Insel Smøla

Per Zufall bin ich im Internet über ein Foto des Fischerdorfs Veiholmen gestoßen, das über Brücken von der Insel Smøla aus zu erreichen ist. Hunderte kleiner Inseln liegen vor dem kleinen Fischerort und bieten ein fantastisches Fotomotiv. Von Kristiansund müssen wir 2 Fähren nehmen, um auf die Insel zu kommen und heute bei dem herrlichen Wetter lohnt sich dieser erneute Inselausflug bestimmt.

Nach Durchfahren des Atlanterhavstunnelen vor Kristiansund, der seit 2020 hautfrei ist, geht es also auf die 1. Fähre zur Insel Tustna und von da aus auf eine weitere zur Insel Smøla. Wir kreuzen dabei die Hauptroute der Kreuzfahrtschiffe auf ihrem Weg von Trondheim nach Kristiansund und wie es der Zufall will kommt gerade ein Hurtigrutenschiff vorbei. Die erste Fähre kostet uns mit unserem 50%-Rabatt für die einfache Strecke 52 NOK, die zweite ist mal wieder gratis.

Kaum angekommen beginnt eine sagenhafte Fahrt über Dämme und Brücken. Man fühlt sich wirklich, als ob man durchs Meer fährt – sogar noch etwas mehr als auf der Atlantikstraße, denn man ist „näher dran“ am Wasser. Die Drohne liefert wie immer atemberaubende Bilder und wir sind sage und schreibe 2 Stunden damit beschäftigt, aus allen möglichen Perspektiven unsere fahrt zu dokumentieren. Das rächt sich, denn als wir an unserem Ziel, Veiholmen, ankommen, hüllt eine aufziehende Nebelwand den Ort in dichtes Grau. Wären wir nur eine habe Stunde eher hier gewesen, hätten wir aus der Luft diese wunderschöne kleine Inselwelt filmen können – daran ist nun nicht mehr zu denken und es sieht nicht so aus, als ob sich das in absehbarer Zeit bessern würde.

Also schnell wieder auf die nebelfreie Südseite der Insel zu einem tollen Parkplatz mit der besten Aussicht der Welt fürs anstehende Abendessen. Vorher tanken wir noch und Norwegen überrascht uns mal wieder. Am Zahlautomaten kann man Deutsch als Sprache auswählen (sonst immer nur Norwegisch und Englisch) und sofort ertönt die deutsche Nationalhymne. Wie genial ist das denn? Natürlich probieren wir auch Englisch aus und schon können wir „God save our graciest King“ mitsingen . Adriano hat einen Verbesserungsvorschlag und wünscht sich auch noch die Schweizer Hymne – an wen müssen wir uns wenden, um diesen Wunsch vorzutragen ?

Besuch im Pickup-Cafe Vuddu Valley

Am nächsten Morgen ist es überall trüb – schlechtes Wetter zieht auf. Wir überlegen, wie wir nach Erreichen des Endpunkts der E39 bei Trondheim weitermachen und entscheiden uns wegen der Vorhersagen für die Südostküste Schwedens. Auf dem Weg Richtung Ostersund (Schweden) liegt das Pickup-Cafe Vuddu Valley. Ein Norweger lebt hier seine Leidenschaft für die USA aus und hat im Laufe der Jahrzehnte unzählige Dinge zusammen getragen, die typisch fürs letzte Jahrhundert in den Staaten sind. Nicht nur draußen stehen einige in die Jahre gekommene Fahrzeuge, auch drinnen gibt es Oldtimer zu bestaunen. Uns zieht es jetzt aber in das Fastfoodrestaurant im Stil eines American Diner, denn wir haben Hunger und Lust auf Burger & Co. Für Adriano gibt es einen XXL-Burger – für mich einen sehr viel kleineren Club Sandwich. Danach drehen wir noch eine Runde durch den Souvenirshop und durchs Museum, in dem es von nostalgischen Gegenständen aus den USA und Norwegen nur so wimmelt.

Übernachtung in Hommelvik / Großraum Trondheim

2 Nächte haben wir in Hommelvik auf einem uns bestens bekannten Parkplatz direkt am Meer geschlafen und über unsere Entscheidung nachgedacht, nach Schweden zu wechseln. Wir bringen es aber einfach nicht übers Herz, Norwegen nach nur zweieinhalb Wochen schon zu verlassen und ändern mal wieder unseren Plan. Südlich von Oslo und im Telemark sieht es auch gar nicht so schlecht mit dem Wetter aus und so wird unser Schweden-Trip kurzerhand gecancelt. Möglichst schnell möchten wir nun über die E6 Richtung Oslo starten.

Adresse Parkplatz Hommelvik: 5 Nygårds alle, 7550 Hommelvik (max. 12 Stunden)

Durchs Dovrefjell

Die E6 führt mitten durchs Dovrefjell – einer Wetterscheide in Norwegen. Nach nur 2 Stunden Fahrt erreichen wir einen uns bekannten Rastplatz auf der Hochebene bei schönstem Sonnenschein und viel Wind. Beim Kaffee im Camper merken wir nicht viel vom Sturm und so können wir die Aussicht auf die herrliche Landschaft genießen. An diesem Tag möchten wir noch einige Kilometer schaffen und so machen wir uns bald auf den Weg nach Sel. Hier gibt es es bei der Kirche offiziell die Möglichkeit, mit dem Womo zu übernachten und das nutzen wir gerne. Es ist kostenlos, aber die Kirchengemeinde freut sich sehr über eine Spende, die wir gerne dalassen. Wieder zeigt sich, wie gut es ist, Euro-Scheine in kleiner Stückelung dabei zu haben.

Sognefjell

Tag 2 unseres Höllenritts in den Süden und es kommt zur nächsten Planänderung . Fürs Sognefjell ist Sonne gemeldet und so bietet sich die Gelegenheit, diese Hochebene mit Schnee zu erleben, sozusagen als Kontrast zu unserer Herbsttour 2024, bei der wir diese Touristikroute bei Traumwetter erleben durften. Google Maps behauptet zwar, dass auf der Passstraße noch Wintersperre herrscht, aber die norwegische Vegvesen Traffic App meldet ‚offen‘, was auch stimmt. 2 Stunden später befinden wir uns auf 1.400 Metern Höhe im totalen Winter mit meterhohen Schneebergen am Straßenrand. Leider hängt hier oben hartnäckig Gewölk in den Berggipfeln und Sturmböen mit bis zu 60 kmh jagen über das Gelände. Aussteigen ist nur kurz möglich, aber Adriano schafft es trotzdem, die Drohne raufzuschicken und mal wieder eindrückliche Bilder des Sognefjell zu liefern. Gut, dass wir den Abstecher eingebaut haben, denn nun wissen wir, dass uns der Herbst eindeutig besser gefällt als das Frühjahr.

Ab 17 Uhr sind Schneefälle angesagt und wir müssen uns beeilen, zum Sognfjord auf der anderen Seite hinunter zu kommen. Dort empfangen uns Narzissenwiesen und angenehme Temperaturen – was für ein Unterschied! Damit wir unser eigentliches Ziel, das Telemark, nicht komplett aus den Augen verlieren, nehmen wir jetzt noch schnell die Fähre über den Sognfjord Richtung Lærdal. Dort haben wir noch eine Rechnung aus 2022 offen und wählen dafür einen Wanderparkplatz am reißenden Fluss Lærdalselvi. Dieser bietet uns für den nächsten Tag eine perfekte Ausgangsposition für unsere geplanten Stopps.

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Übernachtung beim Alnes Leuchtturm

Nach dem Besuch in Ålesund und dem Abstecher zum Alnes Leuchtturm haben wir in der letzten Nacht einfach auf einem kostenlosen riesigen Parkplatz kurz hinter dem Alnestunnel übernachtet. Außer uns war nur ein weiteres Womo da und ein Mikrocamper mit Dachzelt. Verkehr gab es keinen und so konnten wir herrlich ruhig schlafen.

Abstecher an die äußerste Küstenlinie

Auf der Website Nordlandblog hatte ich von einer Insel draußen im Meer gelesen, zu der man über viele Brücken, durch einige Tunnel und zum Schluss per Fähre kommen kann. Das liegt so halbwegs auf dem Weg Richtung Norden und so gibt es mal wieder einen unserer berühmten Abstecher von der E39. Wir sind wie so oft nahezu allein auf der Strecke, die bei dem bedeckten Himmel aber nicht so überragend ist wie wir das erhofft hatten. Die Straße führt häufig durch die Mitte der zu überquerenden Inseln, so dass kein rechtes Küstenfeeling aufkommen will. In Finnoy überlegen wir kurz, ob wir am Hafen die Waschmaschine nutzen, aber weil gerade eine Fähre zur Abfahrt parat steht, verschieben wir das Waschen auf später.

Zwischenstop Insel Ona

Nach einer knappen Stunde erreicht die Fähre Ona – eine wirklich winzige Insel mit einem imposanten Leuchtturm und einigen Häusern drumherum. Wir sehen aber von der Fähre aus, dass das Parken mit dem Camper beim Hafen kaum möglich ist und so streichen wir den Gedanken, einen Stop einzulegen, zumal das Wetter nicht berauschend ist und wir auf die nächste Fähre 2 Stunden warten müssten. Also geht es gleich weiter zur Insel Gossa, von der uns eine weitere Fähre zurück aufs Festland bringen wird. Diese 2 Fähren sind übrigens kostenlos, weil sie für die Einwohner die einzige Möglichkeit darstellen, aufs Festland zu kommen.

Stellplatz Hustadvika bei Bud

Wir fahren diesen Stellplatz an, weil er eine gute Ausgangsposition zur Atlantikstraße ist und wir hier die dringend notwendige Waschmaschine finden. Der Platz wurde erst Mitte 2025 neu eröffnet und strahlt nach der Generalüberholung in neuem Glanz. Dieser Luxus ist für uns ungewohnt und hat natürlich seinen Preis (420 NOK Nebensaison, 470 NOK Hauptsaison). Der relativiert sich aber, wenn man liest, was alles inclusive ist: Strom, V/E, Duschen und Toiletten, 2 Waschmaschinen und 1 Trockner, Hochdruckreinigung für den Camper

Da ich nun 6 Maschinenladungen durchschleuse (3 x waschen, 3 x Trocknen), für die ich woanders zwischen 300 und 400 NOK gezahlt hätte, ist unsere Übernachtung praktisch kostenlos. Wir sind einfach zum Stellplatz hingefahren, haben uns vor Ort am Bildschirm über freie Plätze informiert und dann online gebucht und bezahlt. Per Mail bekommt man einen Code, mit dem man Zugang zu allen Bereichen hat. Jetzt Mitte April waren sicher‘ noch 80 % der Plätze frei, aber wir erwischten gerade noch den letzten mit Meerblick. Ein etwas höherer Felsen versperrt an vielen anderen Stellen die freie Sicht.

Bud verwöhnt uns heute mit einem schönen Sonnenuntergang, während ich die Waschmaschine nach und nach füttere.

Website Stellplatz : https://www.hustadvikapanorama.no

Atlantikstraße

Zunächst klappern wir einige der „Sehenswürdigkeiten“ ab, die im Netz verzeichnet sind. Als erstes die Columna Transatlantica, eine Marmorschlange, die ein Künstler an der Küste platziert hat. Es stellt sich heraus, dass es eine in Stücke gesägte Marmorsäule ist, die aus unseren Augen planlos über ca. 200 Meter verteilt zwischen den Felsen liegt. Der Rundweg ist aber sehr schön und stimmt uns schon mal bestens auf den Tag ein.

Danach halten wir am Schiffswrack der Sanda Sug, die Weihnachten 1989 bei Sturm an der Küste aufgelaufen ist. Richtig sehen kann man das aber nur mit der Drohne!

Abschließend laufen wir den Aussichtsweg auf der Insel Eldhusøya, der einen schönen Ausblick auf die Storseisundbrücke bietet. Für Hunde ist der Rundweg allerdings weniger geeignet, denn die gesamte Strecke ist mit Geländer und Gitterrost aus Metall angelegt und dieser Untergrund ist für Hundepfoten nichts.

Fazit: Diese 3 Hotspots kann man anfahren, muss man aber nicht. Die Atlantikstraße lebt von ihren 8 Brücken und dem Eindruck, dass man mitten durchs Meer fährt. Daneben verblasst alles andere! Wir fahren an diesem Tag tatsächlich mehrmals hin und her und zeigen euch imm Video zu unterschiedlichen Tageszeiten die Strecke. Natürlich auch aus der Vogelperspektive, denn Adriano kam aus dem Flugfieber gar nicht mehr raus!

Übernachtung an der Atlantikstraße

Auf dem großen Parkplatz Hågå bei der Columna Transatlantica verbringen wir eine sehr ruhige Nacht, denn am hintersten Ende steht man weit genug von der Straße weg und ein kleiner Hügel dämpft zusätzlich den Autolärm. Tagsüber ist hier mehr los, aber nachts waren wir ganz alleine dort.

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Auch in dieser Folge sind wir weitab der E39 unterwegs, denn es zieht uns zum beinahe westlichsten Punkt Festland-Norwegens und auf die Vogelinsel Runde.

Das Vestkapp

Der Tag hatte es bisher wirklich in sich – Mitte April nahezu allein unterwegs und eine spektakuläre Strecke, die  uns mal wieder zeigt, warum wir dieses Land so lieben. Die abwechslungsreiche felsige Küstenlandschaft mit ihren ursprünglichen und liebevoll gepflegten Dörfern ist nahezu einzigartig in Europa und fesselt uns jedes Mal aufs Neue. 

Nun am frühen Abend hoffen wir noch auf einen tollen Sonnenuntergang am Meer und fahren dazu ans Vestkapp, den angeblich westlichsten Punkt Festland-Norwegens. Das stimmt aber gar nicht, denn der liegt in Vardetangen, 70 km nordwestlich von Bergen gelegen und geografisch der exakte westlichste Punkt. Das Vestkapp liegt sehr viel markanter auf einem knapp 500 Meter hohen Felsplateau und ist vor allem wegen seines Wetters berühmt berüchtigt. An keinem Ort des Landes werden mehr Stürme und Orkane gemessen und viele Schiffe haben hier schon Schiffbruch erlitten. 

Wir haben heute allerdings Pech – eine Barriere versperrt uns knapp 4 km vor dem Ziel die Auffahrt zum Turm oben auf dem Plateau. Ganz kurz überlegen wir, zu Fuß auf der Autostraße die über 300 Höhenmeter rauf und runter zu laufen, aber zum einen ist der Weg nicht besonders schön und zum anderen ist es dazu heute zu spät. Anwohner erzählen uns von einem neuen Privatinvestor, der nun das Gelände oben erworben hat. Ob dieser das nur im Sommer öffnet oder noch Umbaumaßnahmen geplant sind, wissen sie nicht.

Langsam sollten wir uns nun wirklich mal Gedanken über einen Schlafplatz machen. Vorher ist aber noch Schafe zählen angesagt. Auf einer nahe gelegenen Weide toben übermütig kleine Lämmer herum – man könnte beim Zusehen glatt die Zeit vergessen. In der Hoffnung auf einen schönen Sonnenuntergang fahren wir noch schnell ins benachbarte Ervik, aber im letzten Moment verdecken viele Wolken am Horizont den roten Ball. Und dann passiert das, was wir möglichst vermeiden – wir kommen erst im Dunkeln an unserem Schlafplatz an.

Kong Olav und das Christentum

Manchmal sind es die Zufälle, die uns an spezielle Orte führen. Aus der Not heraus sind wir zu einem Wanderparkplatz direkt an einer Straße gefahren (Dragseidet-Pass). Auf der war nachts aber überhaupt nichts los und so konnten wir sehr gut schlafen. Erst jetzt am Morgen entdecken wir, an welchem historischen Ort wir stehen. Hier steht ein großes Holzkreuz, weil genau an diesem Ort die Christianisierung Westnorwegens durch König Olav im Jahr 997 stattgefunden hat. Direkt nebenan gibt es einen Wikingerhof mit Amphitheater, in dem in unregelmäßigen Abständen Freiluftspiele zur Erinnerung an dieses Ereignis aufgeführt werden. An einem schönen warmen Sommerabend muss das toll sein, hier zu sitzen und neben der Theatervorführung den schönen Blick auf den Fjord zu genießen. Zu lange dürfen wir aber nicht rumbummeln, denn heute wartet ein weiterer Höhepunkt der Tour auf uns.

Vogelinsel Runde

Es geht auf die Vogelinsel Runde – ein lang gehegter Traum von uns. Hier kann man Papageitaucher (Puffins) sehen, die von Mitte April bis August in den Felsen ihre Jungen aufziehen. Geparkt haben wir auf dem großen kostenlosen Parkplatz (Übernachtunsgverbot) direkt hinter dem Tunnel, jetzt in der Nebensaison ist er fast leer. Die meisten wählen einen der 2 Campingplätze ca. 300 Meter hinter dem Parkplatz und übernachten dann auch dort, aber ihr wisst – wir haben es nicht so mit Campingplätzen. 

Wanderung

Erst kurz nach 18 Uhr starten wir zu unserer Wanderung, denn tagsüber befinden sich die Puffins zur Futtersuche auf dem Meer. Es liegen 250 Höhenmeter vor uns, die auf einer kurzen Strecke zu bewältigen sind, also erwartet uns ein sehr steiler Weg. Am Einstieg in den Weg (ca. 100 Meter hinter dem Campingplatz auf der linken Seite) gibt es die Bestätigung für Adrianos Vermutung – Drohnen sind im Vogelschutzgebiet natürlich tabu.

Nacht einer guten Stunde erreichen wir auf einem mit Trittplatten und Holzstegen gut ausgebauten Weg schnaufend den höchsten Punkt, müssen dann aber wieder ca. 50 Meter wild über Felsen runter klettern, um zu den Brutplätzen zu kommen. Natürlich sind wir nicht die einzigen heute Abend, aber nichts im Vergleich zu den Menschenmassen im Hochsommer. Und dann sehen wir sie – unzählige hin- und herfliegende Puffins, einer schöner als der andere. Ein Teleobjektiv braucht man gar nicht, so nahe kommt man den Tieren. Es gibt aber auch eine Absperrung zum Schutz der Tiere, über die man in keinem Fall klettern darf. Ein Mitarbeiter der staatlichen Naturaufsihctsbehörde ist vor Ort und überwacht, dass sich alle daran halten.

Nach einer Stunde treten wir durchgefroren, aber glücklich unseren Rückweg an, der bergab sehr viel schneller bewältigt ist als der Hinweg. Sunny hat geduldig im Camper auf uns gewartet, denn sie hätte mit ihren kurzen Beinchen nicht über die Felsen klettern können und ich hätte sie tragen müssen. So war es für alle die beste Option.

Zum Schlafen fahren wir 30 Minuten zurück auf die Insel Gurskøy. Dort gibt es am See Djupvikvatnet einen ruhigen Wanderparkplatz, auf dem wir unauffällig stehen können.

Ålesund

Weiter geht es Richtung Ålesund – eine Stadt, die wir noch nicht kennen. Nach 50 Kilometern mit einer Fährfahrt erreichen wir den Stellplatz Hjelsetgården, direkt am Wasser gelegen (37,50 NOK pro Stunde, 375 NOK für 24 Stunden). Von hier aus sind es nur 10 Minuten in die Altstadt. Vorher möchten wir den Berg Aksla bezwingen, auf den 418 Treppenstufen führen und der eine tolle Aussicht auf die Stadt bietet. Zum Großteil sind es Betonstufen mit einer guten Tritthöhe. Ganz selten gibt es Natursteinstufen, die sehr unregelmäßig und daher nicht gut zu begehen sind. Immer wieder machen wir eine kleine Verschnaufpause und genießen zwischendurch das Panorama, das auch bei Stufe 161 schon spektakulär ist. Oben angekommen gibt es eine Aussichtsterrasse beim Cafe der Fjellstua (Berghütte), für die man in der Hochsaison 100 NOK Eintritt zahlt. Für uns ist das heute kostenlos, aber die Aussicht ist nicht so viel besser als von der Treppe aus. Den Eintritt kann man sich also im Sommer sparen. Wir erklimmen auch noch den Hügel hinter der Berghütte, weil man von dort aus den umliegenden Fjord besser sehen kann.

Runter geht es wie immer sehr schnell und wir gönnen uns in der Altstadt einen Kaffee mit Kuchen im angeblich besten Cafe der Stadt (laut Internetbewertungen). Noch eine kleine Runde entlang der Jugendstilhäuser und schon stehen wir wieder am Camper. Übernachten werden wir woanders, denn für den Abend haben wir noch ein anderes Ziel.

Leuchtturm Alnes

Durch einen Unterwassertunnel geht es in einer knappen halben Stunde Richtung Meer zum 20 km entfernten Leuchtturm Alnes. Den erhofften schönen Sonnenuntergang werden wir bei dem wolkigen Himmel aber wohl kaum erleben. Der gut 22 Meter hohe Leuchtturm ist aber sehr hübsch und außerdem einer der bekanntesten Norwegens. Also drehen wir eine Runde übers Gelände. 

Das Leuchtfeuer – immer noch in Betrieb  – wurde 1905 mit einer französischen Linse verstärkt, mit der das Licht extrem weit gebündelt werden kann. Heute befindet sich hier ein Kulturzentrum und ein gemütliches Cafe, dessen Leuchtturmkuchen legendär sein soll. Leider ist es um diese Zeit schon geschlossen. Unser Schlafplatz liegt ganz in der Nähe und wir fallen mal wieder todmüde ins Bett. 

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 4 | Von den Puffins auf Runde nach Ålesund erschien zuerst auf van2gether.

Orrestranda

Ein kleines Stück der Jæren-Route haben wir gestern nicht mehr geschafft und das holen wir jetzt noch schnell nach. Wir fahren zum Orrestrand, dem längsten Sandstrand Norwegens. Leider bläst der Wind immer noch sehr stark und wir halten es direkt am Rand der Dünen Richtung Meer kaum aus. Es ist, als ob man vor einem Sandstrahlgebläse steht und Sunny direkt über dem Boden tut uns so leid, dass wir die Übung schnell abbrechen.

Von Stavanger Richtung Haugesund

Am Ende der Jæren-Route kommen wir schnell zurück auf die E39 und umfahren auf dieser die Stadt Stavanger, die wir uns schon vor 4 Jahren angeschaut haben. Es geht auf unsere 1. Fähre, die 2033 durch den Rogfast-Tunnel ersetzt werden soll. Hier zahlt man nicht nur die Föährgebühr, sondern auch noch eine Maut. Auf diese bekommen wir durch unsere Registrierung auf Autopassferje keinen Rabatt – im Gegensatz zur reinen Fährgebühr, die uns nur 50% des Normalpreises kostet.

Danach durchqueren wir gefühlt eine Unmenge an Tunneln, von denen einige unter den Fjorden hindurch führen. Kurz vor Haugesund verlassen wir wieder die E39 und fahren an die Küste.

Die Freiheitstatue

Ihr fragt euch jetzt sicher, was um Himmels Willen hier in Norwegen eine Freiheitsstatue zu suchen hat. Wir befinden uns auf der Insel Karmøy nahe Haugesund, genauer gesagt in der kleinen Stadt Visnes. Ende des 19.Jahrhunderts befand sich hier die größte und modernste Kupfermine Nordeuropas. Auch heute gibt es im Ort noch ein Museum, das sich dieser Geschichte widmet. Und jetzt kommt die Freiheitsstatue ins Spiel. Angeblich soll das Kupfer für das Original in New York aus dieser Mine stammen. Dokumente gibt es dazu nicht, denn bei einem Feuer wurden alle Schriftstücke der Mine vernichtet. Allerdings ließen Historiker 1986 im Labor das Kupfer aus New York mit dem aus der Mine hier in Visnes vergleichen und die Übereinstimmung war wohl eindeutig. Deshalb wurde an dieser Stelle eine Nachbildung der Statue installiert, die allerdings mit ca. 1,20 m ziemlich klein ausgefallen ist. Zum Glück steht sie auf einem Sockel, sonst würde sie total untergehen. 

Von Haugesund nach Førde

Auf der Strecke nach Bergen fahren wir erneut über viele Brücken und gefühlt durch den 10. Tunnel – die E39 macht ihrem Namen als Küstenhighway alle Ehre. In Bergen führt sie mitten durch die Stadt und wir stecken mitten im Nachmittags-Berufsverkehr. Zum Glück müssen wir um diese Zeit keinen Parkplatz in der City suchen, denn die haben wir uns vor 4 Jahren schon angeschaut. Das Hafenviertel Bryggen ist wirklich schön, leidet aber unter den vielen Kreuzfahrtschiffen, die hier fast täglich anlegen. Wenn ihr sehen wollt, wie das an einem Tag aussieht, an denen die Passagiere von 3 großen Schiffen in die Stadt strömen, dann schaut unser Video aus 2022 an, das ihr in unserer Playlist Norwegen findet. 

Heute haben wir einiges an Strecke gemacht, denn der gute Ausbau der E39 lässt ein für Norwegen nicht selbstverständliches Durchschnittstempo zu. Mehr als die Hälfte des Küstenhighways liegt hinter uns – in den nächsten Tagen werden wir ihn aber für einige Abstecher verlassen. Für den morgigen Regentag ist in Førde erstmal Fahrpause angesagt. Dort haben wir uns einen Parkplatz an einem Fluss ausgesucht, auf dem wir kostenlos sehr gut stehen können. Am nächsten Abend fahren wir noch ein Stück weiter Richtung Küste, um eine gute Ausgangsposition für den nächsten Tag zu haben, denn das Wetter verspricht so einiges!

Kalvåg

Tatsächlich strahlt heute die Sonne von einem makellosen Himmel. Wir sind extra früh aufgestanden, um möglichst viel an diesem Traumtag unternehmen zu können. Als erstes steht die Fahrt nach Kalvåg auf dem Programm, einem der am besten erhalten Fischerdörfer in Westnorwegen. Es liegt weit draußen im Meer, kann aber auf dem Landweg über einige Brücken erreicht werden. Die 40 km Fahrt entlang der Fjorde übertrifft alles, was wir uns vorgestellt haben. Nahezu allein auf der Straße fahren wir meistens am Wasser entlang über die Insel Bremangerlandet und zum Schluss über eine Bogenbrücke auf die Insel Frøya, auf der Kalvag liegt. Früher verdienten die meisten ihr Geld mit Fischfang – heute ist der Tourismus dazu gekommen. Viele der alten Fischerhäuser, die sogenannten Rorbu, wurden zu Ferienhäusern umgebaut. Leider sind die Straßen sehr eng und alle Parkplätze sind als privat gekennzeichnet, so dass ich nur ganz kurz zum Filmen aussteigen kann. Der Tag ist noch jung und so geht es für uns direkt weiter Richtung Maløy auf der Insel Vågsøy. 

Die Insel Vagsøy und der Kannesteinen

Eine Fjordfähre bringt uns von Bremangerlandet nach Maløy auf der Insel Vagsøy. Von dort aus sind es nur 10 km zum Kannesteinen, einem sehr markanten Felsen direkt an der Küste. Dieses markante 3 Meter hohe Kunstwerk wurde über die Jahrtausende durch die Brandung geformt. Die ständige Wasserbewegung sorgte außerdem dafür, dass der Fels diese glatte Oberfläche bekommen hat. Wirklich ein Wunder, was die Natur erschaffen kann! Direkt nebenan steht eine Picknickbank – eine Einladung an uns für eine Kaffeepause. Frisch gestärkt überlegen wir uns, ob wir heute hier auf der Insel übernachten können. Es gibt da nämlich einen Strand nördlich von Maloy mit dem Namen Refviksanden, der traumhaft schön sein soll. Davon können wir uns kurze Zeit später selbst überzeugen, aber der Stellplatz, den es hier mal gab, ist geschlossen und es liegen zu viele Häuser direkt nebenan, so dass wir hier nicht freistehen möchten.

Das heißt also, dass es für uns an diesem Tag noch weiter geht. In diesem Blog/Video jetzt aber nicht mehr, denn das waren wirklich genug Eindrücke. Schließlich waren wir an 4 Tagen 660 km unterwegs – das ist ’ne ganze Menge. 

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 3 | Unterwegs im Fjordland erschien zuerst auf van2gether.

Fahrt auf der E39 nach Flekkefjord

Nach dem 1. Schreck wegen des Schnees kommen wir relativ gut vom Parkplatz weg. Obwohl die 200 Meter lange schmale Zufahrt bis zur großen Straße nicht geräumt wurde, können wir uns an der Spur eines Pkw’s orientieren. Im 3 km entfernten und 70 Meter tiefer gelegenen Mandal an der Küste liegt kaum Schnee und wir erledigen unseren ersten Einkauf in einem norwegischen Supermarkt.

In Flekkefjord biegen wir vom Küsten-Highway auf die 130 km lange Jæren-Touristikroute ab. Dies ist eine der 18 norwegischen Strecken, die quer über Norwegen verteilt sind und uns Touristen in landschaftlich besonders schöne und typische Regionen führt. Alle Infos zu diesen Routen findet ihr auf der Internetseite nasjonaleturistveger.no. Varanger im äußersten Nordosten und diese hier im Südwesten fehlten uns noch. 

Jæren

Die Route wird uns nun auf der ersten Hälfte durch den Magma Unesco Geopark führen, ein Gebiet, das einst mehr als 20 Kilometer unter der Erdoberfläche lag und von einem Gebirge bedeckt war. Das Magma bildete unter dem großen Druck Kristalle, u.a Anorthosit, das man auch auf dem Mond findet. Leider ist das Wetter heute und die nächsten Tage ziemlich trüb – wie schön muss es sein, hier mit Sonne und schönerem Licht entlang zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass wir genau das 4 Wochen später machen werden. Im Video gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack, wie es hier aussehen kann. Es lohnt sich also, auch noch unsere letzten ein oder zwei Videos anzuschauen. 

Helleren-Häuser am Jøssingfjord

Unter einem 60 Meter langen und 10 Meter überhängenden Felsvorsprung stehen die 2 Helleren-Bauernhäuser aus dem 19. Jhdt. Der Name leitet sich vom norwegischen Heller ab, was übersetzt so viel wie Felsenhöhle bedeutet. Durch den Felsen sind sie optimal geschützt und haben daher auch kein wetterfestes Dach. Bis zu 3 Familien sollen hier gelebt haben, die hauptsächlich vom Fischfang lebten. Erreichbar waren die Häuser über den Seeweg – Straßen gab es damals in diesem steilen Gelände noch nicht. Bis vor kurzem konnte man die Häuser auch noch von innen besichtigen. Der große Besucherandrang führte allerdings zu starker Abnutzung besonders im Bereich des Holzbodens und jetzt sind die Türen verschlossen. Hinter dem roten Haus stehen 2 Eimer – angeblich schon seit Jahrhunderten – in die vom Felsen Wasser tropft. Es soll besonders gut schmecken wegen der Mineralien, die aus dem Stein gelöst werden. Ich probiere etwas, kann aber keinen besonderen Geschmack feststellen.

Geparkt und sogar geschlafen haben wir auf dem für Wohnmobile ausgewiesenen Parkplatz in ca. 300 Metern Entfernung von den Häusern. Trotz der Straße war es nachts erstaunlich ruhig. Die direkte Umgebung der Häuser ist übrigens nicht besonders schön. Gegenüber steht eine Fabrikanlage, bei der die in der Gegend abgebauten Erze auf Schiffe verladen werden. 

Sogndalstrand

10 km hinter den Helleren-Häusern stoppen wir im denkmalgeschützten kleinen Ort Sogndalstrand. Alte weiße und top gepflegte Holzhäuser reihen sich dicht an dicht aneinander. Wieder mal bummeln wir alleine durch menschenleere Straßen und bestaunen den Brandschutz, mit dem man hier versucht, die Häuser vor einem Feuer zu bewahren. Praktisch an jeder Straßenecke hängen fest installierte Löschschläuche und an jedem Haus führen Rohre bis unters Dach, die eine Sprinkleranlage versorgen. Wir treffen einen Anwohner, der bestätigt, dass alle Häuser bewohnt sind und nicht einfach nur als Art Freilichtmuseum betrieben werden. In all den Jahren ist nur eins der Häuser einem Brand zum Opfer gefallen.

Trollpikken

Weiter geht es nach Egersund, in dessen Nähe eine besondere Felsformation auf uns wartet. Wir wandern zum Trollpikken, einem 3 Meter langen und 12 Tonnen schweren Felsen, der die Form eines männlichen aufgerichteten „Pimmels“ hat, was im norwegischen Pikken heißt. Der wurde berühmt, weil er 2017 in einer Nacht von Unbekannten durch Bohrungen mutwillig gekappt wurde. Anwohner starteten eine Spendenkampagne und schon nach 2 Wochen befand er sich wieder an seinem ursprünglichen Platz. Die Narbe seiner Reparatur ist sehr gut sichtbar.

Die knapp 2,5 km lange Wanderung startet an einem Parkplatz und soll laut Internet 20 – 30 Minuten dauern. Zunächst geht es steil eine Schotterstraße hinauf, nach der Hälfte des Weges wechselt es ins felsige Gelände. Durch den Regen der vergangenen Tage ist der Boden sehr aufgeweicht und matschig, so dass man von Stein zu Stein hüpft, um nicht 20 cm tief zu versinken. Sunny kann hier gar nicht laufen und muss daher von mir die meiste Zeit getragen werden – ziemlich anstrengend, zumal ich dabei ja auch noch auf wackligen Steinen balancieren muss. Hatte ich das vorher gewusst, hätte ich für sie den Rucksack mitgenommen, in dem ich sie auf meinem Rücken tragen kann. Wir brauchen doppelt so lange wie angegeben und nur Adriano kann die letzten Meter bis zum Trollpikken, da man dort eine steile glatte Felswand hinauf muss (das geht mit Sunny auf dem Arm nicht). Hinzu kommen Sturmböen von bis zu 75 km/h, die uns manchmal fast zu Fall bringen.

Kurz vor dem Trollpikken liegen übrigens jede Menge neue Holzbohlen. Hier werden wohl weitere Holzstege gebaut, die den Zugang durch das morastige Gelände bestimmt erleichtern werden. Das Hüpfen von Stein zu Stein ist dann vermutlich nicht mehr nötig. Zum Glück bleibt es trocken, so dass wir den Rückweg zum Camper gut zurücklegen können. Das war echt heftig heute und wir sind beide platt. Nun nur noch schnell einen Schlafplatz suchen, Abendessen kochen und todmüde ins Bett fallen.

Der Beitrag Roadtrip Norwegen 2026 Teil 2 | Auf der Jæren-Route erschien zuerst auf van2gether.

Am Ende des Blogs liste ich nochmal unsere Tipps für eine Tour durch Norwegen auf, die wir euch größtenteils auch schon am Ende unserer 2. Staffel 2024 gegeben haben.

Anreise über Dänemark | Rubjerg Knude

Die Strecke bis zur Fähre nach Hirtshals legen wir recht zügig zurück. Nach unserem Start am Ostersonntagabend erreichen wir bereits am Dienstagabend unseren geplanten Schlafplatz ca. 30 km südlich vom Fährhafen.

Hier erwartet uns ein bei herrlichem Wetter und einem traumhaften Sonnenuntergang einer der bekanntesten Leuchttürme Dänemarks. Die Rubjerg Knude, wie die Steilküste hier genannt wird, ist mit knapp 2 km Länge, 400 Metern Breite und bis zu 100 Metern Höhe eine der größten Wanderdünen Europas. Die obere Schicht besteht aus Flugsand, der in ständiger Bewegung ist. Die Küste verliert hier durch Erosion Jahr für Jahr 1-2 Meter an die See. Im Jahr 1900 wurde der 23 Meter hohe Leuchtturm gebaut – damals noch 200 Meter von der Küste entfernt. Die Westwinde trugen Sand heran, der sich um den Turm anhäufte und dafür sorgte, dass man sein Licht vom Meer aus nicht mehr sehen konnte. 

Nach der Stilllegung 1968 fristete der Turm ein bescheidenes Dasein, bis man 2019 beschloss, ihn in einer spektakulären Aktion 70 Meter ins Landesinnere zu versetzen, um ihn vor dem Absturz zu bewahren. Man hofft, dass der Turm am neuen Platz für die nächsten 30-40 Jahre sicher steht. Die ganze Geschichte rund um den Leuchtturm ist in einer kleinen Ausstellung neben dem Parkplatz dokumentiert. Von hier aus gelangt man in ca. 20 Minuten zum Turm, der über eine Innentreppe kostenlos bestiegen werden kann. 

kostenloser Womo-Parkplatz Rubjerg Knude Steilküste: 9800 Hjørring, 100 Rubjergvej, P4N #611766

Schnell-Fähre von Hirtshals nach Kristiansand

Wir haben uns diesmal für den Katamaran von Fjordline entschieden, der nur 2:25 Std für die Überfahrt braucht. Gut für Sunny, denn dann muss sie nicht so lange auf uns im Camper warten. Hätte sie auf dieser Fähre sowieso nicht müssen, denn wir erfahren später, dass Hunde auf dem Achterdeck erlaubt sind. (Apropos Sunny: Mit ihr waren wir kurz vor der dänischen Grenze beim Tierarzt. Hunde brauchen ja eine Wurmkur, die mindestens 24 Stunden, max. 120 Stunden vor der Einreise nach Norwegen durchgeführt und vom Tierarzt bescheinigt werden muss. Wegen des langen Osterwochenendes ging das nicht bei uns zuhause und so habe ich einfach in Flensburg einen Termin vereinbart. Die Praxis befindet sich nur 400 Meter vom Stellplatz beim Cittipark Flensburg entfernt. Dort haben wir übernachtet, morgens noch frische Brötchen im Einkaufscenter geholt und sind dann mittags mit Sunny zur Behandlung. Alle dort waren sehr freundlich und innerhalb von einer halben Stunde war alles erledigt.) 

Vor dem Check-In leeren wir am Transportcenter in Hirtshals nochmal den Grauwassertank und die Kassette. Dann kann es auch schon losgehen. Die Kontrolle am Hafen ist wahnsinnig einfach – noch nicht mal der QR-Code aus unseren Buchungsunterlagen wird benötigt. Anhand unserer Ausweise findet uns die Dame sofort im System und wir können auffahren. Wir verabschieden uns von Sunny und genießen bei dem tollen Wetter eine ruhige Überfahrt. Im Tax free Shop entdecke ich noch einen schönen Magneten für unsere Magnetleiste im Schorschi und ehe wir uns auf den Sitzen niedergelassen haben legen wir auch schon an.

Ankunft in Norwegen | Erste Erledigungen

Mit Hund müssen wir die rote Zollspur wählen und den Heimtierausweis mit der bescheinigten Wurmkur vorlegen. Alles geht schnell und so stehen wir 15 Minuten später an einem Geschäft für Haustiere. Wegen der kühlen Temperaturen in Norwegen möchte ich für Sunny, die gerade erst geschoren wurde, noch einen Mantel oder Pullover kaufen und hier werden wir schnell fündig.

Danach steht Volltanken mit dem Camper an. Wegen des Irankriegs spinnen ja momentan die Dieselpreise in Deutschland und auch in Dänemark haben wir nur das Notwendigste getankt. Hier in Kristiansand ist der Diesel schon mal gute 10 Cent günstiger – im Laufe der Tour werden wir sicher noch bessere Preise entdecken.

1. Nacht und Wanderung in der Tømmerenne

Ca. 30 km nordwestlich von Kristiansand liegt unser 1. Ziel bei der Gemeinde Grovane. Hier können wir auf einem Wanderparkplatz kostenlos übernachten und am nächsten Morgen zu unserer ersten Wanderung aufbrechen.

Es geht in die Tømmerenne – eine alte restaurierte Flösserrinne aus dem letzten Jahrhundert. Bis 1981 wurden hier Baumstämme in einer mit Wasser gefüllten Holzrinne transportiert. Nach der Stilllegung verfiel das Holz, bevor sich eine Anwohnerinitiative für die Wiederherstellung eingesetzt hat. Heute ist dadurch ein ca. 4 km langer Flusswanderweg entstanden, der u.a. über 2 Hängebrücken und durch einen 100 Meter langen Tunnel führt, den man nur in gebückter Haltung durchqueren kann.

Das Wetter könnte besser sein, aber es regnet zum Glück nicht und so stehen wir nach einer guten Stunde vor dem Tunnel. Ich mit meiner Platzangst gehe da sicher nicht durch, aber Adriano läuft einmal bis zum Ende und wieder zurück. Er hat eher Probleme mit den Hängebrücken, schlägt sich aber tapfer. Nur Sunny hält von diesem weg gar nichts, denn ihr machen die lauten Geräusche unserer Schuhe auf dem Holz Angst. Begegnungsverkehr haben wir an diesem Tag recht wenig. Wenn Personen aneinander vorbei. möchten, lehnt man sich am besten mit dem Oberkörper an die Seite des Holzes (Vorsicht: an manchen Stellen ist es brüchig). Gut, dass Sunny so klein ist und ich sie schnell auf den Arm nehmen kann, wenn jemand kommt. Mit einem größeren Hund würde ich hier nicht laufen wollen.

FAZIT: Wenn man sowieso mit der Fähre in Kristiansand ankommt, kann man sich das mal ansehen. Man muss ja nicht die komplette Strecke laufen (insgesamt 8 km), sondern kann an beliebiger Stelle umkehren. Uns wurde es nach der ersten Stunde etwas eintönig, denn dann hat man genug vom Fluss, dem Wald und der Holzrinne gesehen. Morgen geht es dann ab auf die E39.

Unser Plan für die ersten Wochen der Tour

Wir möchten wie schon erwähnt entlang der Süd-Westküste vom Süden Norwegens bis zur Mitte des Landes fahren und uns dabei an der E39 orientieren. 

Diese Europastraße beginnt schon im dänischen Aalborg. Nach der Fähre Hirtshals – Kristiansand führt sie bis nach Trondheim. In Norwegen wird sie wegen ihrer Meeresnähe Küsten-Highway genannt. Unter anderem sorgen 7 Fährverbindungen mit entsprechenden Wartezeiten dafür, dass die reine Fahrzeit für diese 1.100 km lange Strecke ungefähr 21 Stunden beträgt. 

2013 hat die norwegische Regierung das Projekt „fährenfreie E39“ gestartet und dafür bisher 35 Mrd EUR bewilligt. Die Fähren sollen bis zum Jahr 2050 durch Brücken und Tunnel ersetzt werden, um die Fahrzeit zu halbieren. Mit dem Bau des weltweit längsten und tiefsten Unterwasser-Straßentunnels Rogfast auf dem Weg zwischen Stavanger und Bergen wurde bereits 2018 begonnen.  Nach Fertigstellung im Jahr 2033 wird dieser 27 km lang sein und an der tiefsten Stelle 392 m unter dem Meeresspiegel liegen. Die Baukosten von 2 Mrd EUR sollen durch eine Maut in Höhe von mind. 38 EUR über 20 Jahre wieder reingeholt werden. Bevor also nach und nach die schönen Fährfahrten über die Fjorde vielleicht eingestellt werden, möchten wir nochmal auf der „alten“ E39 fahren. Nebenher werden wir aber viele Abstecher einschieben, denn da gibt es einiges, was wir auf unserer 1. Tour 2022 nicht gesehen haben. 

Infos und Tipps

Tipp 1 Transponder zur Zahlung der Maut- und Fährgebühren

Schon vor 2 Jahren hatten wir uns einen Transponder der Firma Øresundpay geholt (kostenlos), der an die Windschutzscheibe geklebt wird. Mit diesem verknüpft man das Autokennzeichen und seine Kreditkarte und schon wird man beim Durchfahren von Mautstellen automatisch erfasst und abgerechnet. Mit seinem Account kann man auf der Website jederzeit die erfolgten Abbuchungen einsehen und kontrollieren. Die automatische Erfassung über Transponder funktioniert übrigens auch bei den Fjordfähren (siehe unten).

Link zu Øresundpay: https://www.oresundsbron.com/en/private

Tipp 2 | Sparen bei den Fährgebühren

Bei den Fähren – und davon gibt es in Norwegen jede Menge –  kann man mächtig sparen. Man registriert sich auf der Seite autopassferje.no mit seinem Autokennzeichen, zahlt Guthaben ein (zur Zeit mind. 3000 NOK) und kann hier auch die Transponder-Nr. hinterlegen – schon gibt es bis zu 50 %  Rabatt. 

ACHTUNG: Für den Fährrabatt ist nicht zwingend ein Transponder nötig. Man kann sich auf der Seite autopassferje.no auch nur mit dem Kennzeichen registrieren und erhält dieselbe Ermäßigung.

Jede Fährfahrt vermindert das Guthaben um die Fährgebühr, was man relativ zeitnah auf der Website unter dem Punkt Passagen nachschauen kann. Restguthaben wird bei Kündigung des Vertrags ausgezahlt oder man lässt es einfach bis zum nächsten Norwegenbesuch auf dem Konto stehen. 

Tipp 3 | App Vegvesen Traffik

Sehr gerne nutzen wir die Vegvesen Traffik App von der staatlichen Straßenverwaltung, die uns auf aktuelle Straßensperrungen hinweist und Webcams einblendet, auf denen wir den Streckenzustand sehen können. Fast unverzichtbar, wenn man so früh im Jahr unterwegs ist wie wir und manches noch wegen Schnees gesperrt sein könnte.

Tipp 4 | App Park4Night

Wir als Freisteher finden V/E-Stationen und unsere Schlafplätze in 99,9% der Fälle mit dieser App. Immer gemäß der Regel: Verbotsschilder beachten und mindestens 150 Meter von Wohnhäusern entfernt übernachten. Damit sind wir bei mittlerweile 12 Wochen in Norwegen immer gut gefahren.

Tipp 5 | App Nortrip

Neu hinzugekommen ist die App von Nortrip, der norwegischen Version von Landvergnügen. Weil das Freistehen auch in Norwegen immer schwieriger wird, haben wir uns zum Weihnachts-Aktionspreis eine Jahresmitgliedschaft geholt. Bauernhöfe, Museen oder Cafés bieten kostenlose Stellplätze an, freuen sich aber, wenn man Produkte konsumiert oder kauft. Ob das zu unserem Reiseverhalten passt und jetzt im zeitigen Frühjahr überhaupt klappt werden wir sehen, denn ich hatte z.B. in Kristiansand ein Weingut im Auge, das Nortrip aber nur von Mai bis August anbietet. 

Tipp 6 | Kartenmaterial

Die tägliche Routenplanung erledigen auch wir mit Google Maps. Zur besseren Übersicht haben wir aber wieder eine Faltkarte mit, die der jährlich erscheinenden kostenlosen Zeitschrift vom norwegischen Campingverband beiliegt. 

Wir haben uns diese bisher immer auf der Messe CMT in Stuttgart geholt. Es gibt sie auch in einigen Tourismusbüros oder im Internet – der Versand aus Norwegen ist mit 159 NOK – das sind momentan im April 2026 13 EUR –  aber recht teuer. Wir haben schon bei unseren ersten beiden Touren diese Karte genutzt und unsere gefahrene Strecke eingezeichnet. Diese alten Karten haben wir auch jetzt mit, damit wir den Überblick behalten, wo wir schon gewesen sind. 

Link zur Bestellung Camping-Guide: https://camping.no/de/bestille-campingguide

Tipp 7 | Euro-Scheine in kleiner Stückelung

Obwohl man in Norwegen alles mit Kreditkarte zahlt und kein NOK-Bargeld mit sich führen muss, sollte man ein paar 5 und 10-Euro-Scheine dabei haben. Ab und zu gibt es Park- oder Stellplätze, die man nicht mit Kreditkarte oder mit der App EasyPark zahlen kann. Hier findet man dann Briefkästen für Bargeld, in die man auch ausländische Banknoten werfen kann. Den Kurs sollte man fair umrechnen.

Tipp 8 | Wurmkur beim Hund

Nimmt man seine Fellnase mit nach Norwegen, muss man mindestens 24 Stunden, max. 120 Stunden vor der Einreise eine vom Tierarzt mit Datum und Uhrzeit bestätigte Wurmbehandlung durchführen lassen. Es gibt auch noch die sogenannte 4-Wochen-Regel, bei der der Hund alle 4 Wochen die Tablette bekommen muss, aber das möchten wir unserer Sunny nicht zumuten.

Diesmal haben wir uns wegen des langen Osterwochenendes eine andere Lösung suchen müssen und haben einen Termin in einer Tierarztpraxis in Flensburg vereinbart. Das war problemlos möglich und ersparte uns jeglichen Zeitstress. Alle Mitarbeiter dort waren sehr freundlich und wir können das nur weiterempfehlen.

Tierarztpraxis in Flensburg nahe Cittipark: Anicura, Lilienthalstraße 19, 24941 Flensburg Telefon 0461 22822, Internet: flensburg@anicura.de

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Infos zur RDGA

Die offizielle ausgeschilderte Hauptroute der RDGA ist knapp 700 km lang und führt über 17 Pässe, 6 davon über 2.000 m hoch. 

Infos zur RDGA:  www. routedesgrandesalpes.com  https://www.moppedhotel.de/routedesgrandesalpes/

Infos zu Pass-Sperren: www.alpenrouten.de  www.alpenpaesse.de  www.alpenjournal.de

Eine große Hilfe war für uns die Karte von Foly Maps, weil sie sehr übersichtlich ist und auch einige Zusatzschleifen abseits der Hauptroute beschreibt. Karte zur RDGA: www.amzn.to/46MtKJp

Beste Reisezeit

Offiziell heißt es, dass die RDGA von Anfang Juni bis Mitte Oktober befahren werden kann, hängt aber davon ab, ob im Juni nochmal Schnee fällt und wann der erste im Oktober kommt. Wir kennen jetzt nur die 1. Septemberwoche, haben aber von anderen gehört, dass man Juli/August wegen der Schulferien in Frankreich in jedem Fall meiden sollte, wenn man nicht im Kolonnenverkehr über die Passstraßen schleichen möchte. Gegenverkehr auszuweichen bei den kurzen Ausweichbuchten kann dann schon mal zu einer sehr großen Herausforderung werden. Deshalb empfehlen wir die 2. Junihälfte oder den September für eine Tour. Aber Achtung: auch dann kann es kurzfristig wegen Schneefällen zu Pass-Sperren kommen. Auch Radsportveranstaltungen können einem in die Quere kommen – einige der Pässe gehören z.B. zum Standardprogramm der Tour de France. Deshalb am besten immer täglich die jeweiligen Seiten im Internet checken.

Beschränkungen für Womos

Eine der größten Hürden zum Befahren der RDGA können die Womo-Maße sein. Zum Col du Galibier kommt man z.B. nur bis 3,5 t hinauf – alle anderen müssen unten durch den Tunnel. Der Col de la Cayolle lässt zwar mehr Gewicht zu, hat aber Grenzen bei Höhe, Länge und Breite. Aus unserer Sicht geht dieser Pass sowieso nur mit einem schmalen Kastenwagen von max. 6,40 Länge, alles andere kann problematisch werden. 

Wie so oft hängt es auch davon ab, wie sicher man im Umgang mit seinem Fahrzeug ist. Fühlt man sich unwohl beim Rückwärtsfahren auf engen Straßen oder kann Abstände schlecht einschätzen, ist die RDGA unter Umständen keine gute Wahl. 

Was sollte man nicht verpassen

1. Da wäre als allererstes der Col de l’Iseran – mit 2.770 Metern der höchste asphaltierte Alpenpass. Alleine die Auffahrt von Val d’Isere aus ist schon ein Hochgenuss, von der Abfahrt ganz zu schweigen.
2. Auch den Col du Galibier solltet ihr mitnehmen, wenn euer Camper wie bereits erwähnt unter 3,5 t liegt. Bei guter Fernsicht kann man von hier aus den Mont Blanc sehen – bei uns war es ausgerechnet an dem Tag bewölkt.
3. Auch der Col d’Izoard ist unserer Meinung nach Pflicht, denn die Aussicht von der Passhöhe zu beiden Seiten ist sensationell.
4. Nichts für schwache Nerven ist der Col da la Cayolle, weil speziell auf der Nordseite die Fahrbahn wirklich sehr schmal ist. Dafür wird man aber mit einer ursprünglichen Straße belohnt und einer Passhöhe, die nicht mit Aussicht, dafür aber mit lieblicher Natur glänzt.
5. Nach diesem Pass müsst ihr einen kleinen Abstecher in den Gorges de Daluis machen und diesen am besten in beide Richtungen fahren. Hin und zurück dauert das ohne Stop gerade mal eine knappe Stunde, aber die Streckenführung ist absolut spektakulär. 

V/E-Stationen

Hier gilt: vorausschauend planen. Frischwasser nicht bis zum letzten Tropfen aufbrauchen und die Kassette auch mal leeren, wenn sie nur halbvoll ist. In den größeren Tälern zwischen den Pässen gibt es überall Stellplätze mit Versorgung, aber wenn man kurzentschlossen oben auf einem Pass übernachten möchte, findet man dort in der Regel nichts. 

Tankstellen

Mit den Tankstellen verhält es sich genauso. Auch hier ist etwas Planung die halbe Miete. Und wenn man sich dann noch zuvor auf der Website www.prix.carburants über die günstigsten Preise informiert, kann man auch schon mal 20 € bei einer Tankfüllung sparen. 

Internet

Mit dem Mobilfunknetz hatten wir ab und zu mal so unsere Probleme. Besonders auf den großen Pässen gab es manchmal absolut keinen Empfang. Blöd, wenn man schnell mal etwas nachgucken möchte, z.B. ob man mit der Drohne fliegen darf oder nicht. 

Drohne

Wenn ihr damit unterwegs seid, findet ihr auf der Website www.geoportail.gouv.fr alle Infos zu Flugverbotszonen und gestatteten Flughöhen. 

Unterwegs mit Hund

Und zu guter Letzt eine Info für alle, die mit ihrer Fellnase reisen. In einigen Nationalparks, z.B. dem Mercantour, sind Hunde außerhalb des Campers nicht erlaubt, also auch nicht an der Leine. Dies geschieht zum Schutz des empfindlichen Ökosystems in den Parks und sollte wirklich beachtet werden.

Tourbook

1. Etappe – 190 km – 4,5 Std Fahrzeit

Start: Thonon-les-Bains

Pässe: Col de Gets – Col de la Colombière – Col des Aravis – Col des Saisies – Cormet de Roselend

Ziel: Bourg-St.-Maurice – Übernachtung frei auf Parkplatz

2. Etappe – 140 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Bourg-St.-Maurice

Pässe: Col de l’Iseran – Col du Télégraphe

Ziel: Valloire – Übernachtung frei auf Parkplatz

3. Etappe – 150 km – 4,5 Std Fahrzeit

Start: Valloire

Pässe: Col du Galibier – Col du Lautaret (nur Abfahrt) – Col de l’Izoard – Col de Vars

Ziel: Jausiers – Übernachtung kostenlos auf städtischem Stellplatz

4. Etappe – 115 km – 3,5 Std Fahrzeit

Start: Jausiers

Pässe: Col de la Cayolle

Ziel: Annot – Übernachtung kostenlos auf städtischem Stellplatz

5. Etappe – 190 km – 5,5 Std Fahrzeit (Zusatzrunde NICHT RDGA)

Start: Annot

Pässe: Col de la Colle-St.-Michel – Col d’Allos – Col de la Bonette – Col de Raspaillon – Col de la Couillole

Ziel: Beuil – Übernachtung frei auf Parkplatz

6. Etappe – 120 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Beuil

Schluchten: Gorges du Cians – Gorges de Daluis

Pässe: Col de Valberg – Col de la Couillole

Ziel: Roubion – Übernachtung kostenlos auf offiziellem Stellplatz des Skilifts

7. Etappe – 110 km – 4 Std Fahrzeit

Start: Roubion

Pässe: Col de la Couillole – Col de St. Martin (La Colmiane) – Col de Turini

Ziel: Sospel – Übernachtung frei auf Parkplatz

8. Etappe – 25 km – 1 Std Fahrzeit

Start: Roubion

Pässe: Col de Castillon

Ziel: Menton

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Mögliche Fehlerquellen

1. Schmutz im Gehäuse oder kleine Steinchen in den Führungsschienen
2. defekte Sicherung (bei uns von vornherein ausgeschlossen)
3. Defekt bei einem mechanischen Teil

Ausbau

Bei der Suche auf YouTube finden wir ein Video der Herstellerfirma Lippert, in dem gezeigt wird, wie man die diversen Bauteile zerlegt. Link zum englischsprachigen Video: https://youtu.be/niFTH95uyvE?si=P8zUdgyX15NHhnj1

Adriano entnimmt als erstes die Trittstufe aus dem Gehäuse. Das geht relativ einfach, denn dazu müssen bei unserem Modell von Lippert nur die Frontabdeckung und 2 Stopfen, die die Schwenkarme mit der Stufe verbinden, gelöst werden. Es ist zwar etwas Schmutz im Gehäuse vorhanden, aber an dem liegt unsere Fehlfunktion nicht. Also muss weiter demontiert werden.

Zum Abschrauben des Gehäuses muss er nun unter den Camper kriechen. Das ist nicht jedermanns Sache, denn es bleibt nicht viel Platz über der Nasenspitze und der Arbeitsraum für das Werkeln mit Schraubenschlüsseln ist nicht gerade groß. Nach einer halben Stunde hat er es aber geschafft und das Gehäuse liegt vor ihm. Dies zerlegt er nun in seine Einzelteile, was – wie sich später herausstellt, gar nicht nötig ist. Aber das weiß man ja meist nicht vorher!!! Einige Schrauben sitzen nach 5 Jahren sehr fest und es ist wirklich mühsam und materialfordernd (ein Bit zerbricht dabei). Das Stromkabel lässt er übrigens mit dem Stufenmotor verbunden – es ist nicht nötig, dies für die Fehlersuche in der Mechanik zu lösen.

Öffnen Antriebsgehäuse

Nach Abschrauben der Schwenkarme kann man den Deckel lösen und sofort ist der Fehler gefunden. Ein Kunststoff-Zahnrad, das die Drehung des Motors auf die Schwenkarme überträgt ist gebrochen. Diese Art Kunststoff scheint also nicht für langjährigen Betrieb ausgelegt zu sein, wobei es bei uns ja nun immerhin 5 Jahre gehalten hat und das bei wirklich häufigem Gebrauch. 

Die Recherche im Internet ergibt, dass es das Zahnrad für knapp 11 € + Versand zu kaufen gibt. Schnell wird es bestellt und in 3 Tagen sollte es bei uns sein. Die Zeit bis zur Lieferung können wir nutzen, um alles einmal gründlich zu säubern. Das kann nicht schaden. 

Link zum Ersatzteil, z.B. bei Camping Wagner: https://www.campingwagner.de/de/p/ritzenwellenanordnung-lippert-project-2000-ersatzteil-nr-425812-fuer-modell-10856_130408

Montage Ersatzteil

Pünktlich bringt uns die Post das Zahnrad und Adriano begibt sich sofort an den Einbau. Was auf den 1. Blick simpel erscheint, stellt sich als Geduldsprobe heraus. Mehrere Zahnräder müssen in bestimmten Positionen ineinander greifen. Wenn man dann den Deckel des Gehäuses zum Zusammenschrauben dreht, fällt eines davon immer raus. Im Video der Firma Lippert wird erklärt, mit welchem Trick man die Stellung der Zahnräder zueinander verändern kann, damit es geht. Und tatsächlich – mit etwas Geduld macht es plötzlich Klack und der Deckel sitzt richtig auf dem Unterteil. Ein erster Funktionstest zeigt, dass der Fehler erfolgreich behoben wurde – die großen weißen Zahnräder für die Schwenkarme bewegen sich wieder. Nun heißt es „nur noch“, alles wieder im Gehäuse zu verbauen und dieses unter den Camper zu schrauben.

Fazit

Insgesamt hat uns die Aktion ca. 6 Stunden Zeit gekostet. Man kann dies nur selbst machen, wenn man keine Angst vor dem Arbeiten unter einem Fahrzeug hat oder alternativ eine Hebebühne bzw. stabile Wagenheber für dieses Gewicht nutzen kann. Für uns hätte eine neue Trittstufe im Versandhandel ca. 360 € gekostet – was eine Werkstatt für eine Reparatur berechnet hätte, können wir nicht sagen, da wir kein Angebot eingeholt haben.

Extra-Tipp

Beim nächsten Mal würden wir nicht mehr das komplette Gehäuse zerlegen, sondern den Rahmen komplett lassen. Um an das Antriebsgehäuse zu kommen, muss man nur die Trittstufe rausnehmen, das Gehäuse vom Camper abschrauben, die großen weißen Abdeckplatten entfernen und die Schwenkarme lösen. Danach kann man den Deckel öffnen, so dass die Zahnräder zum Tausch frei liegen.

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Highlight Nr. 1 – Die N2

Unser 1. Highlight ist gleich eine ganze Straße und zwar die Nationalstraße N2, die auch portugiesische Route 66 genannt wird. Sie führt von Chaves kurz hinter der spanischen Grenze durchs touristisch wenig bekannte Hinterland bis nach Faro an der Algarve und bietet Einblicke ins „echte“ Portugal. 

Zu Beginn durchquert man das nördliche Hügelland und kann am Fluss Douro das Hauptanbaugebiet des lokalen Weins erkunden. Weitere Höhepunkte auf der 1. Hälfte der Strecke sind die Wallfahrtskirche in Lamego mit der imposanten Treppenanlage und die Universitätsstadt Coimbra mit ihrer sehr schönen Altstadt. Danach kommt man direkt am geografischen Mittelpunkt Portugals vorbei und landet in der Alentejo-Region, eine sehr dünn besiedelte und vor allem landwirtschaftlich genutzte Gegend mit riesigen Korkeichenwäldern. Hier sollte man den Fuß vom Gaspedal nehmen und einfach die herrliche Landschaft genießen oder noch einen Abstecher in die Stadt Evora mit der bekannten  Knochenkapelle  machen. 

Nach 738 km erreicht man Faro und schnuppert zum 1. Mal Meeresluft. Beim Bummel durch die Altstadt kann man schon wieder eine Knochenkapelle besichtigen, kleiner als die in Evora aber nicht weniger eindrücklich. 

Spezial-Tipp für die N2

Und jetzt kommt noch der ultimative Tipp für die N2. Geht beim Start in Chaves zur örtlichen Tourist-Info und holt euch das kostenlose Etappenbüchlein zur N2. Auf 35 Seiten sammelt ihr entlang der 739 km Stempel, seid dadurch zu Stopps quasi gezwungen und entdeckt auf diese Art Ecken, in die ihr sonst nie gefahren wärd. Uns hat das unheimlich viel Spaß gemacht, auch wenn es manchmal schwierig war, eine geöffnete Stempelstelle zu finden.

Highlight Nr. 2 – Die Algarve

Fährt man von Faro aus Richtung Westen, kommt man durch die bei Touristen wohl bekannteste und beliebteste Region Portugals, die Algarve. Dementsprechend hoch ist die Anzahl an Hotels – architektonisch und fürs Auge meist kein Genuss. Aber die Küste bietet einige Felsformationen, die sehr sehenswert sind. Wir haben uns zwei dieser Hotspots heraus gepickt, die in der Nebensaison zum Glück nicht überlaufen waren. Da wäre zum einen der Küstenweg von Carvoeiro mit einer einfach zu begehenden Höhle, besonders bei starkem Seegang sehr eindrucksvoll, aber auch nass. Zum anderen der Piedade bei Lagos mit den für die Algarve so typischen Felsbögen. 

Unser ganz persönliches Highlight war das Treffen mit dem Sandkünstler Vitor Raposo, der für uns sogar unseren Schriftzug an einen Strand von Albufeira zeichnete. Solltet ihr mal dort in der Ecke sein, versucht ihn bei der „Arbeit“ zu erwischen, denn seine Kunstwerke sind wirklich phänomenal. Bei halbwegs gutem Wetter und entsprechendem Gezeitenstand ist er nahezu täglich am Strand Praia Maria Luisa.

Highlight Nr. 3 – Rund um Sagres

Unser nächstes Highlight gehört zwar auch noch zur Region Algarve – trotzdem möchten wir dies besonders hervorheben. Sobald man Lagos hinter sich gelassen hat und sich dem kleinen Ort Sagres nähert, ist es vorbei mit den Bettenburgen. Unbebaute Küste mit wilden Steilfelsen, die Festung von Sagres auf einer kilometerlangen Klippe, die unter Naturschutz steht, Surfer, die auf den Wellen reiten – hier kann man die Seele baumeln lassen. Ein Muss bei einer Portugalrundreise ist natürlich der südwestlichste Punkt Europas am Cabo Sao  Vicente, an dem die letzte Bratwurst von Amerika auf dem Speiseplan steht. 

Highlight Nr. 4 – Die Südwestküste

Dieses Kapp war für uns der Wendepunkt – ab jetzt ging es wieder Richtung Norden und so kommen wir zum nächsten Höhepunkt, der dramatischen Südwestküste Portugals. 

Hier prallen die Wellen des Atlantiks mit voller Kraft auf die rötlichen Klippen. Im Naturpark Costa Vicentina führen Küstenpfade oberhalb des Meeres an menschenleeren Stränden vorbei. Die raue Landschaft ist kaum verbaut und nur ganz selten sieht man am Horizont kleine Dörfer. Wir haben die asphaltierte Küstenstraße ein paar Mal verlassen, um näher ans Meer zu kommen. Auf den unbefestigten Wegen kam sogar ein bisschen Abenteuerfeeling auf und wir hatten fast das Gefühl, dass sich hierhin in der Nebensaison kaum ein Tourist verirrt. Heißt aber nicht, dass nicht auch mal was los sein kann, wie z.B. hier am Strand von Amado, an dem wir 2 Stunden lang den Gleitschirmfliegern zugeschaut haben.

Highlight Nr. 5 – Cabo da Roca

Nachdem wir schon am südwestlichsten Punkt von Festlandeuropa waren, darf natürlich auch der westlichste Punkt nicht fehlen. Das Cabo da Roca westlich von Lissabon ist unser Highlight Nr. 5. Hier fallen die Klippen 140 Meter steil ins Meer hinab und rund um den weiß-roten Leuchtturm bieten abenteuerliche Küstenwanderwege weite Ausblicke über das offene Meer – starker Wind inclusive. 

Highlight Nr. 6 – Buddha-Garten bei Bombarral

Der 35 Hektar große Buddha Eden Garten bei Bombarral ist eine Attraktion, die kaum ein Tourist auf dem Plan hat. In diesem fernöstlich gestalteten Landschaftspark findet man hunderte Skulpturen aus Terrakotta und Marmor, Pagodentürme und Seen mit Koi-Fischen. Ein portugiesischer Unternehmer ließ die Anlage als Friedens- und Kulturprojekt nach der Zerstörung der Buddha-Statuen von Bamiyan anlegen. Das Gelände, auf dem Hunde erlaubt sind, verbreitet eine ruhige Atmosphäre und wir haben hier herrliche entspannte Stunden verbracht.

Highlight Nr. 7 – Óbidos

Nur 10 km von Bombarral entfernt liegt auf einem Hügel die mittelalterliche Stadt Óbidos, die man gut  in 1-2 Stunden erkunden kann. Im historischen und vollständig ummauerten Ortskern läuft man durch enge Gassen bis zur imposanten Burganlage. Besonders eindrucksvoll ist die gut erhaltene Stadtmauer, auf der Schwindelfreie den Ort komplett umrunden können.

Highlight Nr. 8 – Kloster Batalha

Nun sind es nur noch 50 km bis zum Kloster Batalha, unserem Highlight Nr. 8. Es ist eines der bedeutendsten Bauwerk Portugals und beherbergt wunderschöne Kreuzgänge, königliche Grabmäler und die unvollendeten Kapellen mit einzigartigen Steinmetzarbeiten. Wenn ihr es ermöglichen könnt, bleibt bis zur Dunkelheit, denn das Kloster wird nachts beleuchtet und ihr könnt tolle Fotos von der gotischen Fassade machen.

Highlight Nr. 9 – Porto

Begeistert hat uns die Altstadt von Porto, die am Fluss Douro liegt. Wir haben uns mit einem Uber-Taxi in die Altstadt fahren lassen und starteten unseren Rundgang in der Nähe des Bahnhofs São Bento mit seinen berühmten Azulejo-Wandbildern. Durch die Fußgängerzone führt der Weg hinab zum Ribeira-Viertel direkt am Ufer des Douro. Die Kulisse mit historischen Häusern und Cafés direkt am Fluss ist schon irgendwie einzigartig und man versteht, warum manche Porto als heimliche Hauptstadt Portugals bezeichnen. 

Über die zweistöckige Bogenbrücke kommt man auf die andere Flussseite oder setzt mit der Fähre über, so wie wir es gemacht haben. Auf dieser Uferseite wimmelt es von Bars diverser Weingüter und eine Verkostung des berühmten Portweins ist fast schon obligatorisch. Ist ja auch kein Problem, wenn man mit dem Taxi unterwegs ist. 

Highlight Nr. 10 – Die N103

Unser letztes Highlight ist wieder eine ganze Straße, und zwar die N103, die quer durch den Norden Portugals von der Atlantikküste bis zur spanischen Grenze führt. Zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten entlang der Route zählt die Wallfahrtskirche Bom Jesus do Monte bei Braga. Ähnlich wie in Lamego – ihr erinnert euch an den Anfang des Videos ?- führt auch hier eine monumentale barocke Treppe mit Kapellen und Brunnen zur Kirche hinauf. Aber auch der größte Wochenmarkt in Barcelos ist ein Erlebnis, denn er gleicht einem Kaufhaus unter freiem Himmel. Frisches Obst und Gemüse ist selbstverständlich, aber auch Kleidung, Schuhe und Möbel werden angeboten. Neben dem symbolträchtigen Barcelos-Hahn gibt es auch die lebende Variante zu kaufen – wie gesagt – ein bunter Gemischtwarenladen. Und solltet ihr es bisher auf eurer ganzen Riese noch nicht gemacht habt – hier bietet sich die Gelegenheit, Pasteis   de Nata zu probieren – eine portugiesische süße Spezialität aus einer Art Blätterteig mit Vanillepudding. Nach 150 km erreicht die N103 Chaves, unseren Startpunkt der Tour. Hier könnte man nordwärts die spanische Grenze bereits nach 11 km erreichen, wir sind aber die N103 bis zum Ende Richtung Osten gefahren, weil wir für den Rückweg über Spanien eine andere Route als auf dem Hinweg gewählt haben.

Da fehlt doch was!

Ihr wundert euch sicher, dass wir Lissabon nicht in unseren Highlights erwähnen, denn die Stadt gehört auf jeden Fall zu den Sehenswertesten Portugals. Leider war das Wetter sehr schlecht, als wir dort vorbei kamen und so hat es nur für einen Besuch der Christusstatue und den Turm von Belem gereicht.

Ein 2. Höhepunkt, der dem Wetter zum Opfer fiel, ist der Pena-Palast bei Sintra. Ein starkes Unwetter hatte für zahlreiche Baumschäden auf dem Gelände gesorgt und der Zugang war für mehrere Tage gesperrt. Diese 2 Stationen solltet ihr also noch zusätzlich einplanen.

Beste Reisezeit

Einige Dinge, die wir uns fest vorgenommen hatten, konnten wir nicht besuchen, weil zu unserer Reisezeit Winterstürme übers Land tobten. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer Liste. Wann ist die beste Reisezeit? Sicher nicht unsere und das haben uns hinterher auch viele Kenner des Landes bestätigt. Von Januar bis Anfang April ist meistens Regen- und Sturmzeit in Portugal – wir haben das 2025 fast 3 Wochen ununterbrochen erlebt. Mehrere Orkantiefs zogen über uns hinweg und machten Aufenthalte im Freien unmöglich. 

Auch dieses Jahr – 2026 – ist es wieder so. Seit Jahresbeginn gab es bereits 7 Sturmtiefs mit Überschwemmungen, besonders in Zentralportugal, und einige Gebiete sind seither ohne Strom. 

April bis Juni und der Herbst sollen ideal sein – von Juli bis August ist es oft sehr heiß und dann entstehen oftmals Waldbrände. 

Stellplätze

Übers ganze Land verteilt findet man sogenannte Area de Serviço  Autocaravans, auch ASA genannt, die meist unter kommunaler Verwaltung stehen und manchmal sogar kostenlos sind. Nicht immer in schöner Lage, aber zweckmäßig und mit V/E-Station, seltener mit Strom ausgestattet. Natürlich muss man damit rechnen, dass so ein Platz belegt ist    und man sich eine Alternative suchen muss. Wir haben dann oft bei Supermärkten gestanden, die einen Bereich für Wohnmobile markiert haben. Dieser Stellplatz hier bei einem Lidl war Spitze – Waschmaschine und Trockner direkt nebenan, Frischwasser gab es auch und morgens konnten wir frische Croissants Im Supermarkt holen. Die sind in Portugal beim Lidl übrigens super und haben wir so noch in keinem anderen Land bekommen. Das Freistehen an der Küste ist in Portugal nach wie vor kaum möglich bzw. vielerorts explizit verboten. Selbst das Nur-Parken auf offiziellen Parkplätzen in Meeresnähe ist für Camper meist nicht erlaubt. 

In der Nähe von Porto standen wir ausnahmsweise auf einem Campingplatz, weil nichts anderes zu finden war. 77 € haben wir in der Nebensaison für 2 Nächte ohne Strom gezahlt. Überhaupt nicht schön, aber für uns die einzige Möglichkeit, die Altstadt von Porto anzuschauen. Wir haben uns mit einem Uber-Taxi in die Stadt fahren lassen. Dort sind Womos nämlich stark einbruchgefährdet – wir haben Camper getroffen, die genau darüber aus eigener Erfahrung berichtet haben. Das Taxi hat knapp 10 € pro Strecke gekostet und ging auch mit Hund. In öffentlichen Verkehrsmitteln braucht man in den meisten Fällen für Tiere entweder einen Maulkorb oder eine Transportbox, die wir erstens nicht haben und zweitens bei einem Stadtbummel auch nicht mitschleppen möchten.

Von uns genutzte Stell-oder Campingplätze

An der N2: Santa Marta de Penaguião (kostenlos), Frischwasser und Strom gegen Gebühr SEHR GUT

An der N2: Sardoal (kostenlos), Frischwasser kostenlos, für Strom muss Schlüssel bei der Feuerwehr geholt werden SEHR GUT

An der N2: Castro Verde beim Lidl (24 Std kostenlos), Frischwasser kostenlos – Schlüssel an Kasse 1 beim Lidl abholen SEHR GUT

Sul Park Albufeira, Beco de Torre, Mosqueira, 12 €/24 Std, V/E 4€ ZWECKMÄSSIG

Odeceixe, 7 Rua Escolas, 12€/Tag NICHT SCHÖN

für Besuch Porto: Camping Orbitur Canidelo, Avenida Beira-Mar, 441 – Praia de Salgueiros, Vila Nova de Gaia ZWECKMÄSSIG

Internet

Wir kaufen auf unseren Auslandsreisen immer gerne eine lokale Daten-SIM-Karte. Das war in Portugal so einfach wie in keinem anderen Land. Gleich zu Beginn unserer Tour sind wir in Chaves zum Mobilfunkanbieter Meo, weil der eine gute Netzabdeckung hat und günstige Prepaid-Tarife anbietet. Innerhalb von 5 Minuten war alles erledigt und die Karte hat  sofort funktioniert – das haben wir auch schon anders erlebt. Bezahlt haben wir 35 € für unlimitiertes Datenvolumen.

Kosten

Was hat uns diese 5-wöchige Rundreise gekostet?

Der größte Posten ist bei uns wie immer der Diesel, der in Portugal im März 2025 rund 1,55€/l kostete und immer teurer ist als in Spanien. Heißt also: kurz vor der Grenze volltanken! 

Bei 2.900 Kilometern und unserem Verbrauch von knapp 9 Litern auf 100 Kilometer machte das 400 € . Auswärts essen waren wir nur 2 Mal, d.h. wir waren Selbstversorger und haben in den örtlichen Supermärkten eingekauft. Das Angebot ist riesig und man hat die Wahl zwischen mehreren Handelsketten. Die Qualität von Gemüse und Obst ist hervorragend und die Preise liegen unter den deutschen. Lebensmittel aller Art schlugen bei uns mit 750 € zu Buche. Für Stell- oder Campingplätze kamen 100 € dazu, für Maut, Parkplätze und Taxi 50 € und für Eintrittsgelder 100 € . Macht in Summe 1.400 € für gut Wochen. Ihr seht – Portugal ist, was die Reisekosten mit Womo  angeht, ein recht günstiges Land.

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WICHTIGER HINWEIS

Aus Haftungsgründen müssen wir euch darauf hinweisen, dass ihr nichts, was ihr in diesem Blog lest oder im Video seht, nachmachen solltet. Wenn ihr einen Defekt am Kühlschrank habt, heißt es natürlich: zu Risiken und Nebenwirkungen fragt bitte eure Fachwerkstatt. Unsere Infos können aber als Anregung dienen, nicht sofort einen neuen Kühlschrank zu kaufen und stattdessen eine preisgünstigere Lösung in Zusammenarbeit mit der Werkstatt zu finden.

Problem

Bei einem Kurzausflug“ verabschiedet“ sich am 2. Tag unser Kühlschrank. Der Kompressor springt nicht mehr an, das Display funktioniert aber noch – die Sicherung kann es also nicht sein. Die Temperatur im Inneren steigen schnell an, denn jetzt im Januar heizen wir natürlich den Van gut durch. Die verderblichsten Lebensmittel wandern daher auf das Fahrzeugdach, weil wir sowieso die meiste Zeit stehen. Zum Glück ist es hier am Bodensee im Winter meist neblig und trüb, so dass die Sonne auch das Camperdach nicht aufheizt.

Im Internet finde ich die Website von Thetford, auf der man neben einer Ersatzteilliste auch verschiedene Fehlercodes entdeckt, die auf dem Display angezeigt werden. Letzteres ist bei uns aber nicht der Fall und so checke ich die in Frage kommenden Ersatzteile. Ich bestelle auf die Schnelle das Günstigste, das irgendwie mit dem Fehler zu tun haben könnte. Es ist der Temperaturfühler im Innenraum des Kühlschranks, den es schon für knapp 9 € im Handel zu kaufen gibt.

Link zur Thetford-Seite: www.thetford.com/de/willkommen-beim-thetford-support/t2000-serie

Tausch Temperaturfühler

Zuhause angekommen wird der Fühler schnell gewechselt. Es sind nur 2 Schrauben zu lösen, dann kann man die Steckverbindung lösen und den neuen Fühler in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Hier scheint aber nicht der Fehler zu liegen – der Kompressor springt nach wie vor nicht an. Wir kommen nicht drumherum, den Kühlschrank auszubauen.

Ausbau Kühlschrank

An den Seitenwänden rechts und links gibt es innen jeweils 2 weiße Abdeckkappen. Hat man diese entfernt (am besten mit einem Plastikhebel), kann man die 4 Schrauben heraus drehen. Das ist auch schon alles. Da das Gerät 21 kg wiegt, sollte man nun zu zweit den Kühlschrank herausheben und auf dem Boden abstellen. Es gibt nur ein Kabel (Strom), dessen Stecker sich leicht vom Fahrzeug trennen lässt und schon kann der Kühlschrank hinaus getragen werden. Man könnte sich natürlich auch im Camper auf die Fehlersuche begeben, aber im Haus hat man einfach viel mehr Platz und auch mehr Werkzeug.

Interessant ist, dass es auf der Kühlschrankoberseite eine weitere 15A-Sicherung in einem schwarzen Sicherungshalter gibt. Sollte das Gerät also mal keinen Strom haben, reicht es nicht, nur die Sicherung im EBL unter dem Fahrersitz zu kontrollieren.

Fehlersuche

Als erstes müssen wir dafür sorgen, dass im Haus aus den 230 V die für den Kühlschrank erforderlichen 11 – 15 Volt werden. Unser Sohn mit elektrotechnischer Ausbildung ist sehr gut ausgestattet – das, was ihr im Video seht, ist also nicht eine übliche Werkstattausstattung eines Hobby-Bastlers.

Als erstes steuert er den Kompressor mit Lüfter direkt an und schnell ist klar, dass diese Komponenten einwandfrei arbeiten. Nun beginnen eine Reihe von Messungen, die ich als Laie nicht erklären kann. Einfach gesagt geht es unter anderem darum, mögliche Kabelbrüche auf dem Weg vom Bedienpanel zum Kompressor und seiner Steuerbox auszuschließen. 

Unser Sohn kann auch nach mehreren Stunden keinen Fehler finden und dann passiert etwas, das sich keiner von uns erklären kann – plötzlich läuft der Kompressor, schaltet selbstständig ein und aus und alles scheint normal zu sein. Auch am nächsten Tag funktioniert das Gerät – der Fehler ist nicht reproduzierbar und wir bauen den Kühlschrank wieder in den Camper ein, auch wenn diese Wunderheilung ein ungutes Gefühl hinterlässt. War es ein Wackelkontakt an irgendeinem Stecker, der jetzt wieder fest sitzt? Oder war es die längere Trennung vom Stromnetz, so dass sich ein Mikrocontroller in der Steuerung zurücksetzen konnte? Ist das Problem tatsächlich dauerhaft behoben? 

3 Wochen später

Wieder waren wir über Nacht mit dem Camper unterwegs, diesmal zur Dichtheitsprüfung. Der Kühlschrank lief nach Einschalten an, ich nahm einige wenige Lebensmittel mit und dachte gar nicht mehr an das Problem 3 Wochen zuvor. Als ich das Abendessen zubereiten will, merke ich, dass die Temperatur im Kühlschrank schon wieder bei 14 Grad liegt. Der Kompressor springt auch auf höchster Leistungsstufe nicht an. Wir beschließen, nicht mehr zu warten und bestellen das nächste Ersatzteil, die Steuereinheit des Bedienpanels, denn das ist aus unserer Sicht das einzige, was einen Defekt haben kann. Zudem erzählt uns der Händler, bei dem wir zur Dichtheitsprüfung sind, dass in 99% aller Kühlschrankfehler die Steuereinheit des Bedienteils Ursache ist.

Wechsel der Steuereinheit Bedienpanel

Der Kühlschrankausbau geht flott und schon steht das Teil wieder bei uns im Keller. Nach dem Zerlegen des Bedienteil-Gehäuses kommt man an die grünliche Platine (Steuereinheit), an der zunächst 4 Schrauben gelöst werden müssen. Zusätzlich gibt es noch 2 Nasen, die die Platine fixieren – hier bewährt sich wieder der Plastikhebel, mit dem man unter die Nasen greifen kann. Zum Schluss muss man mehrere Stecker von der Platine lösen, was gar nicht so einfach ist, denn sie sitzen wirklich fest. An einem gibt es sogar noch eine rote Sicherung, die zuerst entfernt werden muss, bevor man den Stecker ziehen kann.

Beim Nebeneinanderlegen der alten und neuen Steuereinheit zeigt sich, dass die Bauform etwas geändert wurde, aber zum Glück haben alle Steckplätze noch denselben Formfaktor, so dass sämtliche Stecker wieder ihren Ort finden. Auch beim Wiedereinsetzen der Platine und der Stecker ist Fingerspitzengefühl von Vorteil, damit man keins der empfindlichen Bauteil beschädigt. Nun nur noch das Gehäuse wieder zusammenbauen und dem ersten Test steht nichts mehr im Wege.

Spannung – nicht nur bei uns, sondern auch auf der Stromleitung. Zum Anschluss an das Stromnetz im Haus nutzen wir wieder das Netzteil unseres Sohnes, das sich vor 3 Wochen schon bewährt hat und nach wenigen Sekunden springt der Kompressor an. Aufgrund unserer Erfahrung werden wir nun aber den Kühlschrank 1 Woche laufen lassen, damit wir sicher sein können, dass die Reparatur dauerhaft erfolgreich war.

Fazit

Der Kühlschrank läuft 1 Woche und kühlt vor sich hin wie an seinem 1. Tag. Für einen Test unter echten Bedingungen im Camper werden wir vor der nächsten großen Tour in jedem Fall nochmal einen Kurztrip unternehmen. Bis jetzt sind wir aber sehr optimistisch und auch froh, dass wir diese Reparatur alleine mit Hilfe unseres Sohnes durchführen konnten. Nicht jeder hat natürlich einen Elektrotechniker zuhause und für die Messungen zur Fehlersuche braucht man schon Spezialwissen. Da es aber meistens an der Steuereinheit liegt, kann man diese einfach tauschen. Wer sich das nicht zutraut (siehe Hinweis oben – wir dürfen euch nicht raten oder auffordern, dies selbst zu machen), sucht dafür eine Caravan-Werkstatt aus, wobei wir nicht beurteilen können, ob jede einen Platinentausch durchführt oder nicht sofort einen neuen Kühlschrank bestellt und einbaut. Dieser kostet zur Zeit im Internet mindestens 1.000 €. Der Tausch der Steuereinheit hat uns knapp 95 € gekostet und ca. 1 Stunde gedauert.

Link zur Steuereinheit, z.B. Camping Wagner: www.campingwagner.de/de/p/steuereinheit-sr-thetford-ersatzteil-nr-692755-fuer-t2090_120417

Nach 1 Woche Probelauf wandert unser Kühlschrank wieder in den Camper. Beim nächsten Kurzausflug werden wir berichten, ob alles läuft. Wenn nicht, gibt es ein Video mit dem Titel: Unser neuer Kühlschrank . 

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