir uns in einem unserer Lieblingsgasthäuser, dem Tegernseer Bräustüberl, ein Grillfleisch und ein Grillhendl – so lecker!!!

Schlafplatz Tegernsee: Klosterwachtstraße 5, Tegernsee (10€ von 19 bis 8 Uhr, tagsüber 1. Stunde kostenlos, danach 2€/Stunde oder 8€/Tag)

Fazit 1. Teil

3 Tage sind wir nun auf der deutschen Alpenstraße unterwegs und haben nach 300 km fast zwei Drittel der Strecke geschafft. Das Wetter war bisher eher durchwachsen und die Bergsicht nahezu gleich Null, aber Besserung ist in Sicht. Ob sich unser Wunsch erfüllt und wir die geplante Panoramastraße wirklich bei Kaiserwetter fahren können, das lest ihr im nächsten Blog.

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1. Weinregion

An erster Stelle steht – wie kann es anders sein – das südliche Hügelland mit seinen unzähligen Weinbergen und Haselnussplantagen. Allein fürs Auge bietet dieser Landstrich schon so viel und dazu kommt dann noch der unheimlich gute Wein. Hier sollte man sich mindestens 4-5 Tage Zeit nehmen und durch einige der vielen Weindörfer bummeln, in denen man anhand der Geschäfte und Bars schon sieht, worum es geht. Uns haben besonders gut Monforte d’Alba und Neive gefallen, die überschaubar sind und eine gemütliche Atmosphäre ausstrahlen. 

Unvergesslich wird für uns eine Weinprobe im Weingut Tenuta San Mauro bleiben. Der Winzer Mauro war so gastfreundlich und großzügig – 2 Stunden hat er sich für uns Zeit genommen und uns vor der Verkostung auch noch seine Weinkeller gezeigt. Ein ganz besonderes Erlebnis in italienischer Sprache, aber unter Umständen schöner als ein Besuch auf den großen Weingütern, die dafür 20 bis 30 € verlangen. Hier werden dann 4-5 Weine kredenzt und der Preis für die Weinprobe wird verrechnet, wenn man genügend Wein kauft.

2. Sehenswerte Städte im südlichen Piemont

Neben den kleineren Weinorten gibt es natürlich auch größere Städte im südlichen Piemont, von denen wir 4 in besonders guter Erinnerung behalten werden. 

Alba und Asti

Die inmitten der Weinregion gelegenen Orte Alba und Asti bestechen durch ihre mittelalterlich geprägten Altstädte mit Stadttürmen und Palästen. Zahlreiche Restaurants  lassen keine Wünsche offen und es gibt im Jahresverlauf einige Feste, die viele Besucher anlocken. Das größte ist sicherlich der Palio d‘Asti Anfang September, ein Pferderennen inmitten der Altstadt mit 750-jähriger Tradition. Wer Trubel sucht, für den ist das sicher ein lohnendes Ziel – wir waren froh, dass wir eine Woche zu spät da waren. 

Casale Monferrato

Etwas weniger touristisch geht es in Casale Monferrato zu, nur 40 km von Asti entfernt. Auch hier schlendert man an alten Stadthäusern vorbei zum außergewöhnlichen Duomo di  Sant‘Evasio. Allein die rot-weiße Fassade ist schon sehenswert, aber richtig ins Staunen kommt man erst im Inneren der Kirche. Das blaue Deckengewölbe mit goldenen Sternen ist einzigartig – ich habe so etwas noch nie in einer Kirche gesehen.  Man sollte schauen, dass man in jedem Fall die Zeit erwischt, in der die großen Strahler eingeschaltet sind – während und kurz nach einer Messe ist das in jedem Fall so. 

Cuneo

Eine Überraschung war für uns die große Stadt Cuneo im äußersten Süden des Piemont. Den Namen hatten wir vorher noch nie gehört, aber ein Besuch lohnt in jedem Fall. Ähnlich wie in Turin gibt es in der Altstadt entlang der Patrizierhäuser endlose Arkadengänge, die bei Regen oder Hitze Schutz bieten. Für uns war das eine tolle Alternative, denn das Großstadtleben Turins haben wir mit Rücksicht auf Sunny ausgelassen. Und wer mal die hervorragende italienische Küche genießen möchte, hat die Qual der Wahl unter unzähligen Restaurants.

3. Cottische Alpen

Auch wenn man beim Piemont hauptsächlich an Weinberge denkt, so gibt es doch noch vollkommen andere Landschaften. Wir haben einen Abstecher in die Cottischen Alpen gemacht, die an der Grenze zu Frankreich liegen in unmittelbarer Nähe zur französischen Route des Grandes Alpes. Wer also mal auf den höchsten Alpenpass, den Col de l’Iseran fahren möchte, kann auch das gut als Tagesausflug einbauen. Wir waren ja gerade erst auf der Route des Grandes Alpes unterwegs und daher sind wir auf der italienischen Seite der Alpen geblieben.

Hier werden uns 2 Dinge besonders in Erinnerung bleiben – zum einen die größte Festungsanlage Europas in Fenestrelle und zum anderen das Bergdorf Usseaux. Es zählt zu den schönsten Bergdörfern Italiens und hat diesen Titel wahrlich verdient. Es macht einen Riesenspaß, durch die engen Gassen mit den gepflegten alten Steinhäuser zu schlendern. An vielen dieser Häuser findet man Murales – das sind Wandmalereien – aber auch Briefkästen und Metalltüren der Gas- und Stromzähler sind kunstvoll verziert.  Von Usseaux aus ist es gerade mal 1 Stunde ins Susatal, in dem man die Stadt Susa mit über 2000 Jahre alten römischen Überresten anschauen kann oder das hoch über dem Tal thronende Kloster San Michele. 

4. Reisfelder rund um Vercelli

Wenig bekannt ist, dass sich im Piemont Europas größte Anbaufläche für Reis befindet. Statt Autobahn kann man eine Fahrt durch die endlos scheinenden Reisfelder rund um die Stadt Vercelli einplanen. Das sollte man im Herbst machen so wie wir, denn dann leuchten die erntereifen Felder goldgelb und es plagen einen nicht mehr so viele Mücken wie im Frühjahr und Sommer, wenn die Flächen mit Wasser überschwemmt werden. Ein Besuch in einem der Landgüter mit Risotto-Einkauf vor Ort rundet das Ganze dann noch ab.

5. Die Seen im Norden

Der Lago Maggiore, dessen südwestlicher Teil zum Piemont gehört, ist vermutlich jedem ein Begriff und immer eine Reise wert. Weniger bekannt ist der westlicher gelegene Ortasee – sehr viel kleiner, aber nicht weniger schön. Ein Bummel durchs autofreie Orta San Guilio mit einem Besuch der Klosterinsel empfiehlt sich vor allem in der Nebensaison, wenn es etwas ruhiger zugeht. Die Landzunge, auf der der Ort liegt, kann in ca. 1 Stunde umrundet werden und bietet immer wieder schöne Ausblicke auf den See.

Tipps

Stellplätze findet man immer irgendwie, meist sogar kostenlos, aber oft nur für wenig Fahrzeuge. Die Ausstattung lässt manchmal zu wünschen übrig und erinnert an vergangene Zeiten. Waschsalons gibt es kaum – wir haben über P4N nur einen im äußersten Süden in der Stadt Cuneo ausfindig machen können – woanders müsste man tatsächlich auf einen Campingplatz.

Fürs Internet haben wir uns gleich zu Beginn eine italienische SIM-Karte gekauft – gibt es in Geschäften, in denen Handys verkauft werden und zu Preisen, von denen man in vielen Ländern nur träumen kann.

Was ist die beste Reisezeit? Den Hochsommer sollte man wegen der Temperaturen meiden. Selbst Mitte September kletterten die Temperaturen bei uns noch auf über 30 Grad und brachten uns ins Schwitzen. Wir fanden den Frühherbst besonders schön, wenn die dicken Trauben in den Weinbergen hängen und die Weinlese beginnt.

Zur Orientierung hatten wir wieder ein Tourset vom ADAC dabei – das reicht zusammen mit den Infos aus dem Internet absolut aus.

Fazit

Wir waren überrascht, wie vielfältig die Landschaften im Piemont sind. Berge und Wasser, dazu Kultur, gute Küche und guter Wein – quasi alles, was das Tourenherz begehrt und absolut eine Alternative zur viel besuchten Toscana.

Hoffentlich hat euch die geballte Ladung an Infos gefallen. Alle Details findet ihr in den 4 Folgen unserer Piemont-Staffel. Arrivederci!

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Reisanbau in der Lomellina 18.09.25

Die Gegend rund um Vercelli ist geprägt durch intensiven Reisanbau und kaum jemand weiß, dass Norditalien der größte Reisproduzent Europas ist. Die Felder werden im Frühjahr mit Wasser des Po geflutet, entwickeln dann die typische grüne Farbe und verfärben sich vor der Erntezeit in ein warmes goldgelb. Wenige Wochen vor der Ernte werden die Schleusen der Bewässerungskanäle geschlossen, damit der Boden austrocknet und die schweren Mähdrescher darüber fahren können. Wir sind nun gerade zu Beginn der Erntezeit hier und können die Arbeiten beobachten.

Wenn ihr ganz genau wissen wollt, wie das mit der Reisproduktion so abläuft, dann empfehle ich euch die Lach-und Sachgeschichte mit der Maus über Reisanbau in Norditalien – einfach immer wieder schön und auch für uns Erwachsene so lehrreich. Hier ist der Link zur WDR-Mediathek: https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-sachgeschichte—reis-100.html

Bei unserer Fahrt durch die riesigen Reisfelder fallen uns immer wieder total verfallene und unbewohnbare Landgüter auf und wir fragen uns, warum das so ist. Das Internet ist schlau – dort heißt es, dass früher mehrere hundert Erntehelfer auf einem Landgut lebten, das wie eine kleine Stadt angelegt war, oft mit Schule und Kirche. Heute benötigt man nur noch wenige helfende Hände, da die meiste Arbeit von Maschinen erledigt wird und daher werden die Gebäude nicht mehr benötigt. Man reißt sie aber auch nicht ab, sondern überlässt sie einfach dem natürlichen Verfall.

Landgut Veneria

Das Landgut Veneria liegt vor den Toren der Stadt Vercelli und ist mit 800 ha einer der größten Reisproduzenten Europas. Es werden verschiedene Reissorten angebaut – bekannt sind vor allem die für Risotto besonders gut geeigneten Carnaroli und Vialone. Auf dem Landgut finden alle Verarbeitungsschritte statt, von der Trocknung übers Entspelzen bis zu Verpackung und Vertrieb. Wir brauchen etwas, bis wir den Werksverkauf gefunden haben. Neben der Theke hängt ein altes Filmplakat – 1949 wurde hier ein Krimi gedreht, der sogar für den Oscar nominiert wurde. Ein Bild zeigt eine Szene daraus. Luisa, die Mitarbeiterin, die uns im Werksverkauf empfängt, war in ihrer Jugend Aupair in Frankfurt und kann uns auf Deutsch vieles erklären – Klasse!!!

Wir kaufen 2 kg unterschiedlicher Reissorten und bekommen als Geschenk obendrauf noch ein kleines Rezeptbüchlein mit Tipps zum Kochen mit Reis.

Camping am Ortasee 19.09. bis 21.09.25

Der Ortasee im Westen des Lago Maggiore liegt wunderschön zwischen sanften Bergen und wir genießen den 1. Abend in Pella, in dem man zwischen 20 und 8 Uhr kostenlos mit dem Womo stehen kann. Ganz in der Nähe des Stellplatzes lädt uns eine Bar zu einem Aperitif ein und wir sind froh, dass die Hitze des Tages (draußen waren es im Schatten 27 Grad) vorbei ist.

Am nächsten Tag machen wir uns auf die Suche nach einem Campingplatz, damit wir die letzten 2 heißen Tage die Möglichkeit zum Schwimmen haben. Aber mehrere Plätze, die wir anfahren, sind voll, was wohl daran liegt, dass heute Freitag ist und viele das schöne Wochenende zu einem letzten Ausflug vor dem Herbst nutzen. Wir ergattern einen der letzten 3 Parklücken beim Camping Orta, allerdings nicht schön am See, sondern im hinteren Bereich 100 Meter vom Wasser entfernt und ohne Ausblick. Mir kommt es vor wie in einem Hinterhof – die Campingfahrzeuge stehen dicht an dicht und genau bei uns gibt es nachmittags keinen Schatten vor dem Van. Die Hitze ist schier unerträglich und so wollen wir nur noch eins – SCHWIMMEN! Dazu müssen wir aber erst durch einen Tunnel, um die Hauptstraße am Ostufer zu unterqueren, die übrigens sehr stark befahren ist und einen Höllenlärm macht (hoffentlich ist das nachts besser). Das Wasser ist aber herrlich und wir würden gerne weiter unsere Runden ziehen, aber Sunny können wir nicht so lange alleine lassen, schon gar nicht in der Hitze bei verschlossenen Türen.

Wir sitzen also kurz danach wieder vor dem Camper und wandern mit unseren Stühlen auf der Suche nach Schatten hin und her. Bei Sonnenuntergang kommen zu allem Überfluss auch noch jede Menge Mücken und so verziehen wir uns relativ früh in Schorschi.

Orta San Giulio

Heute sind wir ganz früh unterwegs, denn wir möchten vor der großen Mittagshitze den Ort erkunden. Vom Campingplatz aus gilt es aber zuerst, 1 km an der Hauptstraße zum Ortseingang zu laufen. Dann wird es richtig schön. Nach einem kurzen steilen Abstieg führt ein Uferweg um die ganze Landzunge herum. Die meisten laufen maximal bis zur sehenswerten Altstadt  – auf 3/4 der Strecke sind wir daher nahezu alleine unterwegs. Eine Runde ist knapp 4 km lang, dauert je nach Tempo ungefähr eine Stunde und bietet je nach Sonnenstand Schatten. Auf dem Hügel der Halbinsel hätten wir uns noch den Sacro Monte d’Orta, den Kalvarienberg mit 20 Kapellen anschauen oder von der Piazza Motta aus mit einem Boot zur gegenüberliegenden Klosterinsel fahren können, aber dazu wird es nun einfach zu heiß. Vor uns liegt ja noch der anstrengende und nun in voller Sonne liegende Gehweg an der Hauptstraße, zurück zum Campingplatz. Hier erwartet uns wieder ein erfrischendes Bad im See, aber leider auch eine Hochzeitsfeier im benachbarten Restaurant mit lauter Außenmusik. Es wird wohl wieder nichts mit einem entspannten Nachmittag am Camper.

Über den Monte Mottarone zum Lago Maggiore 21.09.25

Wir verlassen den Campingplatz sehr gerne und möchten auf unserem Weg zum Lago Maggiore noch auf den Berg Mottarone hinauf, der genau zwischen den beiden Seen liegt. Die Strecke vom Ortasee aus ist 38 km lang und kostenlos – von Stresa am Lago Maggiore gibt es eine Mautstraße (10 €), die wir für den Rückweg im Auge haben. Der Himmel ist bedeckt und es ist schwülwarm – die Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Leider haben wir Pech, denn der Gipfel ist in dichte Nebelwolken gehüllt und die Sicht ist gleich Null. So geht es direkt runter zum „großen See“ nach Stresa, aber auch da haben wir kein Glück. Heute am Sonntag ist gefühlt jeder Italiener hier und will im Restaurant Mittag essen – alle Parkplätze sind hoffnungslos überfüllt. Wir fahren bis zum Stellplatz nach Verbania und bekommen dort tatsächlich noch eine Lücke. Ob wir hier über Nacht bleiben werden? Es gibt keinerlei Schatten auf dem Asphalt und man steht dicht an dicht (1 Meter Abstand zwischen den Fahrzeugen). Wir bummeln in größter Hitze zum See an die Uferpromenade, naschen ein Eis und beschließen weiter zu fahren, denn das einzige Restaurant in Stellplatznähe hat heute Ruhetag und wir würden gerne an unserem letzten Abend im Piemont nochmal auswärts essen gehen.

Cannobio

Der letzte piemontesische Ort vor der Schweizer Grenze ist erreicht und wir versuchen hier unser Glück mit einem Restaurant. Ein Parkplatz ist schnell gefunden, aber die favorisierte Trattoria ist ausgebucht und so wird es ein nicht ganz so gutes Restaurant am See, dafür mit Aussicht. Während wir essen (zum Glück unter einem großen Schirm), beginnt es zu regnen und ein schweres Gewitter zieht auf. Eine kleine Regenpause nutzen wir, um zum Camper zurück zu laufen und einen uns bekannten Stellplatz in Locarno (Schweiz) anzufahren.

Ende unserer Piemont-Tour

Der große Wetterumschwung ist tatsächlich wie angekündigt gekommen – die ganze Nacht hat es heftig geregnet und gewittert. Die Flüsse sind randvoll und die Berge „weinen“ aus jeder Pore. In den nächsten Tagen wird es in Norditalien Überschwemmungen geben und wir sind froh, dass wir 14 Tage lang das Piemont von seiner besten Seite entdecken konnten. Wir mussten uns zwar etwas beeilen und haben nicht für alles Zeit gehabt, aber im Großen und Ganzen waren wir in jedem der unterschiedlichen Landstriche unterwegs – im Hügelland mit seinen Weinbergen, in den Cottischen Alpen, in den Reisfeldern der Lomellina und bei den beiden Seen.

Der Beitrag Roadtrip Piemont #4 | Zwischen Po und Ortasee erschien zuerst auf van2gether.

Fenestrelle

Mitten im Valle Quisone liegt dieser Ort, über dem die größte Festungsanlage Europas thront. Sie belegt nach der chinesischen Mauer Platz 2 der weltweit größten Mauerwerke, zieht sich über 3 km den Bergrücken hinauf, überwindet dabei 635 Höhenmeter und beherbergt eine 2 km lange innen liegende Treppe mit 4.000 Stufen. Gedacht war sie als Verteidigungsanlage gegen die Franzosen, viele Kämpfe fanden hier allerdings nicht statt und so wurde sie viele Jahre vor allem als Gefängnis genutzt. Seit 1990 wird die Anlage restauriert und ist in Teilen für die Öffentlichkeit zugänglich. Wir sind zu spät für eine Führung, die sowieso viel zu lange dauern würde und für mich keinen Sinn macht, denn sie findet nur in italienischer Sprache statt. Das Tor ist aber offen und ich wage mich mit Sunny in den Innenhof. Irgendwie ist alles aber ziemlich düster und furchteinflößend – zudem habe ich Bedenken, dass plötzlich das Tor abgeschlossen wird und ich nicht mehr rauskomme. Also lieber schnell zurück zum Camper!

Weil direkt über der Festung Flugverbotszone ist, schickt Adriano die Drohne am nächsten Tag vom Ort aus in die Luft und kann zumindest einen Teil filmen. Wegen der begrenzten maximalen Flughöhe von 120 Metern kommt er aber natürlich nicht bis ganz nach oben (650 Meter über dem Ort).

Usseaux

Kurz hinter Fenestrelle liegt das Bergdorf Usseaux, eines der schönsten Italiens. Natürlich stoppen wir, denn wir fahren praktisch direkt dran vorbei. Von weitem sieht es unscheinbar aus, aber als wir durch die ersten Gassen schlendern, sind wir begeistert. Alte Bausubstanz, die liebevoll restauriert wurde, aber nicht „übersaniert“ erscheint. Auf „Hochglanz“ wurde verzichtet und das macht den großen Charme aus. Und quasi an jedem Haus gibt es eine Malerei zu bestaunen, entweder ist der Briefkasten verziert oder eine kleine Hausecke, und sogar die tristen Metalltüren der Strom- bzw. Gaszähler verzaubern mit herrlichen Kunstwerken. Aus unseren geplanten 15 Minuten werden fast 2 Stunden und zum Abschluss sprechen wir sogar noch mit einer Künstlerin, die gerade eins ihrer Werke aufhübscht. Was für ein toller Abstecher!!!

Colle di Sestriere

Wir sehen auf der Karte, dass wir kurz vor der französische Grenze über den Colle di Sestriere ins Susatal und somit zurück nach Osten fahren können. Es geht auf 2.035 Meter hoch und einen Pass hatten wir schon seit 9 Tagen nicht mehr – die Entscheidung fällt also schnell. Pass kann man das aber eigentlich nicht nennen. Die Strecke ist sehr gut ausgebaut, was sicher an der weltweit bekannten Skiregion rund um Sestriere liegt. Hier haben schon unzählige Weltcupskirennen stattgefunden und auch die Olympischen Spiele im Jahr 2006 waren zu Gast. Dies führte wie überall zu einem rasanten Ausbau der Hotelkapazitäten und alleine entlang dieser Hauptstraße gibt es viele dieser „Bettenburgen“. Allerdings haben wir schon weitaus Schlimmeres gesehen – hier hat man zumindest teilweise versucht, die Häuser etwas hübscher zu gestalten – weg von dem quadratisch, praktisch, gut. Das Skigebiet ist mit 400 Kilometern Pisten eines der größten Italiens und gilt als schneesicher, da die Liftanlagen bis auf 2.800 Meter hinauf führen. 

Susa und das gleichnamige Tal

Eine gute Stunde später erreichen wir Susa, ein etwas größerer Ort mit einem kostenlosen städtischen Stellplatz, der allerdings belegt ist. Aber nebendran auf dem riesigen Parkplatz sind genügend Lücken und so beschließen wir, heute hier zu übernachten.

In Susa sollte man in jedem Fall durch den historischen Ortskern bummeln, denn hier findet man neben einem kleinen Amphitheater und einem Aquädukt den Augustusbogen, der im Jahr 9 v. Chr. zu Ehren des Kaisers erbaut wurde. Der Marmorbogen ist sehr gut erhalten und zählt zu den Schönsten in ganz Norditalien. Auf dem Rückweg zieht es uns in ein Restaurant, das auf der Karte mit einem piemontesischen Menü für 25 € wirbt (incl. Hauswein). Das hört sich gut an und wenig später steht schon die Vorspeise, Vitello Tonnato, vor uns – sehr lecker. Die weiteren 3 Gänge erwähne ich nur kurz, denn diese sind kein Hochgenuss. Der 2. Gang, Agnolotti, entpuppt sich als in brauner Sauce ertränkte Ravioli, beim 3. Gang schwimmt das Fleisch ebenfalls in brauner Flüssigkeit und sogar das Dessert ist mit brauner Sauce verziert. Fazit: Bis auf die Vorspeise war alles nur mäßig und eben viel zu viel braun – ich habe einiges zurück gehen lassen – aber der Hauswein war Spitze! Immerhin!!!

Sacra di San Michele

Heute geht es für uns trotz der Hitze wieder zurück in die Ebene. In 4 Tagen soll es mit dem schönen Wetter vorbei sein und wir möchten auch noch den Norden des Piemont entdecken. Also Augen zu und durch – ab in die Poebene. Vorher liegt aber noch ein besonderes Ziel auf dem Weg, das wir uns zumindest aus der Ferne anschauen möchten. Es geht zum Sacra di San Michele, einem alten Benediktinerkloster, das imposant auf einem Felsen 500 Meter über dem Susatal liegt. Eigentlich ist es nicht weit, aber auf der schmalen kurvigen Straße kommen wir nur langsam voran. 

Das Kloster wurde vom 10. bis 13. Jahrhundert erbaut und diente Umberto Ecco als Vorlage für seinen Roman ‚Im Namen der Rose‘. Es kann besichtigt werden, aber ihr ahnt es schon – nicht mit Hund und deshalb bleibt es für uns bei der Ansicht aus der Ferne. Die ist sowieso das Beste an dem Ganzen, denn wir haben gelesen, dass es innen relativ verfallen ist. Wir sind zwar noch an dem Besucherparkplatz vorbei gefahren, der war aber komplett überfüllt und wir hätten Schorschi gar nicht abstellen können. 

Casale Monferrato

Wir lassen die Berge hinter uns und müssen tatsächlich sofort wieder die Klimaanlage einschalten. Unser nächstes Ziel liegt im Osten von Turin, das wir diesmal nördlich umfahren. Unsere Runde durch die Cottischen Alpen war 300 km lang  – wir haben 2 Tage dafür gebraucht.

Nun geht es in die Stadt Casale Monferrato, gar nicht so weit von Asti entfernt und guter Ausgangspunkt für unsere letzten Erkundungen im Piemont. Sie markiert das nördliche Ende der piemontesischen Weinregion und gilt als Wiege des dortigen Weinanbaus. 

Nach einem leckeren Eis im Zentrum steuern wir den Duomo di Sant’Evasio an, der sich schon von außen durch seine rot-weiße Fassade von anderen abhebt. Hinter der ersten Tür bin ich erstaunt, denn so etwas habe ich noch nie gesehen – vor dem eigentlichen Kirchenraum befindet sich eine riesige Vorhalle, ein sogenanntes Narthex, das für die Gegend und christliche Kirchen überhaupt nicht üblich ist. Man vermutet die Ursprünge bei den Tempelrittern, die in einem Vorort  der Stadt eines ihrer Hauptquartiere hatten. Betritt man dann den Kirchenraum, ist man überwältigt vom Farbenspiel. Das Deckengewölbe ist blau angestrichen und mit goldenen Sternchen verziert, so dass man meint, dass man unter dem Nachthimmel durchläuft. Auch die tragenden Säulen sind wieder aus zweifarbigem Stein und so ergibt sich eine außergewöhnliche Optik.

Wir haben unheimliches Glück, denn wir sind kurz nach der Abendmesse in die Kirche reingegangen. Alles ist hell beleuchtet und der blaue Sternenhimmel strahlt in diesen schönen Farben. Genau in dem Moment, in dem wir raus gehen, wird die Beleuchtung ausgeschaltet und die schöne Stimmung ist dahin. Ob das außerhalb von Gottesdiensten immer so ist, wissen wir nicht, aber wenn ihr mal hier seid versucht, den Innenraum mit voller Beleuchtung zu erleben. Casale Monferrato – gut, dass wir hier noch angehalten haben. 

Jetzt geht’s zum Schlafen auf einen Parkplatz in der Stadt und ab morgen machen wir den Norden des Piemont unsicher.

Der Beitrag Roadtrip Piemont #3 | In den Cottischen Alpen erschien zuerst auf van2gether.

Barolo

Camper sind hier nicht unbedingt willkommen. Es gibt zwar 2 große Parkplätze, aber an der Zufahrt prangt ein großes Camper-Verbotsschild und so sind wir froh, dass sich am Rand der Durchgangsstraße noch genau eine Lücke für Schorschi befindet.

Barolo ist eher Dorf als Stadt, hat ein Schloss, in dem sich ein Weinmuseum befindet (Eintritt regulär 12 €, ab 65 reduziert) und jede Menge Weinbars bzw. -geschäfte und Restaurants. Das Korkenziehermuseum in der Enoteca neben dem Schloss hätten wir uns gerne angeschaut, aber es kostet 4 € Eintritt und ich darf nicht filmen. Also lassen wir das und sind in einer halben Stunde schon in praktisch jeder Gasse des Dorfkerns gewesen.

Alba

Weiter geht’s ins nicht weit entfernte Alba, diesmal wirklich eine große Stadt. Am Rande der Altstadt finden wir einen großen Parkplatz, auf dem wir auch mit Womo stehen können und sind in 10 Minuten in den historischen Kern gelaufen. Die Gassen sind geschmückt mit verschiedenfarbigen Fahnen – ein Hinweis auf das im Oktober startende Eselrennen.

Auf der Piazza San Secondo steht ein großes Veranstaltungszelt, in dem zur Zeit das Douja d’Or stattfindet. Für 3-5 €/Glas kann man hier regionale Weine verkosten, aber für uns ist es zu früh und zudem zu warm. Das nächste große Fest wird auch schon angekündigt – die Trüffelmesse, die von Oktober bis Anfang Dezember Zehntausende Besucher anzieht. Der weiße Trüffel, der in der Region wächst, wird dort auf Auktionen versteigert und kann vor Ort an vielen Ständen verkostet werden.

Die Altstadt erkunden wir in gut einer Stunde und fahren danach zum Hauptsitz von Ferrero. Allerdings können wir nur das Firmengebäude sehen – einen Werksverkauf gibt es hier nicht. Die Piemont-Kirsche, mit der Ferrero für Mon Cheri Werbung macht, heißt übrigens nur so, weil die Firma im Piemont ihre Wurzeln hat. Die Kirschen selbst wachsen nicht hier, sondern zu einem großen Teil direkt vor unserer Haustür im nördlichen Ortenaukreis in Baden-Württemberg. Und auch die Produktion der Likör-Pralinen erfolgt hauptsächlich im hessischen Stadtallendorf, einem der größten Ferrero-Werke weltweit.

Asti

Wir kennen den Namen vom berühmten Schaumwein, dem Asti Spumante. Die Moscato-Trauben wachsen aber nicht bei der Stadt Astis, sondern in der gleichnamigen Provinz rund um die Stadt Canelli.

Asti ist die Stadt der Türme – der höchste ist der Torre Troiana, der vom 01. April bis 31.Oktober bestiegen werden kann, wenn man sich zuvor ein Ticket im etwas entfernten Palazzo Mazzetti gekauft hat. Auch in Astis Gassen hängen jede Menge Fahnen, denn vor genau einer Woche hat hier der Palio di Asti stattgefunden. Ein historisches Pferderennen ohne Sattel, das auf eine 750-jährige Tradition zurückblickt. Gut, dass das schon vorbei ist, denn Sunny hätte bei den Menschenmassen sicher keine Freude gehabt.

Weinprobe im Weingut Tenuta San Mauro

Unsere 1. Degustation steht an. Wir wählen dazu ein kleines Weingut aus, das für uns am Weg liegt und merken schnell, dass das eine sehr gute Entscheidung war.

Im Innenhof des Weinguts der Familie Bianco entdecken wir als erstes einige historische landwirtschaftliche Fahrzeuge und Motorräder. Plötzlich steht der Winzer, Mauro, neben uns und erzählt ausführlich von Restauration und Fahrtüchtigkeit dieser Oldtimer. Als wir nach einer halben Stunde sagen, dass wir eigentlich zur Weinprobe gekommen sind, bietet uns Mauro eine Führung durch den Weinkeller an. Das können wir uns nicht entgehen lassen und so erfahren wir in den Gewölben alles über die Weinproduktion und die Anbaugebiete. Adriano spricht fließend Italienisch, ich kann dem Ganzen leider nur in Teilen folgen. Mauro ist wirklich leidenschaftlicher Winzer und man merkt, wie er in seinem Beruf aufgeht. Wir lernen, dass es überall im Piemont die Traubensorte Nebbiolo gibt, sich aber nur ein kleiner Teil  des Weins rund um Barolo auch so nennen darf. Die Traubensorte heißt so, weil sie meist erst im Oktober geerntet wird, wenn der Nebel in die Weinberge zieht. Nebel heißt im italienischen la nebbia – daher der Name. Die Zeit vergeht im Flug – dann ist es endlich soweit – Mauro serviert uns drei seiner Rotweine, nachdem wir ihm beschrieben haben, was wir besonders mögen. 

Das war wirklich ein einmaliges fantastisches Erlebnis bei Mauro, weit über den Ladenschluss hinaus. Er hat uns so viel Gastfreundschaft entgegen gebracht und war niemals aufdringlich, was den Weinverkauf angeht. Wir sind ja nun wahrlich keine Großkunden, aber auch über die von uns gekaufte kleine Menge freut er sich riesig und hat sie dann auch noch schön verpackt. Für die Weinprobe haben wir nichts extra bezahlt wie bei anderen Weingütern üblich. Hier würden wir immer wieder Wein kaufen – danke, Mauro!

Adresse Weingut: 14054 Castagnole delle Lanze, Località San Mauro, 2

Grinzane Cavour

Per Zufall finde ich auf Google Maps einen Fotospot in einem kleinen Dorf nahe Barolo, das sich als wahres Schmuckstück erweist. Auf einem Hügel thront ein altes Castello mit Weinmuseum, umgeben von einer gepflegten Gartenanlage. Der Ausblick in die Weinberge ist wunderschön, aber die schwüle Hitze macht mir zunehmend zu schaffen. Schnell laufen wir noch zum Fotospot, dem Belvedere di PePÈ. Eine Skulptur, die eine Haselnuss darstellen soll und am Abend sehr schön beleuchtet wird. Ich brauche den Rest des Tages eine Auszeit im Van unter laufendem Ventilator und hoffe, dass es mir morgen besser geht (mache abends aber noch sehr schöne Nachtaufnahmen von der „Haselnuss“).

Abschied vom Hügelland

Die Temperaturen steigen immer mehr und wir beschließen, zurück in die Alpen im westlichen Piemont zu fahren. Vorher führt uns der Weg noch zum Weingut Roberto Sarotto, weil wir einen Karton von dem Wein kaufen möchten, der uns im Restaurant in Cuneo so gut geschmeckt hat. Vorbei an mit Trauben gefüllten Anhängern und fleißigen Erntehelfern erreichen wir bald das Weingut – sehr viel größer als das gestern besuchte und mit einem eher unpersönlichen Werksverkauf. Den Jahrgang, den wir im Restaurant getrunken hatten, gibt es hier nicht mehr zu kaufen. Wir nehmen trotzdem einen Karton des aktuellen Jahrgangs mit in der Hoffnung, dass er in 2-3 Jahren besser schmeckt als heute bei der ganz kurzen Verkostung.

Um Turin machen wir mittags einen großen Bogen, denn bei dieser Hitze wäre eine Stadtbesichtigung absolut unmöglich, zumal Sunny ja auch immer sehr ängstlich ist, wenn drumherum Trubel herrscht.

Empfehlenswerte und von uns besuchte Stellplätze in der Region

Alle Stellplätze sind in Park4Night verzeichnet mit dem roten Womo-Symbol.

Novello: kostenloser städtischer Stellplatz mit V/E ohne Strom

Balbi: kostenloser städtischer Stellplatz mit V/E und Strom (gegen Gebühr)

Barbaresco: kostenloser städtischer Stellplatz mit V/E ohne Strom

Grinzane Cavour: kostenloser städtischer Stellplatz ohne V/E

Infos zum Piemont

https://insieme-piemonte.com

https://www.italien-inside.info/orte/piemont.html

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Infos zum Piemont im Web:

https://www.italien-inside.info/orte/piemont.html

https://www.insieme-piemonte.com

Zwischenstop in Imperia bei Fratelli Carli

Zunächst geht es am Meer entlang bei unerwartet gutem Wetter nach Imperia. Zufällig entdecke ich auf Google Maps, dass dort der Hauptsitz von Fratelli Carli  ist, ein großer Olivenölproduzent. Da müssen wir hin und kurze Zeit später parken wir direkt auf dem Frimengelände vor dem Werksverkauf – ein wahres Schlaraffenland mit unzähligen Leckereien rund um die Olive.

Zu den berühmtesten Kunden in der über hundertjährigen Firmengeschichte zählte wohl der Vatikan und das Königshaus Savoyen. Heutzutage läuft viel über den Direktverkauf im Internet. Auch ich hatte bei Carli vor einigen Jahren schon mal Olivenöl bestellt und freue mich, dass wir heute zufällig hier vorbei gekommen sind. 

Bei uns bleibt es nicht bei der geplanten Einzelflasche – eine halbe Stunde später ist unser Einkaufskorb bereits zur Hälfte gefüllt. Das Tolle ist, dass man jedes Öl probieren kann und wir stellen schnell fest, dass uns die ganz intensiven Sorten viel zu „scharf“ sind. Die mit Stärke 2 und 3 schmecken aber hervorragend und sind in dieser Qualität wirklich günstig. Leider sind wir eine Viertelstunde zu spät dran, um den im Geschäft angebotenen Mittagstisch zu probieren, denn der hätte gut zu meinem Mittagshunger gepasst. 

Ganz in der Nähe befindet sich auch das firmeneigene Museum, in dem die zweieinhalbtausend Jahre alte Geschichte rund um den Olivenbaum eindrücklich dargestellt wird. Neben unzähligen Original-Gerätschaften sind traditionelle Ölmühlen und -pressen aufgebaut und Modelle zeigen den Betrieb der Mühlen, sowohl mit tierischer Unterstützung als auch mit Wasserkraft. Auch im Außenbereich des mit einem Preis ausgezeichneten Museums dreht sich alles ums kostbare Öl. Hier steht eine Hebelpresse aus dem 17. Jahrhundert, wie sie schon im 1. Jahrhundert n.Chr. verwendet wurde. 5 € Eintritt – ist man älter als 65, nur 2,50 €.

Erste Nacht im Piemont

Genug vom Olivenöl in Ligurien – jetzt geht’s ab ins Hinterland Richtung Piemont. Das Unwetter lässt noch etwas auf sich warten und wir erreichen am Abend unseren Stellplatz in Garessio, nachdem wir vorher noch schnell eine Pizza in einer ehemaligen Baumwollfabrik gegessen haben. 

Der Stellplatz in Garessio ist kein Schmuckstück, dafür aber kostenlos incl. gratis Ver- und Entsorgung. 

Vicoforte

Nach kräftigen Gewittern in der Nacht ist der Himmel immer noch bedeckt, aber es ist zumindest trocken und wir steuern unser 1. Ziel im Piemont an, die Stadt Vicoforte. Schon von weitem sieht man den Grund, warum wir die Stadt besuchen – die Basilika mit der größten eliptischen Kuppel der Welt. Von innen ist die Kuppel mit Fresken verziert, die wegen der vielen Lichtöffnungen farbenfroh strahlen. Im Sommer kann man täglich, mit Klettergurt und Helm ausgestattet, unter Anleitung in die Kuppel hinaufsteigen. Die kurze Tour dauert 1 Stunde und führt in 23 m Höhe, die lange 2 Stunden mit 60 m Höhe. Auf keinen Fall etwas für Menschen mit Höhenangst so wie Adriano. Ich wäre gerne hinauf – zumindest mit der kleinen Tour, aber ab 3. September ist das nur am Wochenende möglich und heute ist Mittwoch. Pech gehabt!

Tickets für die Kuppelbesteigung (im Sommer täglich, ab September nur am Wochenende):

https://www.kalata.it/esperienza/santuario-di-vicoforte-magnificat-cuppola-ellittica

Cuneo

Heute Nachmittag soll es nochmal regnen und so beschließen wir, die Zeit für einen dringenden Besuch in einem Waschsalon zu nuten. Wie immer ist es schwierig, Maschinen ohne automatische Weichspülerzugabe zu finden, aber in der nahe gelegenen Stadt Cuneo werde ich fündig. 

Gegen Abend kommt die Sonne raus und wir können noch durch die Altstadt bummeln. Ein Schrägaufzug führt direkt vom Stell-/Parkplatz hinauf und kurze Zeit später stehen wir auf der der riesigen Piazza Galimberti. Wunderschöne Patrizierhäuser mit endlosen Arkaden von nahezu 8 km laden zum Flanieren ein. Es ist noch warm und viele Locals sitzen in den zahlreichen Freiluft-Bars. Uns lockt es in das Restaurant Gali mit ausgezeichneter Weinkarte und regionalen Spezialitäten. Wenige Minuten später steht eine Flasche Nebbiolo vor uns und mehrere verschiedene Antipasti. Hätten wir vorher gewusst, wie groß die Portionen sind, hätten wir nur das Hauptgericht bestellt und so kommt es wie so oft – wir schaffen einfach nicht alles. Die Weinflasche ist auch noch halbvoll, kann aber gut verschlossen mitgenommen werden. 

Der Rückweg zum Camper ist etwas länger, weil der Aufzug nach 20:30 nicht mehr fährt, aber der lange Spaziergang tut nach dem exzellenten Essen richtig gut.

Strada Romantica

Am nächsten Morgen strahlt die Sonne vom Himmel und wir starten am südlichsten Punkt der romantischen Straße, die von Süd nach Nord durch die Weinbaugegend führt. Allerdings sehen wir auf den ersten 50 Kilometern keinen einzigen Weinberg, sondern nur Haselnussplantagen. Sofort kommt uns Ferrero in dem Sinn, das seinen Hauptsitz in Alba hat. Ob die Nüsse im Ferrero Küsschen wohl hier wachsen? 

Die kleinen Dörfer, durch die wir fahren, wirken verfallen und wir sehen kaum eine Menschenseele. Zudem sind die Ortsdurchfahrten nicht für Womos gemacht und wir merken schnell, dass diese Strecke vermutlich eher für Tagestouristen mit Pkw gedacht ist. 

Monforte d’Alba

Die Entfernungen sind kurz und so erreichen wir schnell Monforte d‘Alba, einen Ort inmitten der Weinberge gelegen und im ADAC-Tourset als sehenswert betitelt. Schorschi parken wir außerhalb der Altstadt, denn diese Ortsdurchfahrten sind mit unserer Größe absolut unmöglich.  Zu Fuß geht es durch enge Gassen knapp 70 Meter steil rauf zur Kirche und zur nahe gelegenen Big Bench. Das ist eine dieser Riesenbänke, die der amerikanische Star-Designer Chris Bangle mit seinem BBCP (Big Bench Community Project) ins Leben gerufen hat. Von hier aus haben wir einen tollen Blick auf den Hügel mit der Altstadt und Adriano saust ein bisschen mit der Drohne durch die Luft.  

Wir bummeln nun auf einem anderen Weg wieder hinunter in den Ort und sind in den schmalen Gassen froh, dass wir Schorschi unten geparkt haben. 

Wir kommen an vielen Weingeschäften vorbei und schaffen es tatsächlich, heute nichts zu kaufen. An einer Gelateria führt allerdings kein Weg vorbei. Eis essen macht Durst – also gibt es auch noch einen Aperol, der hier sogar alkoholfrei angeboten wird. In dem sehr schönen Monforte d’Alba gibt es leider keinen Womo-Stellplatz und so fahren wir zum benachbarten Novello. Eine wundervolle Abendstimmung bei der Fahrt durch die Weinberge und in der Ferne sehen wir auch schon unser morgiges Ziel – Barolo – ein Name, der bei Weinkennern Schnappatmung auslösen kann. Ob das bei uns so sein wird, erfahrt ihr im nächsten Blog.

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